民间相传，藏族英雄格萨尔王骑着自己的天马路过马蹄寺并在此地留下了马蹄印迹，马蹄寺之名便由此而来。
洞窟群，无外墙遮挡的壁画与塑像相比莫高窟与西千佛洞更显破败不堪，但也因如此才有机会近距离观察全貌。
03 石窟上的永恒
诵经声从山壁处传来，马蹄山的土黄山壁外突出的鲜红寺院屋檐与长廊与现存的佛教土黄色为底的建筑明显不同。
陡峭的小径从石壁外看不出来，山壁内狭小且不规则的石阶廊道是僧人们每日必经之路。
不过在抵达三十三天石窟的最顶层，救度佛母洞之前其余的历史遗迹才是我此行的目的。
不同于莫高窟与西千佛洞的国家级保护政策，马蹄寺内的三十三天石窟对于拍照禁令相对不那么严苛，因为少了外侧石壁且多数佛像与壁画已过度风化或破坏，对于像我这样的普通人物来说更有机会采集更多的珍贵照片。
三十三天，据佛教说法是诸神游乐的场所，修寺人在马蹄寺开凿了人间的三十三天，第一次把天上、人间一同相连，其含意是一个人只要积德行善，做好事，就可以从人间的三十三天到达天上的三十三天，与诸神游戏。
有在持续香火的石窟也是这里，随院内僧人点灯祈福，并在一处壁画保留较完整的洞窟内仔细观察壁画遗迹，佛像的脸大多已氧化变黑，是在过去使用特殊矿物质颜料的结果。
然而与莫高窟相同，洞窟中的艺术并非能永存，现代科技能做到的仅是降低风化的速度費。
所谓的永恒的不是艺术品的留存，而是曾经存在的敬畏与信仰。
对于丝绸之路的热爱无论从学生时期读过的的历史书籍或是写进现代流行音乐中的旋律都是启发我造访此地的契机。
古骆驼商队，与现今的卧铺列车皆是沙漠之舟，从张掖到兰州，六小时的火车距离还不知道骆驼要行走多久。
没想到刻意挑选深夜出发的列车，人潮却意外如夏日旺季时般汹涌，而那印象只存在于欧美剧集中的卧铺列车，意外感更胜骑乘骆驼驰骋大漠。
车内寝室分为两种，硬卧与软卧。
我所处的软卧两张上下铺位，共四个床位，深夜的大面窗台漆黑一片，若为白天在小桌板上置放一杯清晨拿铁便会更有风味。
硬卧并无独立寝室，无门的设计隐私感几乎全无，上下三层的狭小床位设计更适合初入社会的经济型背包旅人，五年前的我也许会许会选择在此。
列车到站，清晨八点的兰州依然宛如深夜漆黑寂静。
待续
