一张好的照片，至少保证是曝光准确的。那么作为一名新手怎么能快速提高自己照片整体水平，提高出片率呢？那就是熟练掌握摄影的一些基本参数，并能熟练调整至照片表达出自己想要的感觉。
本篇文章的目的就是通俗的将几个摄影基本参数做个介绍，算作一个入门了解，要想熟练掌握，你需要做的就是多拍，拍的同时思考参数如何设置，并在最短的时间完成设置按下快门。
看看你手上的相机，有没有一个M档。先不管其他的档位，先把M档用熟练了再回过头研究P、A之类的半自动档就容易的多了。而Auto这个档位，非紧急情况下建议你永远不要去碰它。
我个人认为几个基本参数就如下三个，这几个参数是需要我们根据拍摄现场实际情况和自己想表达的效果经常调整的。
1.快门值
2.光圈值
3.ISO值
1、快门值
快门(Shutter)，引用百科介绍的释义:快门是摄像器材中用来控制光线照射感光元件时间的装置。多读几遍这句话，确保彻底读懂这句话，那么快门值就是指的感光元件被光线照射的时间值，也就是曝光时间，单位为秒。
所以相机上快门值有个数字1，指的就是曝光时间1秒，也就是说感光元件会记录下你按下并释放快门后一秒内的画面。
所有相机的快门值都是按以下数值成倍增长来设置的，至于为什么这么设置，在后面的光圈介绍中会提到。
B, T, 30, 15, 8, 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15,1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000。
记住以上数字单位都是秒，时间越短，快门速度越高。
通过下面这句话来理解快门的作用:低速快门水流拍成丝状甚至雾状，也就是所说的长曝光;高速快门可以记录高速运动的物体瞬间，比如赛车，运动员。
理解了上面这句话，其实快门的设置就基本掌握了，但是日常使用是你可能还是会经常拍虚了。这里面有个概念叫“安全快门值”。所谓安全快门值，指的是在手持相机状态下(相对于三脚架而言)，你的快门最低设定值不能低于你当前焦距值的倒数。怎么理解呢？假设你现在焦距设在100mm，那么你的快门速度最好不要低于1/100，否则照片就极易因手抖动而模糊。当然这个是有适用范围的，普遍来讲，人手能保持绝对稳定不抖的最低限一般是在1/60秒，所以除非万不得已，100mm以内的焦距情况下，最好不要低于1/60秒这个快门值。
关于快门基本就以上这些需要注意的。至于镜间快门，光圈快门，焦平面快门这些快门种类和适用范围，如果有兴趣可以深入了解，知道目前绝大部分都是焦平面快门就可以了，这点知识在使用闪光灯的时候会用到。
2.光圈值
光圈，引用百科释义:光圈是一个用来控制光线透过镜头，进入机身内感光面光量的装置。
上面一句话的关键词:光量。也就是说，光圈主要控制进光量。
光圈安装在镜头内，中心轴线与镜头轴线重合，由一组几片钢片组成，可调节大小，片数越多，越接近圆形，虚化后的光斑效果越漂亮。
光圈值用f来表示。数值由公式来确定:
f=镜头焦距/镜头有效口径直径
公式中，假如焦距是确定的，f值的改变就通过改变镜头有效口径直径来改变，这个改变镜头有效口径直径的装置，就是光圈机构。我们通过设定光圈值来改变镜头有效口径。
所以光圈值越小，光圈开度越大，进光量就越大，此时合焦平面前后范围就越小，非合焦平面的虚化效果就越强烈; 反之亦然。这句话要好好理解，多试试不同光圈值拍出的效果。
所以，拍摄人像时，大光圈可以将人物主体轻易剥离出背景，这也是很多人喜欢大光圈的原因。而拍摄大场景或集体照的时候，为了确保更大范围内的主体清晰，需要把光圈调小(f值调大)，这样就可以确保前后主题都在焦平面范围内。
需要注意的是，我们平常说的大光圈小光圈一般指的是实际光圈开度大小，而不是光圈值。
由于镜头镜片是由一组几片甚至十几片凹凸透镜组合而成，所以，镜片边缘部位的光线质量要低于靠近镜片中心位置的质量。大光圈的情况下，更多的光线通过镜片边缘进入机身，那成像质量会下降许多，缩小光圈，让光线尽量从镜片中部进入机身，光线质量相对会比较好。这也是为什么拍摄风光片时，选择小光圈原因之一。
但并不是光圈越小越好，一般而言，最佳光圈值在8-11之间。
另外，变焦镜头有恒定光圈和非恒定光圈两种之分。这里的“恒定”二字指的是该镜头在所有焦段范围内最大光圈值不变。非恒定光圈镜头的最大光圈是会随着焦距变大而变小的。这两种镜头的价格相差是十分巨大的，在佳能品系里，恒定光圈基本都是红圈头，尼康里面就是金圈头了。至于价格为什么差别很大，参考上面的公式，要保持光圈不变，焦距越长，需要的镜头筒身直径也要相应增大，这对于光学镜片的加工来说，难度是呈指数级别增长的，成本自然也就更高了。况且，红圈镜头的成像素质和色彩还原度都非常好。
关于光圈，以上这些理解了就没什么大问题了。
3.ISO值
ISO值，就是感光度。而感光度这个名词，来源于胶片时代。同样引用百科释义:感光度是胶片对光线的化学反应速度。
而我们现在早已进入数码时代，对于数码相机，可以通过提升感光元件的光线敏感度或者合并几个相邻的感光点来达到提升ISO的目的。
但是提高光线敏感度主要是通过提升电子信号的放大倍数来实现，这时信号中的噪声也会同步放大，从而产生粗微粒的影像。反应在照片上就是噪点增多。而合并相邻感光点来提升ISO值造成的结果则是细节丢失，本来一根头发需要一个像素点就可以显示清晰，但是提高ISO后可能需要四五个像素点来实现。最终呈现出来的结果就是画面涂抹感严重，细节丢失。
了解了这些原理方面的知识，下面就是我们在使用时怎么设置ISO的问题了。
就现在的时代(公元2017年)来说，近几年新发布的主流准专业相机，其ISO可用值已大大提高。日常使用中ISO3200甚至6400都毫无压力。而我手里08年的老中端机40D，ISO开到800都已经惨不忍睹，满屏噪点。可见科学技术的进步所带来的好处体现在我们生活中的方方面面啊。
天气晴朗的室外，一般ISO设为最低就可以，一般相机为ISO100，有些可以扩展至ISO50。在条件稍微复杂的光线环境中，可以设置一个自动ISO范围(我的X70可以这么设置，不知道别的机器可否这样)，当机器可以根据测光条件可以在设定范围内自动选择合适的ISO值。
与快门值和光圈值一样，ISO值的设定也是以倍数关系增长的，这样设计可以方便计算，可以使在不同的光圈快门ISO值的组合下，得到的照片曝光是一致的，这样就可以满足不同条件下对不同参数的需求。
关于ISO值的设定并没有太严格的要求，只要在自己可接受范围内都没问题。只是作为一个基础参数，说这么多主要的意义在于理解ISO值的原理，这样才能更好更熟练地掌握。
以上，关于摄影基础的三个参数就基本写完了，当然还有更多更复杂的参数选项需要调整，设置，比如白平衡，曝光补偿，测光模式，对焦模式，颜色锐度等一系列的指标。这些所有的参数构成了一幅幅或明亮或艳丽或沉静的照片。
想拍出一张好照片，这些参数不可谓不重要。熟练运用调整参数不可能靠背，而是靠在多拍多实践中慢慢积累经验的。所以，多拍多拍再多拍，不要吝啬相机快门，当然拍的时候还需要多动动脑子，这样进步会更快。
这三个参数看似简单，实则不然，如果此后你有幸进入到外闪的世界，深刻理解这三个参数将对外闪的快速上手有事半功倍的效果。
祝你在摄影中发现自己的乐趣，发现并记录下世间百态！
