藏西九日
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再次醒来，已经是上午九点了。此时，碧蓝的天空漂浮着形态各异的云朵，太阳躲在大大的云团背后，还没露出脸来。前往玛旁雍措湖岸，这天气刚刚好。洗漱完出来一看，从日喀则地区转入阿里地区的第一站霍尔乡，也仅仅只有两条长点的街道，街边多是旅馆和餐馆。
大概是夜宿此地的旅人都趁早离开了，路上的行人极少，偶尔走过的当地藏民和街外侧民居袅袅升起的炊烟，反倒衬得镇子格外清冷和寂静。望向辽阔的远方，天空的碧蓝色已经穿过雪白的云絮，缓缓过渡成了天边的浅蓝色，接天处隐约的群山下，有一线映着浅蓝天色的光泽，就是今天要抵达的玛旁雍措。
抄小路穿过一片藏式民居，然后朝玛旁雍措的方向直线前行。走过一大块砂石遍布的荒地，往前就是嫩绿色的浅草地，再穿越一片嫩黄色的草滩牧场，眼见着牛羊越来越近，却发现前边是一块长满草簇的沼泽滩，我已经走不进去了。
环顾四周，我陷在了一大片草滩的中间。不想原路退回去，便朝着草滩上拾牛粪的藏族妇女方向斜穿过去。绕了好一会儿，终于绕到了沼泽草滩的左侧，再回头一看，原来那片沼泽滩里还有一面碧蓝的小湖泊。旁边有个小山丘，我想站高点看看前往湖畔的捷径，便沿着缓坡呼哧呼哧地爬上去。
让我极其诧异的是，山丘外侧竟然长出了一棵两米多高的树，树叶还颇为繁茂。哪怕不算高大，但连续好几天都没见到树木，突然在圣湖附近看到了，那心情可想而知。从山丘的最高处望出去，玛旁雍措已经近在眼底了。拾起几块石头，在山丘朝向玛旁雍措的位置垒起一个玛尼堆。随后，我就从山丘扑棱棱地冲了下来，按刚刚观察确定的路线直奔湖畔。
再走过一块沙石荒地，穿过一片荒草野地，淌过一条汩汩溪流，玛旁雍措的湖岸线已经近在眼前了。不过，要抵达湖岸线，还需要穿越一块浸水的滩涂。我看了下滩涂的沙质，用手触摸了水滩的硬度，然后直接脱下了鞋子，光着脚走了进去。一刹那间，冰冷刺骨的感觉就从脚底传遍了全身。
终于，玛旁雍措的湖岸沙滩已经在脚下了！光着脚踩在湖水波浪荡起的沙粒上，从下至上的寒意中，有一种如梦似幻般的触觉。
终于，玛旁雍措的圣洁湖水已经在手心了！俯下身掬起一捧冰冷入骨的湖水，迎着明媚的阳光，漾起了清晰掌纹上的一圈光晕。
终于，在湖浪卷上沙滩的哗哗声中，在沙粒随波逐流碰撞的沙沙声中，在湖鸟呼朋引伴的鸣叫声中，我的世界彻底空寂了，再也听不见其他的声音。
也终于，在天空和湖面相映的澄蓝色里，在天边云朵掩映纳木那尼雪峰的洁白色里，在远山与云影变幻交织的灰黑色里，我的记忆消失了，再也看不清往事的色调。
不是佛教的持戒人，不是印度教的信众，也不是苯教的教众，更不是古耆那教的信徒——那一刻的我，是以虔诚之心亲近这尽善尽美圣湖的旅行者，是以崇敬之情景仰这洁净灵魂圣地的膜拜者，更是以忘却之意倾听这自我世界声音的孤独者。
我听闻，孤独的人能听到自己内心的声音。那一刻，我就是这世界上最孤独的人。
静静地坐在玛旁雍措的湖岸沙滩上，在无边无尽的孤独中，与那一片圣洁的世界对望，一小时，或者更久。之后，在纳木那尼雪峰的目送下，在湖浪连绵不断的道别里，在草滩风马旗的挥别中，我缓缓地离开了湖岸。
自此后，牵绊我多年的烦恼和孽障，已经都抛散在了这片湖水里。多年后，它们都会沉入湖底，我确信。
返程，我没有走来时的路，而是穿过草滩和沙地，转到了一条泥土路上。与泥土路相连的远处，有一排帐篷，应该是游客夜宿的地方。更远处的路口则有一排藏式房屋，隐约还能看到旁边的一座门楼，没猜错的话那就是游客中心或售票处。
我是走捷径直接绕进来的，没经过游客中心售票点，压根儿没想到要买票。要遇到查票，我该怎么办？正考虑这问题时，远远看到有个人骑摩托车飞快地驶过来，很快就直接堵在了我面前。藏族人的模样，带着略凶的语气问道，你是逃票进来的？我回答说是从霍尔后边的草滩穿过去的，也就到了湖岸边。接着，我诚恳地说，我是徒步来藏区的，身上也快没现金了，能不能不再追究了。
藏族查票员看了看我，又望了望我背的背包，然后说，那你走吧。随后，他指向不远处泥土路通往湖岸悬崖上的一座房子，补充说道，不能过那个转湖的检票口，要不然就得补票。
顺着他指的方向，我忽然意识到那个悬崖是附近观赏玛旁雍措极佳的高位置。连声道谢后，我说放心，不会过那个检票口的。于是，他骑上摩托车一溜烟儿地走远了，我就拐上了前往悬崖的泥土路。
站在悬崖上往远处看，青蓝色的玛旁雍措湖面更广阔了，而夹在蓝色天幕下的连绵群山，在遥远的天边几乎挤成了一条黛色的线条。倒是海拔7694米的纳木那尼峰，顶着雪白的帽子，穿透一线的层云，直插清透的蓝天，像极了绝世而独立的圣洁神女。
随后，我沿着泥土路返回了霍尔。
