春节，家家户户团聚的日孑，一晃，吃吃玩玩就过去了。早晨被鞭炮惊醒，知道又有单位上班贺岁呢。
这个春节，查了下微信，有一年多没有做饭了，有两年在杭州家里过年了。于是又开始倦恋起厨房，操持起传统的过年方式，年前大扫除，买年货，贴福字，穿新衣，虽然方法简化了很多，不过程序一道没少。当然最主要的掌勺做饭。
新的厨房，新的锅碗，在新年里做几个小菜还是开心的，好在来的人不多。
其实，我做菜的手艺算是一般的了，不过一般一般天下第三，从小家庭环境的熏陶还是有的。从小我一直是个乖孩子，虽说做事不积极，但也从不逃避，尤其爸爸做菜的时候，总是静静地呆在旁边，爸爸便会耐心地跟我讲操作手法，然后看着他像变魔术似地做出一个个又好看又好吃的菜来。可惜当时没有图片保存下来，只能听我口述了。
爸爸的拿手菜一般都在逢年过节做，最常做的便是鸡蛋的变化。现在我常做的不是炒蛋就是“月亮肉”抑或“旭日东升”，而爸爸能用铁锅搪很薄很薄的蛋皮，如果做蛋卷，便是摊山东煎饼那样的大皮子，然后铺上一层亲自剁的肉末，卷起来蒸，蒸熟了切成一片一片，可做冷盘，也可放在炒青菜上，味道鲜美；再精致些，就是卷好后用五根筷子夹起来蒸，于是切出来的蛋卷便呈五角星，放在菜上，好看之极，在后来的饭店里吃到过蛋卷，但没有吃到过五角星形状的。再来说说爸爸做的蛋饺，蛋饺的皮小，不需要用铁锅，有个大铁勺就行，当时很多家庭都做，现在也还有卖，似乎并不稀罕，但爸爸能用筷孑两边一夹，小小馅孑鼓鼓的，旁边的蛋皮起了褶子，于是一条条黄色小金鱼跃然而出。因为蛋皮极薄且小，于是这招成了爸爸的绝活，很多亲戚邻居都是学不来了。
说完蛋，该说的是肉，千变万化的也是猪肉，猪皮，是炖了以后用来做冻皮糕的；猪膘是用来熬猪油，渣可蒸酱、油用来做菜；瘦肉便以丝、片、末各种形式几乎渗透在每个蔬菜中，而在一起构成五花肉的部分，就是做大菜了料了，所以那会儿每家每户都有红烧肉，只是“伴侣”不同。于是过年爸爸就会做独特的“走油肉”。很多人知道杭帮菜中的“东坡肉”，以其肥而不腻著称，那“走油肉”更是“肉之杰作”。其大概做法是大块切方正的五花肉，过水后滤干，然后起大油锅，以皮入油氽，瞬间皮绉脂出，适时出锅，我没练过，只能点到为止。然后以酱油汤质加茴香桂皮等佐料文火慢炖，待瘦肉硬皮都酥软方可，功夫至此，味道可想而知了吧？
如果说这 “走油肉”极费功夫与煤饼，那么，爸爸年三十守岁的时候，还要做一个更费时的“卤鸭”。那时候大家对水电都是比较节约的，我家也是，随手关灯是个好习惯。但唯独年三十，从堂前屋里到天井厨房，灯都要开得亮亮地守岁。从前的夜不象现在这么好打发，我们吃饱喝足了，一般都熬不到午夜就睡了，只有爸爸一个人伴着炉子，给我们做卤鸭。我记得小时候鸡鸭常有，但不常吃，尤其是鸭，那毛不好处理，即使菜场加工了，家里还要再清理一下，我也是极不愿意参与的，由此连吃的兴趣都不大，现在饭店的笋干老鸭煲，通常也只吃笋干不吃鸭。但只有爸爸卤的才吃。卤鸭的难度在于从前杀鸭是有讲究的，喉部割一小口放血，并由小口处取出不能吃的喉管等，然后肚子也由小腹开口取其内脏，其它基本保持原型，不象现在，头、尾一剁、肚皮拉开、内脏扒光了事。所以，要使全鸭卤出味道，要不断将汤汁佐料往煮不到的部位浇淋，也要不断翻转鸭的全身，使其受热均匀不致皮焦，所以基本要两三个小时，卤完，也就后半夜了，爸爸才能歇息。所以，常常感觉的过年不仅仅是吃着爸爸做的菜，而是吃的是无边的爱。
至此，好像已经聊很多了。父亲不在很多年了，记得以前也写过春节，在博客上，可惜找不到了，也记不清写了些什么，但一定没写爸爸做的年菜，如今自己做菜过年了，才发现尽挑方便快捷的手法。在浮躁的社会里，做好菜的功夫里，该饱含着的多少深情和待客之道啊。
