某天中午跟女儿的午餐，肉炒蘑菇，黄瓜炒鸡蛋，凉拌莲藕，油炸土豆条。终于找到炸土豆条的窍门了，就是要拌上干淀粉和打一颗鸡蛋，然后放上盐和五香粉，拌匀用油炸，火不能太小。女儿吃的美的说下午还要吃，可是油炸食品还是一天别吃这么多，坚决拒绝她的要求。不是自夸，自己的厨艺这两年急剧上升，怪不得老觉得奶奶做的饭，爸爸做的饭，还有那些姑姑们做的饭好吃，原来这饭菜也是要经过岁月的打磨才会越来越有家的味道，每家每户的味道也各不相同，各有千秋。为了孩子们能吃上香喷喷的饭菜，能多吃点，能促进他们的脑力，体力发展，做父母的人，尤其是妈妈，也是绞尽脑汁的想办法，一边勤学好问，一边一次又一次的实践加努力，终于拥有了一两个或者三四个拿手好菜，等孩子们馋的时候追在屁股后面说：“妈妈，妈妈，我要吃这个，我要吃那个”……即便孩子们大了，不像小时候那样猴急了，也会在回家前打电话说：“爸（妈）我今天回家呀，就做那个那个什么吃吧，你做的可最好吃了”。想起这一幕一幕生动的场景，温馨，幸福，骄傲都会立刻从心里荡漾开来，开成一朵喜笑颜开灿烂的表情之花 ，传染给街坊邻居，宣告自己最心肝，最疼爱，最让你引以为豪的闺女儿子就要回家来了，仿佛古代那敲锣打鼓，凯旋而归的探花。接下来你就该忙忙活活的奔波于各个大超市，菜市场准备好那些牵引孩子们味蕾的各种食材了。
前几天看了一本书，说中国之所以吃的文化发达，就是因为我们中国人还集体停留在一岁前的婴儿期，而一岁前，是口欲期，口欲期的特点是嘴部是快感中心。《巨婴国，作者，武志红》，这个问题导致中国人都是巨婴产生的一系列问题在这里就不多说了，但吃文化的发达，对于我们中国人来说，我觉得还是利大于弊。
远的大的不说，就说我们一生都念念不忘的妈妈的味道，是不是很大程度上是对爸妈那某一道拿手好菜的念想？一日三餐，简单而琐碎，却是妈妈用心的佳作。节日里，饭菜明显的丰盛起来，香味更浓郁了起来，家人围在一起，即便不多说一句话，男人们品品酒，女人们，孩子们喝喝平时不怎么喝的饮料，爱搞仪式感的家里再搞搞简单的仪式，边吃边喝中我们感受到的是我们的亲情，大部分看重亲情的人是会珍惜这样的家庭聚会的，团圆饭，传承着这种要和睦，要团结的民族精神，不是有一句话吗？舍小家，为大家。而香喷喷的饭菜，明事理的老人才能让大家把这顿团圆饭吃的温馨，热闹，且有滋有味，回味无穷。否则，这样的团聚也只是虚有其表，随波逐流，顺应传统文化的形式主义而已，我们每个人也只是被道德文化绑架的牺牲品而已，有苦难言，行尸走肉，拥有一副笑脸但软塌塌的笑脸人。（引用《巨婴国》里的描述）。相信，谁也不想去参与这样只有形式的聚餐，即便是亲人。
上面说的是大家庭的团聚，相比较，一个小家庭的团聚就相对简单且幸福值高许多了。人少，要兼顾的情绪少，而且父母和孩子亲密度也高，想吃什么就吃什么，爱吃什么也可以肆无忌惮的多吃一些，吃相差一点也没有关系，气氛轻松，人轻松，美味的食物自然就变得更加可口了，家人之间的关系更加的融洽和亲密，是不是更有利于国家的稳定？所以说，吃，虽是小事一件，但这种文化意义的存在使得吃也变得不同寻常。
每一顿平平常常的饭，看起来平淡无奇，那滋那味却已流淌了千年，万年！潜藏在我们挑剔而敏感的味蕾上，蛰伏在我们的记忆深处，指引着在外拼搏流浪的游子快快回家。
