第一次听说色达，是从我的朋友莎那里得知；近些年，她多次进入川西佛教圣地，在那高原佛国，有个好听的藏名：秋吉拉姆；莎的屋里经常放送藏族女歌手的梵语佛歌，听着韵若天籁的经曲，再听她讲述有关色达喇荣五明佛学院的这这那那，便有了一种渐入缘境、空灵无物的感觉，继而充满了好奇和向往；这一日，携着清秋的烟雨和无尽的幻想和朋友们来到色达，穿行在喇荣五明佛学院；一座座佛塔静默地守护在追寻途中，用梵语说着藏区。
色达位于四川省甘孜藏族自治州东北，地处四川与青海交界处，有宽广的草原、纵横的河曲、密布的湖沼、巍峨的雪山、遍地黄金，虽说是深秋季节也决不逊色；喇荣寺五明佛学院在喇荣沟，一九八零年为法王如意宝晋美彭措大师于所创立；短短三十多年间，五明佛学院从最早不过三十二人的小规模，发展到了当今密密麻麻的僧舍搭满四面山坡，常住的喇嘛、觉姆（出家女子称觉姆即女尊者)有两万多人。每遇有佛事活动人数还会增加，据说；最多时可达四万多人。全部为红教，「色达山河一片红」的说法名副其实；这是一座为佛所庇护的小城，是格萨尔文化的源泉，为世界上最大的佛学院；这世间，真的有太多太多事情没法以科学解释，或许冥冥之中，的的确确存在着我们看不见，摸不着的力量；据说在格萨尔王那个时代，色达曾经挖掘出了马头形状的金子，因而这座小城便被命名为“色达”，在藏语中，便意为“金色的马匹”；佛法在此地光芒四射，浸入到了每个人的内心深处，从远古时代延续到今朝，对宗教的热忱与痴迷，没有丝毫的冷却；他们吃斋念佛，诵经祈祷，兼济天下，始终延续着一种神秘而又让人敬畏的藏民习俗，那就是天葬；色达的天葬天天都有，他们把死者从各地运来，将尸体背到天葬台，由天葬师支解尸体。取出内脏抛于四周，并将骨骸和头颅砸碎，引来群鹫飞至，争相啄食，以食尽最为吉祥。他们认为这种舍身布施是藏传佛教最尊贵的礼节，是让不灭的灵魂得到轮回，得以延续；我没有拍摄到天葬的全过程，但这一独特的藏俗将永远铭记于心； 因此说，来色达，不仅是一种体验，也是让附满铅华的灵魂得到洗礼，更是一场修行。
追随到色达的时候，遇到了一场说来就来的风和雪，那银色舞天的灵动，茫茫的雪野，冰封的河湖和树挂万千的冷寂，勾绘出一片气势恢宏的壮美的景色；赶到佛学院清晨，天还没大亮，门卫为我们的车队开了绿灯，一路畅行直至半山腰，两位觉姆师父笑着恭迎了我们；其中一位，是向绒师父的妹妹（已是佛学院有分量的老师)，被带进两位师父同住的房子时，狭小的室内，一股淡淡的藏香味迎面扑来；首先映入眼帘的，除了佛像、经书、转经筒，就是地铺，连佛徒简单的日用品都极为少有；屋子小，我们只得分开前后两间站立，觉姆师父搬出绛红色藏袍招呼我们坐在地铺上取暖；无意间，与她双目对视，那深邃的目光里，流淌出无尽的温柔；打量着小盒子般的房间，我在心里以汉地的教师待遇作了一番比较，说她应该有一间宽敞且漂亮的住房才适合，她笑道：“这样好，简朴，有利于修行。”淡淡的笑容，温暖、慈悲、而又迷人；吃过她亲手做的糌粑，我们登上山顶去坛城；而她，披上藏袍下了山，行走在了给学生诵经传道的途中。达
还算幸运，不一会天就放晴了。高原的阳光从不毒辣，只有毫不保留的温度，为积着薄雪的红房子屋顶穿上了一件温暖而灿烂的长袍；放眼望去，尽是漫山遍野的绛红色，佛学院清晰的轮廓尽收眼底，连绵数公里的绛红色建筑，在蔚蓝苍穹下昭示着神秘庄严的宗教色彩；我们身边的红房子，纵横看过去，好多都是挂锁的。莎告诉我，这儿是觉姆们的住所，都去经堂听课了；对面那片红色是僧人们居住的地方；这些红木房子，全是修行者一手搭建的，她们常年在经堂、食堂与小房子之间过着三点一线的修行生活，房子破了坏了，觉姆们相互帮助，一起动手，绝对不会去找男僧帮忙。这里对男人们禁足，即便是像觉姆师父和向绒上师同样修行的一对亲兄妹，也断然不可彼此登门拜访。学院中有“管家”，管家会监督觉母和僧人之间的生活，万一记录或拍照下来，会公布于众，以示惩戒；我惊奇、叹息、继而产生疑问，但我不得不附和着不断点头；其实我根本无法想象觉姆们穿行在这个世外的城中生活、修行，需要多大的忍耐和承受力；剃度之后，与青灯古刹作伴，作为女人的很多内容便没有了，在我看来，是一件很不值的事。
我 知道自己心存杂念，离佛还很远，是不配谈佛论道的；本想换个话题，三位放学的觉姆们相向而来，她们步伐轻盈，形态完全与我们不同，尤其当风儿掀起她们绛红色长袍时，我迅速举起相机捉捕镜头，在半按快门的那一瞬间，那一张张脸上显现的宁静和安祥，让我为自己的冒犯顿生愧疚，在感受到这种发自内心的和谐静美后，内心被一种强有力的神圣感充盈，不禁落泪；收起相机，仰面苍穹，我想起了降央卓玛《那一天》所唱到的：“不为觐见，只为贴着你的温暖，不为来世，只为喜乐平安……”
大约十一点左右，我们站在了坛城的跟前；这座在山下就看到的金顶建筑，走近了还是惊叹其气势，宝蓝色的苍穹下，洁白的云朵像哈达一样衬托在坛城的金色建筑旁，使得坛城更加庄严神圣。长廊的广场一侧，很多穿着藏袍的人，在一遍遍地磕着长头；磕长头是藏传佛教中最虔诚的礼佛仪式，如果说寺庙以它的庄严和神威成为一道风景线，那随处可见磕长头的信徒则是一道流动的风景；藏族人民从来不会吝啬对佛的敬仰与追随，他们总是跨越一座座山岭，淌过一条条河流，不惧千难万苦，心存虔诚之念，从自己的家乡磕向神山圣湖，磕向佛的殿堂；他们双手合十，高举过头，自胸前移开，与地面平行前身，掌心朝下俯地，膝盖先着地，后全身俯地，额头轻叩地面，六字真言诵念之声连续不断；站起，再匍匐；我第一次在路上看到磕长头的信徒时，心提得紧紧的，像是被什么抓了似的难受。此时此刻，我感觉一股平静的暖流涌遍全身，不由自主地和着他们一起默念"真宝言："啊 嘛 呢 叭 咪 哞，真诚的祈祷，在佛光照耀下的他们，心愿成真!
沿着下坡路走，经过讲经堂，广播里传来年轻的男声诵经，房里屋外到处都是盘地而坐的红衣男喇嘛和藏族老少，暖暖的阳光下，绛红色的经堂，似乎被这金色的阳光染上一抹有人醉人的酒红色；
呆呆看了一会，没有与任何一位喇嘛交谈，我很清楚自己与佛无缘，是带着满身的尘土走向色达的，此刻，我觉得，一个有足够文化气息的地方能托起整整一片天地；眼前这一片臧红的世界，浓烈如女人的烈焰红唇，却绝无魅惑之感，有的只是那份可远观不可亵渎的庄严；在这里，我不再纠结对宗教信仰者的种种理解与不理解；他们守着纯真，我们带来的也不全是世俗，的的确确还有敬仰；
莎曾对我说过 “学佛并不在神通感应的追求，要刻意得到什么，而在于自我的深刻剖析，以及随之而来的心境提升和悟理悟事的认知，她还说，学佛的好处无法言尽……
于是，在佛门内，我双手合十，表达着内心对佛的敬畏；也理解了民国才女张爱玲曾说过的话：“不要认为我是个高傲的人，我从来不是的，至少，在弘一法师寺院围墙的外面，我是如此的谦卑。”
我在色达，领略到了如沐佛光的一片红，那冷峻孤傲，遗世独立的气质无不给人以强烈的吸引，使人着迷。这里物质匮乏，连空气都是稀薄的，恰恰是这些内在需求和外部环境造就了佛教植根弘扬的深厚基础，致使到访者不得不承认，这片土地的每一处风景都是一页可读的经文，色达，此行圆满美好！
