当年主供宁仙的丈人宫现在改叫“建福宫”，位于丈人峰下的山门外。庙里主供三清，三清殿前设二仙殿，将宁仙与杜光庭并排同供。后者曾将洞天福地的归属地重新整理，叫《洞天福地岳渎名山记》。在这篇文字里，许多的洞天福地被去掉了主治神仙，让人感觉有些残缺而失了可信力。
往山上祖师殿方向途中有座桥叫访宁桥，起名专为纪念宁仙。过了祖师殿往上有座岩石里凿出来的洞，叫朝阳洞。这洞正朝东方，里面主供宁仙。洞里目前驻守的似乎不是出家道人。可见当地道协实在没有太重视这位神仙。
天师洞是我2007年第一次访青城山借宿过的道观。当时一位气色极好的扫地公给我留下极深印象。进门是他来迎，带我去客堂登记。临走出后门时恰遇他扫地。他双手握我手，笑问：“不耍了？”那一刻我的感觉是“不说了”。而到青城之前的峨眉之行，我接受了太多的教诲。这些教诲改变了我的生活轨迹。
那时候到天师洞，还能顺着一段陡峭的石阶去一个洞里，瞻仰祖天师圣像。但几年后第二次来就铁将军把门不得而入了。这次我心怀侥幸的问一位和气的坤道能否一见。她说连她常住这里也没见过。
天师洞里大概道人们有限。除了主殿有居士值守外，白虎位的几座殿堂都很黯淡，似乎难得有人整理。不仅与5A级景区的气质不谐，与祖师道场的声名也很违和。
相比之下，往上的上清宫显得精致许多。大概很多游客选择坐缆车上山，略过了天师洞，而上清宫是抵达山顶的必经之路。人多香火旺，打理起来资金更加充足，庙也就建得更洁净与讲究些，如此又迎来更多达官贵人与文人骚客。
上清宫的山门匾额是蒋中正先生1940年所题。文革时被涂上黄泥掩盖字迹躲过一劫。这个桥段现在是导游词中博来客一笑的必洒佐料。
宫里除了供奉三清玉皇与十二金仙、吕祖与三丰祖师，还有文武二圣，也就是孔子与关圣帝君。还有近代的张大千与徐悲鸿两位大画家的纪念馆。他们在上世纪曾在这里寓居，得灵感无数，留下作品颇丰。
这里的海拔是1190米，距最高处1260米只有70米。如此高度除了有传说中麻姑浴丹的水池，还有开凿于三国时期的一方一圆鸳鸯井。两口井泉眼暗通，互为深浅，与麻姑池中的水皆是终年不涸。人们常说“山有多高，水有多高”，似乎这是一条定律，但对其中原因却语焉不详。
最高处的老君阁自然供奉太上老君，但不是手执乾坤圈或者芭蕉扇盘腿坐在蒲团上，而是老子骑牛出关的形象。阁楼六层八角，上圆下方，巍峨耸立，笑看八面来风。
环老君阁所座落的老霄顶走一圈，但见青山起伏，堆峦叠翠，更可看见更远处的赵公山。想着庆云观的鲁道长，心里满是笑声。
老霄顶被阁楼占据了几乎一半的面积，剩下的地方摆了香炉和一些警示牌，然后被来往游客瓜分，显得十分逼仄。阁楼也只能在一楼礼拜与参观，不能上楼登高望远，感觉十分无趣，于是匆匆离开去玉清宫。
去玉清宫的路在上山缆车的终点站附近。听说2008年的汶川地震让这里损毁严重，怕山体滑坡封锁了去玉清宫的通道。我在铁门前张望了半天，管理人员见我道装打扮，就开了虚挂的锁，让我过去。一路人迹荒凉，野草丛生，但没有发现滑坡坍方的痕迹，或许已经复修完好。只是十一年过去了，其他地方或修或补，已重新对外开放，何以这里就破罐子破摔，与世隔绝？要么是玉清宫素来高冷，无意热闹，借机拒游客于铁门外；要么是与当地道协的关系处理欠融洽，道协借机黯淡了它的香火。
玉清宫的各个殿堂仍是洁净。没人值殿，炉里残香寥寥。一道一俗在山门外的山坡上做些农活。夕阳残照，忽明忽暗。高耸的台阶将殿堂衬托得高处不胜寒。
