无竹令人俗，无肉使人瘦，不俗又不瘦，竹笋焖猪肉。
白菜青盐糙米饭，瓦壶天水菊花茶。
纤手搓来玉色匀，碧油煎出嫩黄深。夜来春睡知轻重，压扁佳人缠臂金。小饼如嚼月，中有酥和饴。
净洗铛，少着水，柴头罨烟焰不起。待他自熟莫催他，火候足时他自美。黄州好猪肉，价贱如泥土。富者不肯吃，贫者不解煮。早晨起来打两碗，饱得自家君莫管。秀色可怜刀切肉，清香不断鼎烹龙。
扬州鲜笋趁鲥鱼,烂煮春风三月初。
锦江近西烟水绿，新雨山头荔枝熟。一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来。 日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人。
食素使人瘦 无肉令人愁 零食可解忧 茶酒自风流（梁实秋 馋非罪 目录）
绿蚁新醅酒，红泥小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无？
如金庸所说，真正的烹调高手，愈是在最平常的菜肴之中，愈能显出奇妙功夫，这道理与武学一般，能在平淡之中现神奇，才说得上是大宗匠的手段。也许对于漂泊的人们，再珍贵稀奇的菜肴，也比不上家里的一碗白菜炖豆腐，或是深夜加班归来的一碗阳春面，食物连着胃，连着乡土记忆里的质朴温暖。（ 知乎 金灿）
喜欢海胆的就像看见十几年未见的老友，激动的潸然泪下 。 “那老外刚来中国看人家吃牛蛙十分惊异并善良的痛哭流涕，但在成都混了半年后，十分熟悉那家牛蛙最正宗。” “酸汤终于决定回到鱼的身边，可推开门，看见鱼和麻辣香锅抱在一起睡得正香” “作一碗夏天备受青睐的冷面就要承担另外三个季节不食人间烟火的寂寞” 殳俏 食评《元气糖》
“饭之甘，在百味之上，知味者，遇好饭不必用菜。”
善煮饭者，虽煮如蒸，依旧颗粒分明，入口软糯。
——清朝大吃货袁枚如是说
从科学的角度来说，“一到晚上就想吃东西”这种心理被称为“夜食症”，很大部分是孤独所致。
普鲁斯特的小马德琳蛋糕芬芳里弥漫着死亡的灰烟；曹雪芹写雪天烤鹿肉的觥筹交错，夹杂着富裕家族琉璃崩塌的细微声响；余华那喷香的炒肝尖和小酒窗外，是贫困乡村底层的血肉自啮；显克微支的罗马盛宴上，烂醉的贵族们呕吐出孔雀的舌头和罗马民主的污秽……
头头:
仁信的双皮奶口感更绵匝，甜味比较克制，一碗温热的双皮奶落肚，像踩在松软的棉花团上，作为叫醒食欲的第一餐，妥帖又讨喜。
姜撞奶比双皮奶更适合在湿冷的雨季吃。姜味被牛奶驯服，褪去刺激的辛辣，吃起来有种历尽千帆的老沉和宽厚，让人倍感踏实。
《麦兜的故事》里面有一首诗：那天姜汁问鲜奶，你为什么撞我便不再分开，那天我撞见你，我便是你。
先来说说一碗好吃的煲仔饭需要具备什么条件：米饭干香有嚼劲，锅巴焦脆不硌牙，配料优势最大化，最重要的一点是，三者不能形聚神散，吃起来要有恰到好处的平衡感。
一切山珍海错、贯朽粟红，所有山盟海誓、朱唇皓齿，无一例外都将变成粪土。美食爱情，殊途同归——且乐且珍惜。
在众多文人骚客中，汪曾祺恐怕是最贪吃的一位。
他不是达官显贵，也不是商甲巨富，但他偏偏能将豆腐青菜，韭花大肉给你描述得让人满嘴噙香，念念不忘。
甚至因为买牛肉还有了一出趣事。
在排队买牛肉时，他见前面的妇女询问小贩牛肉的做法，拉着人家就蹲在路边一笔一画，端端正正的讲了一通牛肉的做法，从清炖，红烧，咖喱，再到四川的水煮。
是否能听懂不要紧，重要的是陌生人之间因为吃食而产生的联系，那种情感也被汪曾祺笔尖触及。
大酒大肉，放浪形骸，红烧肉小龙虾在盘子里花枝乱颤，夜游神们在饭桌前喧腾雀跃。
我们一行人刚推开闹忙膘局的门，目光就黏在整齐排列的酱鸭身上挪不开。一只只挺胸翘尾的酱鸭，像裹着枣红色透光的薄幔，香甜的味道全部积蓄在胸腔里，等待稍后亮相时的全力勃发。
数小时的浸润和滋养，卤汁和鸭肉从貌合神离到灵肉合一，皮的润，肉的酥，汁的厚，组合出宽阔又立体的味道，这种味道不动声色地潜伏在你的记忆深处，在日后吃到其他酱鸭的时候，它会倏地跳出来让别家的鸭子黯然失色。
一碗不见锋棱、酥软甜香的红烧肉。
把碗底稠厚的酱汁扒拉进热气腾腾的白米饭，拿筷子一通疯狂搅拌，连汁带饭一起下肚，是对一碗红烧肉的最高褒赞。
叉烧“暖男”一般的备胎个性——常年属于“双拼”中的第二选择，除了可以和米饭配对，还可以和包点暧昧，和肠粉调情；到了广西，又变成了米粉的情人。 叉烧 你到底有几副面孔？
至于毛肚火锅到底该怎么吃，那就要像李劼人先生所描写的那样： 先生们脱去外衣，太太小姐们退下毛线外套，往墙壁上一挂，便悠闲地坐下来。接着，幺师赶急生起一炉熊熊的火，泡炭在炉里毕毕剥剥地直叫。接着，红的肝片、血片，白的脑花、脊髓，乌的鸡血，青的菠菜、蒜苗，用水养着的毛肚，麻油蘸料，摆满一大桌。更加来几两“大曲”，便吸引住这一些幸福的人们。火光映红了兴奋的脸，板凳子矮了，便加上一个，高高地坐着。女人们更露出了一截雪白的大腿，毫无顾忌的伸缩着筷子，尽情的往嘴里送，往肚里咽，一停也不愿停，让汗珠也从毛孔里冒了出来。
米其林五条标准是星级评定的准则：食材品质、厨师对味道以及烹调技巧的驾驭能力、料理中所表现的个性、是否物有所值，以及餐厅水准的一致性。
