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我老家，主要粮食作物就是玉米，就是口语中的苞谷。那是在乡下读书的时候，我在学校带的干粮要么是用苞谷浆蒸的馒头，要么就是苞谷面烙的馍馍。
秋后新苞谷收割，母亲便开始忙碌了，她抓紧一切时间，把一个个苞谷棒子连夜掰好，晒干。然后起早贪黑用石磨磨成细面，再在锅里为我们姊妹们烙上学的干粮。
那时，我常坐在灶门前帮母亲添柴烧火，看母亲动作麻利地做苞谷面馍馍。母亲把准备好的苞谷面放些许在盆里，用沸水搅拌均匀，再使劲用手揉成面团，捏成圆形，然后包上准备好的馅儿。馅儿可以荤素搭配，当然酸菜肉馅是最好吃的。具体做法是把泡菜切碎，用肥肉丁或是油渣混合炒了做馅儿，味道特别鲜美，我一气能吃上好几个呢。
可惜在那个年月家里特别穷，要想吃到肉馅的馍，只能等到过年家里杀猪后。
母亲把做好的苞谷馍放锅里用小火慢慢烙，不大一会儿，一股股诱人的香气就从木锅盖缝隙扑鼻而来，嘴馋的我迫不及待就想揭开锅盖拿了吃。这时，母亲总会和颜悦色地说：“看把丫头饿的，快好啦，快好啦……”三二遍后，才揭开锅盖用铲子或是双手小心翼翼给馍翻面，继续烙。这样一直到馍馍的两面都烙得金黄，烙得馅儿油汁渗出，烙得香喷喷了，母亲才笑眯眯地把馍拿在手心轻轻拍两下。从拍的声音中，母亲便知馍是否烙好。看着我们吃得那么津津有味，那么的用心。
母亲满心欢喜，说：“慢点吃，小心噎着了。
烙苞谷面馍是个手艺活儿，必须用沸水搅和，否则就捏不拢。火候同样重要，若是掌握不好，烙的馍颜色不仅不鲜，且会出现夹生。只要我和姐姐都在灶前，母亲会一边做一边苦口婆心地教我们，生怕我们学不会她的厨艺。她说，农村长大的姑娘，必须学会两样手艺，一是针线，二是茶饭，否则就找不到好婆家。长期耳濡目染，打小我便学会了针线和茶饭。
苞谷面馍再好，也有吃腻的时候。那是冬天在校寄读，冷的苞谷面馍最难吃了，硬得像石头，咬一口，白生生的，含在嘴里真不想往肚里吞，为了填饱肚子，也只能勉强了。印象最深的是读小学时，班里有个女生，和我住同村，她也吃腻了苞谷面馍，于是，她便哄着一个吃商品粮的女孩，用她的苞谷面馍换小麦面馒头吃。然后拿着白花花的麦面馒头在我面前晃悠着。我羡慕得要死，多想哪天也能吃到白花花的麦面馒头啊。
时过境迁，今天真正能吃上的时候，小麦面蒸的馒头我反而容易吃腻了，唯有苞谷面馍馍却百吃不厌。
母亲好客。那时镇上有一个干部曾经在我们村里蹲点，他特别喜欢吃母亲烙的苞谷面馍。每次到我们家，他都不让母亲做米饭或是炒菜，而是让母亲烙用酸菜或臭酱豆做馅儿的馍馍。母亲当然高兴得不得了，她生怕不卫生而怠慢了客人，也总是把和面盆洗了又洗。待馍烙好，见客人吃得那么香，那么津津有味，母亲就会站一旁舒心地看着，笑得嘴都合不拢。客人走时，还不忘在他包里装上几个，说：“想吃了再来哟。”
最让我怀念的，是在寒冷的冬季用柴火烤苞谷面馍吃。待柴火燃尽只剩下火苗，我便用一把长钳子把馍夹住，架在火花上慢慢地烤。待馍馍二面烤得金黄，烤得裂开了小口子，烤得油便会慢慢渗出。这时候，任凭窗外雪花飘舞，寒风凛冽，整个屋里却弥漫着一股股沁人心脾的香味。我一边就着彤红炉火看书，一边品尝着烤焦的苞谷面馍，感觉浑身暖烘烘的，美滋滋的。唉，那该是多么温馨而又难忘的记忆哟。
苞谷喂养了我的童年，激励着我求学，它就像一道精神光芒永远珍藏在我心中。
