（备注：本文涉及图片均为实拍）
我们一行人花了￥120包了一辆当地藏民的面包车，便兴致冲冲地向卓龙沟行进，一路上，车子晃的跟在大海里玩漂流一样刺激，年轻的我们，则是一个劲地笑开了，从未觉得这一次旅途和以往有什么区别，毕竟我们上午才看过米堆冰川，即使车子晃的更加厉害了，道路也越来越荒僻了，树木也越来越粗大古老了，路两边的藏族彩旗也越来越密集了，我们还是一路说笑，好不自在。
大约开了一个小时，我们终于来到了卓龙沟的入口，一排白色小塔被几行彩旗围绕着，莫名地显出一种庄肃感，我们跟着当地的藏民师傅按顺时针方向从白塔的一侧绕进树林，树林里布满了写满了藏文的彩旗，有的已经受到了风雨的侵袭而破损，有的已经退去了它原有的颜色，变得苍白，自然而然的营造出一种神秘而又古老的幽静氛围。松软的土地上堆满了黄褐色的枯叶，腐朽了的老树七横八竖的梗躺在脚边，上面是翠青色的苔藓，所有的美感和神秘都掩埋在了时光的沧桑里。退了色的藏族彩旗上写满了密密麻麻的藏文，我看不懂它们的意思，但我相信这是生者对死者最深切最虔诚的祝福。
黑褐色的老树在腐木的簇拥下静默地生长着，叉开的树枝像一双手一样小心地守护着襁褓里逝去的小生命，潮湿的空气里，似乎总有一声又一声深切的充满悲哀的叹息。我们五个人——四个外地来的背包客，一个当地藏民，徜徉其中，周遭是挂满了藏族彩旗的老树林，我们不知道，在这样一个与世隔绝的深山里，有多少饱含着对人世眷恋和悲怨的亡灵，当他们来到这个纷繁的世界，还未睁开双眼好好地端详，便失去了存在的机会，陷入了没有边际的黑暗。
我轻轻地小心地走在树下，每一次与同伴的对话，都类似对自己的轻喃，刻意放低的声线，是虔诚，是惋惜，是同情，是畏惧。这种感觉很奇妙，我很难叙说这种既敬慕又恐惧的复杂心理，只记得，当时的我，宁愿忍着也不愿意在那里解手，生怕弄脏了这片纯净的圣地，还有，我不敢拍下那些长了苔藓的小襁褓，觉得那是对死者的玷污和不尊重,更有甚者，我怕会遭到报应。我一向都不是个迷信者，但不知为何，当自己身处那样一种道不清说不明的环境中时，我可以实实在在的感觉到自己内心的虔诚和恐惧。
在藏民师傅的带领下，我们去了隐藏在树林中的一个小庙，在岁月淘洗下的藏庙，脱去原有的光鲜，此刻反而愈显神密。一位上了年纪的藏族老人，坐在午后阳光的斑驳里，手捧一本经书，默默地守着这座小庙，守着这片安详而又默然的树林。
我们轮流拜过了佛祖，便轻轻地按原路返回。坐上车，心情莫名地变得平静安然，路依旧颠簸不平，外面的风景依然荒芜偏僻，只是我却笑不出来了，不是悲伤，不是无奈，而是真正的安然平静。进藏以来，躁动的心，找到的第一份平静，我会记一辈子。
感受窗外温和的暖风，我只求岁月静好，浅行足矣。
