我是爱吃的人。爱吃但不算爱做，喜欢去大街小巷里找各种餐馆。
以前年轻的时候大多参照杂志，渴望“尝鲜”，羡慕镜头里的“锦衣玉食”，羡慕那些精致的摆盘和情调，总是想尝试没吃过，没见过的东西。
现在走过的地方多了，反倒对普普通通的家常菜更感兴趣。不知道为什么，一道街边小餐馆的普通菜肴，通常比大饭店的菜更能留下深刻的记忆。
记忆并不总是只留在心里的。眼、耳、鼻、舌、身，各自有各自的怀念。我自小打普通人家长大，在那些贵的餐厅往往吃不出可以带出味觉记忆的味道，所以偶尔去那样的餐厅吃饭，大部分时候总有虚头巴脑的花样胜过菜肴本身的遗憾，偶尔吃到觉得美味的菜，也不过如过眼云烟，转瞬即逝。反倒是在小餐馆，常常能吃出家的味道，乡土气息，还有人间日常的烟火味……而这确实会带来一种对生活莫名的踏实感和满足感。
新年将至，今年除夕和立春是同一天，想到过年吃什么，不由就想到了那些春天的味道。
荠菜很多地方的人都爱吃，有股子特殊的清香。据说以前是这样的，到春天存了一冬的粮食都吃得差不多了，而种子还要留起来播种，所以穷苦人家便需要挖野菜来充口粮。好在大自然总是那么慷慨，于是各种刚冒芽的花花草草都成了盘中餐，江南一带常用荠菜包小馄饨，而我家昆明，最喜欢一道清爽的荠菜煮豆腐圆子。颜色是深绿配豆白，如同原野上星星点点的小野花，好看。荠菜的清香和豆腐的清甜很是合得来，好吃。一碗简单的汤就仿佛喝到了春天的气息和精华。
椿，也是春天才有的美味。农妇们把椿树的嫩芽掐下来，挑到城里的市场，会持家的主妇定会买一把回家，可以用开水焯过以后凉拌，酱油，醋，辣椒油，最平常的调味料在椿特殊气味的烘托下变为最下饭的那碟小菜。若想把这春天的味道留长久些，则可以把椿碎碎切小，拌好适量盐、辣椒及花椒装入瓶中，待把油烧到滚烫，倾倒其中，椿的精华都被悉数封印。一瓶椿可以一直吃到暮春初夏。任何时候，开水泡饭也好，阳春素面也罢，用筷子头挑一撮椿，再淋几滴麻油，便能让人胃口大开。
笋也是征服中国大江南北的一道美味，冬春皆可采食，苦甜各有滋味，最妙是素吃清爽甘甜，吃完令人神清气爽，而配腊肉则既可以解腻，又有另一种醇厚温暖的味道。东坡居士曾说“可食无肉，不可居无竹”，原诗写得脱俗，摘抄于此：“宁可食无肉，不可使居无竹。无肉令人瘦，无竹令人俗。人瘦尚可肥，士俗不可医。傍人笑此言，似高还似痴。若对此君仍大嚼，世间那有扬州鹤？”不过鉴于老苏是个一等一大吃货的黑历史，我总怀疑，他固然是真喜欢那几竿竹子，私底下到底也还惦记着那些蠢蠢欲动的笋吧。
春天的美味还多，可和韭菜同炒的蕨菜，和鸡蛋同煎的金雀花，还有清香的春茶……难怪还是那个爱吃的老苏，被贬到湖北黄冈，一日和朋友去玩，细雨微风还有些冷，但沙滩上稀疏的柳树，身姿已经有些柔媚了，洛水一片茫茫……观赏风景的老苏，呷一口浮在午盏里的雪沫乳花，夹几筷碧绿新鲜的蓼茸蒿笋，那感觉舒服极了，他不由地吟诵道：“人间有味是清欢。”
想想黄冈曾经有这么文艺的故事，如今大家却只关注黄冈试题，也是令人唏嘘呀。
