内华达山脉（Sierra Nevada）位于加州中部。属于纵跨西半球的美洲脊梁山系（American Cordillera）的一部分。内华达山脉南麓以东，地质运动构造了美国本土48州海拔最高峰惠特尼峰（Mt Whitney，海拔14,505英尺，4421米），以西孕育了海拔超过一万英尺的大片的高山和森林（被划为红巨衫和金氏峡谷国家公园Sequoia & Kings Canyon NP）。

这是我4年前第一次去Whitney所摄。图中主峰就是美国本土48州最高峰惠特尼峰。

内华达山脉穿越路线长度在50-55英里之间，东边的起（终）点在Mt Whitney Portal ，西边的终（起）点在Road Ends（路之尽头，Kings Canyon谷底，180号公路的尽头），爬升超过1万英尺，中间翻越包括Mt Whitney在内的两座高海拔山。路线的精华在两座山之间孤独的22英里，这段路都在1万英尺以上，大部分属于著名的John Muir Trail（JMT），前后的都是高山和漫长的山路，只有靠自己的腿才能重返文明社会。

此次穿越计划最初由北加阿唐哥几年前挑逗大家上车，北加户外高手们之前的几次尝试，因为迷路和高反等原因未能成功。这次我们南北加户外爱好者们，由麦哥组织再次挑战这个线路，分东进和西进两组，途中交换车钥匙。东进队伍北加大侠：麦哥，叶君，不败；西进队伍南北加俊杰：海龙，克强，大使，东阳，我。

我此次穿越的Strava记录GPS轨迹，大致分为三段：（一）从绿色点开始向西攀登惠特尼峰；（二）继续西进沿着JMT北上，翻过JMT第二高点Forester Pass山垭口，沿着山谷西出；（三）从Bubbs Creek Trail出JMT，最后到达Kings Canyon国家公园的Roads End。

我此行穿越的GPS记录。

我此行穿越的高程概览，距离，速度（配速）图

大使，东阳和我取道395号老公路，赶往Lone Pine小镇。穿过中加广袤的干热沙漠地带，可见稀疏的Joshua Tree （约书亚树）。关于Lone Pine小镇有个鬼故事传说，有兴趣的可以搜索（看完不要打我）。

临近Lone Pine小镇，路过了Lake Owens等水源。这里的水源来自高山融雪，附近有个纯净水厂，生产的瓶装水常见于南加地区的超市。去年冬天降雪丰富。今年这里比我以前来时明显绿色增多。

上午12点前，我们到达Lone Pine小镇外的访客中心。远眺能清楚看见北美48州最高的惠特尼峰。我们在这里领取登山许可证。

在Lone Pine小镇点了5人份的炒饭打包开车进山。在著名的Whitney Portal Store门口开吃。今年山上起点Portal的饮用供水被全部关闭，而且大肠杆菌污染的源头至今未能找到。我背了40升的背包，又把200 oz（约6升）的大水袋装满，凭空重了13磅多。海龙看见我的徒步装备和大背包反复几遍问我，确信要背这么多么。最后在路口的吊称上称重包35磅。同时我们带着水过滤器，准备沿途小溪和高山湖泊取水。

请忽略我们优雅的吃相。在Whitney Portal Store门口开吃。今年Whitney Portal的饮水水源关闭了。全靠自己背或者过滤山泉。Photo/克强

山下打包的炒饭，在海拔7800英尺（约2377米）的Whitney Portal吃完。打开赠送的Fortune Cookie（北美中餐附送的幸运签语饼）。小纸条上书：“前路惊心动魄”。 虽不迷信，在这个时刻拿到这句话还是忐忑不安。我悄悄的把这小纸条收好，很快就出发了。

一 | 夜登惠特尼峰

在山下取登山许可证时碰见一位亚裔老先生，连续7年每年都来独自攀登惠特尼峰一次。在Trail Head（TH）又碰上他。他准备午夜出发，当日返回。听闻我们的穿越计划，热情的帮我们一行在TH留影，并祝福我们一路顺利。

Whitney Portal TH （攀登惠特尼峰起点）的Hiker's Parking。日暮以后，这里是黑熊高发地带。我第一次来，在这个停车场和黑熊有过一次亲密的接触。

此行我在研究路线的基础上，打算按Fast Hike（快速徒步）装备。上次日落以后在峰顶吃了失温的苦头，这次决定带足衣服。加上200 oz（6L）的水袋，让背包重达35磅。同行的基友们都是轻装。看了我的包直摇头。Photo/克强

六点半开始爬。这是我第三次上惠特尼峰了。根据以前的经验，我知道这个主要的攀登路线（Main trail），日夜都非常繁忙。因为惠特尼峰顶着本土第一高峰的大名，来自全美国的人们都慕名而来，惠特尼峰需要登山许可证，每年积雪融化的夏季黄金时间，更是一证难求。我们上行的傍晚时刻，正好是节奏较慢的当日登顶者原路返回的时间。

开始没多久，Lone Pine Lake之前，我们还在适应高海拔，调整节奏。海龙开启速登模式，拿了克强的对讲机，嗖嗖的没影子了。剩下的，我和克强来过，大使东阳算这条路径新手，对路线和高反都有新手正常的焦虑。虽然这条主要的攀登路线标识非常好，因为夜里攀登的原因，我们还是结队。我打头，克强扫尾，大使东阳在中间。过了Lone Pine Lake，天很快就黑尽了。

过了Lone Pine Lake，进入需要登山许可证的区域，路况马上变的“技术性”了，所谓技术性就是石头多。新月已出，山的西边（我们攀登的方向）还有暮光。

八月夜间，在这个海拔8000-10000英尺的高度，我穿一件棉质T恤加一件薄薄的皮肤风衣，在这个速度上行刚好合适：走起来暖和到微汗，停下来凉快不冷。夜里攀登免去了白天这个海拔的暴晒之苦。我们很快适应了高度和节奏，一路向上。上行约4英里以后，路过平坦的Outpost camp露营地，溪水泛滥，黑夜里攀登路线和营地的小路相互交错，克强，大使和东阳在后面稍有迟疑，拉开了一段距离。我很清楚的记得这段路，所以穿过营地直接找到上行的路口，呼喊他们并用头灯发信号指路。黑暗中，折返上行的山路上方，突然传来一阵沉闷的男声，Why are you flashing headlight at me？我吃了一惊，快速的照了照，一下行的攀登者抱头坐在漆黑的路边，精疲力尽加上可能的高反，对灯光异常敏感。他这时情绪比较暴躁，又对我说，Remove your lights off me。我问Are you OK？并迅速移开头灯。他喃喃到OK。此处下行其实高度不高，离攀登路口只有1个小时多点，又紧挨着营地，他应该只是累了。靠自己的力量走完路程是所有登山者的荣耀。希望他休息好了能慢慢走下去。克强，大使和东阳很快就赶上来了，我继续前行。遇到一队三人的下行攀登者，我告知他们前方路边有个怕光的下行者，看看他们能否给点合适的协助，比如和他一起下山。队伍中的一女子冷静的说，我们没有办法额外协助，在山里只有管好我们自己。希望他们都能顺利。其实在Whitney TH一直都有警视标语，know your limit. assume no immediate rescue. the top is only half way.每年来自全国各地的登山者们仍前赴后继。

TH的警示牌。远离文明不仅仅需要勇气。

上行很快就路过mirror lake，这里接近树线，再往上的很长一段路径都修在巨大的花岗岩上，黑暗中容易迷路。我挺熟悉这一带，前两次攀登上下都在湖边修整。可惜大使和东阳此行夜里看不到这个漂亮的高山湖。今年四月，在这里还有积雪，一名亚裔女子迷路后从走到悬崖边不幸坠亡。

这是我4年前白天路过镜湖Mirror Lake时拍摄

这是我4年前白天路过镜湖Mirror Lake时拍摄的Trail路况

这是我4年前白天攀登惠特尼峰回望来路所拍摄。右下角的一点蓝色就是Lone Pine Lake。这次换成晚上，我们一路沿着这个山谷上升。

短暂的迷路

一路爬升快到12000英尺的trail camp之前，我们在一段花岗岩之间迷路了。先是我打头走过一段笔直而又平整宽敞的“路”，很快发现自己走到了一堆石壁前。回头才意识到所谓的“路”不过是一块路边的野帐篷搭建平地。我等到东阳，开始回溯找路。一会儿大使克强也加入找路行径。

我们用头灯，手电四处探照。这点微萤掉入黝黑的大海，连个反射都没有。我们重新走了一遍，发现他们三个也自然地重蹈覆辙走到我之前走到的石墙前。我往右爬上边上的大石，试图找到这突然消失的路口，因为我隐约记得这段在大片裸露的巨形花岗岩上的路。爬上越走越不像路，而且越来越接近另一边的山涧峡谷。我又折回原地。东阳和克强打开手机上离线地图，对比后告诉我们的方向是对的，这也是电子导航的缺点，这个尺度的off course应该不能被GPS区分出来。白天一目了然的，在黑暗里却步步谨慎保守。这时前面海龙通过对讲机说不需要爬石头。我冷静下来，又仔细看了一遍，终于在这个野帐篷营地的左下方看出了上行路径的路口。这个路口紧挨溪水和高山草甸，所以呈黑色，跟我们脚下的白色碎石路迥然不同。

在折返上山的小道上，我从上往下看见大使，东阳和克强在攀登。

99道拐

过了trail camp，这个位于12000英尺的高山营地，我们加上水顺便修整一下，穿过路边的帐篷，开始了著名的99道拐的攀登。从trail camp到trail crest垭口，大约1600英尺的爬升沿着陡峭的山壁折返上升，据说有99次之多。上升剧烈，又是真正的高海拔，大多数人到此都会有适度的高反。夜间需要十二万分注意，脚下狭窄和转弯的地方外面就是悬崖峭壁。大使东阳开始有了高反，克强刚参加了著名的angles crest 100英里越野赛不久，也略感吃力。我控制上升的节奏，多休息，让他们喘气，喝水，吃东西。又不敢休息太久，因为夜里这个高度停留太久容易失温。失温会加剧高反。

夜里10点44分。Trail Camp (12000英尺）边上的高山湖取水过滤。这是翻过惠特尼山之前最后一个水源。下一个水源要到山另一边的吉他湖，乐观估计要8个小时以后。

这个高度以上，需要保持运动维持热量，又不能运动剧烈加剧高反。好在我们都是马拉松好手，对于控制节奏是高手。大使东阳第一次上这个高度，一直在挣扎着适应，大使在抗击高反的学习过程中，开启了逗比属性。一会儿哇哇大叫，靠，比抽大麻烟还爽，我们是打不死的小强，啦～啦～啦，飘荡在寂静的高度上。我靠，一直都是马拉松pace的心跳，我能听见自己心跳的蹦蹦蹦的，一定要安利大家来这里。一会儿开始大声自语，开始唱歌。一会儿又安静的只能大口大口喘气。我根据他们的节奏，有时候安排3-5分钟的大休息，有时候原地撑着手杖小休息1-2分钟。但是不敢停留太久，海拔已高，山风也大，怕失温而加剧高反的危险。克强因为刚刚完赛一个高海拔的100英里越野赛，可能没有完全恢复，决定在此折返下山。我们反复确认了他的状况，加上他数次来此攀登过，同意他独自下撤。嘱咐他一路小心，回到有信号的地方想办法发消息。终于在黑暗中，我带着大使东阳翻越了第一个垭口Trail Crest（13600英尺，约4145米）。垭口上风速大，瞬间凉透了。不敢停留，我催促他俩尽快通过。

夜里11点15分。大使东阳和我在99道弯上。克强一会儿后就决定下撤了。“技术性”的石头路面在高海拔，边上就是悬崖，黑夜里面如果大腿无力高反发作，晃来晃去其实挺危险的。

这是我4年前所拍摄的99道弯山体局部。

这是我4年前所拍摄白天的Trail Crest 山垭口（13600英尺）

这是我4年前所拍摄翻过Trail Crest山垭口往Kings Canyon国家公园眺望，下面的一串湖是Hitchcock Lakes，湖边的一排山是Mt Hitchcock。远处可以看见树线。

登顶

翻过Trail Crest垭口来到了惠特尼峰的南北走向的山脊上，沿着山脊西侧，比较原生态的修筑了登顶的路，基本都是在花岗岩山体上穿凿而出，凿下的碎石铺路，这些石块挺大的，很不好落脚。很多路段两边都是千尺悬崖，有些路段石块堆积较高，需要手脚并用。山脊线登顶的路很快就和著名的JMT（John Muir Trail）交汇（Trail Junction）。JMT从优胜美地200多英里穿越而来，到惠特尼峰顶画上终点。而我们此行穿越的路线就是计划登顶后再从这个Trail Junction沿着JMT一路向北。

Trail Junction离惠特尼峰顶还有1.9英里。这时我们有两个选择。一个是继续上行1.9英里登顶折返再沿着JMT下行，进入Kings Canyon国家公园。另一个选择是放弃登顶，直接下行。我评估了一下大使东阳的状况，感觉他们还行，前面还有40多英里的路程，他们的体力和毅力都是刚刚的。最高的垭口（13600英尺）已经翻越，根据我之前带人上来的经验，到顶峰（14505英尺）只是时间的问题。他们同意了上行登顶。这个高度说话间，我已经冷透并且头疼加剧了。我只好加快了步伐保持体温，渐渐拉开了距离，心里其实还有尽快登顶回来捡上他们的想法。

这是我4年前所拍摄，翻过Trail Crest后登顶的路况。可以看见路是在山体西侧的花岗岩上开凿而出。

放张图弥补以下黑夜中啥都看不见的遗憾。这是我4年前所拍摄，翻过Trail Crest后，登顶的路线和JMT的交汇处（Trail Junction），从此处去顶峰1.9英里。往山脊西侧下山去Crabtree 5.5英里，就是我们这次穿越要走的路。

这是我4年前所拍摄，翻过Trail Crest后登顶的路况。

这是我4年前所拍摄，翻过Trail Crest后登顶的路况。

这是我4年前所拍摄，翻过Trail Crest后登顶的路况。站在路边有上千英尺的落差，很多Exposure。

这是我4年前所拍摄，翻过Trail Crest后登顶的路况。开凿的巨石横七竖八的，有时候需要手脚并用。

这是我4年前所拍摄，翻过Trail Crest后登顶的路况。站在路边落差很大。A lot of exposure.

这是我4年前所拍摄，翻过Trail Crest后登顶的路况。登顶的线路就是沿着山脊线的西侧横切。

这是我4年前所拍摄，沿着这个山脊线横切过去，远处就是顶峰比较平缓的西麓。到达西麓后再折返上升登顶。

这是我4年前所拍摄，山脊线上的路线有时宽不过两尺，两侧都是落差上千英尺的悬崖。

这是我4年前所拍摄，到达顶峰前折返上行的路线比较混乱，白天可以看着房子直接攀登。这次夜晚攀登，黑乎乎的啥都看不见，只有靠前人搭的石塔，和上升的山势导航。

这是我第三次登顶，一次比一次晚。第一次下午5点，第二次7点，这次凌晨3点完全黑暗。快到顶峰的时，根据路的走势，我判断转到了比较平缓的西侧，应该是一段折返路，渐渐往东上行登顶。有一段山体西侧的路线被积雪覆盖，根据路边密集的rock cairns (小石块搭起的汉诺塔/玛尼堆），这段临时改变方向直接往东上切。上去以后的路很不清楚，需要停下不停的找路。白天这段其实非常好走，因为可以望着顶峰著名的石头房子走。

凌晨3点半的惠特尼峰顶，空无一人，漆黑一片。我找到签到的大盒子，签名留言。然后来到东侧的悬崖边找到地质标志拍照。从山顶依稀可以看到我们来路Lone Pine小镇上的灯火，这里到那里的直线距离不到6英里，却是远离文明的6英里。

顶峰上签到的大盒子，被世界各地人民玩坏了，各种贴纸一层一层的。各种对某个人有特殊意义的小物件。

顶峰上的地址标识之一。顶峰海拔14505英尺。我的手表高程约有出入。此刻温度48华氏（约9度）。

顶峰上避雷躲雨的石屋。

1930年立的地址标识牌子。上面清楚的标识了这里也是JMT（John Muir Trail）和High Sierra Trail的终点。

另一块地址标识

这块标识在惠特尼峰West Face悬崖边上。站在那里可以依稀看见Lone Pine小镇的灯火。

下撤时看见两盏灯上行，我以为是大使东阳他们，用手电闪光给他们发信号。后来近了才发现是两位老先生早起来顶峰看日出的。我被告知大使东阳感觉状态不好，有点失温取消登顶，下撤到JMT，在他们的帐篷里面暖和。我知道离trail junction很近的山坡上有个很小的宿营平台。于是快速下撤。一路上，又前后遇到10多人早起登顶看日出的，他们陆续给我传话，大使东阳出了帐篷，精神抖擞，满血复活下行JMT，继续我们的北上穿越路线了。

放张白天的图看看沿着Main Trail攀登上来的山脊线。我4年前第一次上惠特尼顶峰，往南眺望所摄。

我快速下行，开始追赶他们。

二 | John Muir Trail (JMT)

John Muir Trail，全长210英里，从北加优胜美地到中加惠特尼峰，全程平均在1万英尺的高海拔，雪山，高山湖泊，高山草甸，针叶林点缀一路，风景美不胜收。JMT远离“文明社会”，需要徒步20英里或者以上才能到达。被很多山野爱好者放在“必须完成”的清单上。

JMT的全程高程概略，我们这次穿越涉及的JMT，在里程标注180mi到220mi之间，大约40mi，从Whitney Portal到Vidette Meadow，只占整个JMT不到五分之一。但是是JMT最高的一段，包含最高的惠特尼峰和次高的Forester Pass（森林人哑口）。

黑暗中下JMT，只能望见早起攀登者沿着山路头灯点点上行。放一张图弥补一下大使东阳没有看到的美景。2014年我在Trail Crest附近，往惠特尼峰山脊线以西的Kings Canyon国家公园俯瞰，夕阳照耀下的高山湖，Hitchcock Lakes (左）和Guitar Lake（吉他湖）。远处可见消退的树线。

一路看到的头灯，最后都变成了狭窄而折返山路上的路过者。这段山脊线以西峭壁上的下行，跟之前的99道拐类似，只是轻松很多。下行到Guitar Lake附近，天已经蒙蒙亮。我隐约看见前面两盏灯光和我同样的方向，不禁加快了脚步。后来看GPS轨迹，才知道大使东阳在此处，走了一条更靠Guitar Lake的路径，因为路况不好反而更慢，而我在此处超过他们也浑然不知。

蓝红色标记的是我从右往左路过吉他湖时的GPS轨迹，大使东阳他们走到那条离湖更近的虚线标注的路径去了。我走到两条路径分叉口时，恰好遇到一位早起的露营者，他给我指路往正式的JMT的走法。

早上5点57分的吉他湖。

早上6点15分，过了吉他湖往Crabtree Ranger Station的路上，JMT的漂亮面目露出来了。

过了树线以上的吉他湖，略略下降，穿入针叶林，路过Timberline lake(树线湖)。很快，我到达距离trail junction约四英里半的crabtree ranger station。路口指示牌显示到ranger station(森林保护官办公室)需要往西(左)偏离主路0.4英里，主路往北继续前进四英里多会到达Wallace creek。一夜未眠，我劳累困顿，隐约记得crabtree ranger station会“路过”，Wallace creek这个地名似乎在背地图时看过。不确定的是，前行还是左转才是JMT。来回0.8英里的路程打消了我去看看地图的想法。坐在路口休息片刻，期望有路过的背包客可以问询。未果，吃了点东西，想起来了，往Wallace creek的方向继续北上。期间起起伏伏，一直在海拔一万英尺以上的森林穿行。这段我加速了，希望能“追上”大使东阳他们。路上检查脚印，感觉两人就在前面，心想他们恢复的这么生猛，一骑绝尘，怎么也追不上。

Timberline Lake边上的溪水

Timberline Lake 树线湖，海拔高度在树线附近得名。

早上6点41分，Crabtree ranger station附近的高山草甸。

早上6点半，在接近Crabtree Ranger Station和JMT的路口前远眺。

谁知，大使东阳其实在我后面。他们路过crabtree ranger station路口时，低估了自己的实力，差点就西进找ranger不打算继续，要投诚背叛革命了。所幸天太早，ranger没上班，问了那里露营的人们，被告知西进路途更遥远，遂打消消极念头，重振旗鼓继续北上正确的JMT革命道路。当然了，我知道这些完整故事已经是17个小时以后了。

Wallace creek是一处林间溪水边的露营地。此处距离我下一个目的地，Foresrter pass(森林人垭口)还有9.2英里。垮过溪水，开始沿着溪水流下的一处非常开阔的谷地缓缓上升。

早上8点25分，前往Wallace Creek的路上。

早上8点25分，前往Wallace Creek路上。茂密的针叶林，有飞机飞过。

早山8点28分，接近Wallace Creek营地。

从Wallace Creek营地眺望

在我刚开始此行第26英里时，山坡上走来三人，我终于碰上对穿东进的麦哥叶君和不败他们了。他们手上的卫星SOS终端可以和大使东阳手上另一个终端，互发卫星中继短信。我彼时得知，大使东阳西进crabtree ranger station准备bailout了。

前方只有海龙一人，为了不让他在终点等太久，我还得追赶。此处路程近乎过半，也只有前面一条路，绝无回头之可能。

再次淌水过Wallace creek，出了针叶林，不停爬升，又到树线以上的高山草甸地貌。此时高海拔的日头正渐，非常暴晒。 又累又困，嘴唇干裂。草甸极其开阔，远山裸露的花岗岩山体点缀着未溶的积雪，碧蓝的高山湖泊被吹起轻轻涌动的波浪，低矮的云迅速的移动，把大片的阴影投射下来。我脑子顿时流淌出背过的诗句，五岭逶迤腾细浪 乌蒙磅礴走泥丸。 金沙水拍云崖暖 大渡桥横铁索寒。 更喜岷山千里雪 三军过后尽开颜。人在这里是物理上渺小的，心境却可以开阔到包容一切。

9点47分，行走在JMT去Forester Pass的路上。高山湖泊。

和若干下行的背包客打过招呼，爬升越来越多，渐渐视线上只剩下一面陡峭的绝壁横亘在前，我知道离Forester pass越来越近了。山体上面的小人们在折返路上隐约可见。我艰难的在正午阳光下开始爬升，一道又一道不停的折返上升。午后一点终于蠕动到了垭口。

孤独的JMT

千辛万苦走到一处绝壁前，左边的山垭口就是要翻越的Forester Pass，山坡上有看不见的小人和许多道折返路。

午后1点终于蠕动到了Forester Pass（13200英尺）。身后就是我一路走上来的开阔山谷。

翻过垭口，气温骤变，很多积雪。一道大雪坡阻断了折返下山的路，前人开辟新路，沿着雪坡直下，省了不少时间。我加快脚步，想着一路下坡了，心里轻松起来。等走到山谷开阔处，从高处望去，漫漫峡谷视线尽头森林稠密绵绵不绝，计算剩余路程和时间，需要争分夺秒才不会再落入黑夜。此时我以为全程“大约”50英里，而我已走了34英里，以为还剩下16英里（实际上还有20英里）。剩下的路由两段组成：JMT走到junction meadow，转下JMT到Bubbs creek trail，直到终点Roads End。

翻过山垭口的雪坡，和下山的山谷。

这段路我走的很快，下山进入树线之前的路都是拳头大石块铺成的，脚踝上去歪歪扭扭。强打精神，大腿发力，小腿平衡，在这个“技术性”路面上快速前行，超人无数。没多久尽然缓解了脚掌和足踝的劳累。进入森林后，路上的背包客越来越多，路边露营的帐篷也越来越多，路况变成细沙和极其小碎石铺成，缓缓下坡，切换成执杖前行，非常舒服。

我坚持大约5英里大修整一次。就是找个大石头，下包，完全坐下，吃东西喝水。有几次实在困了，打个2分钟的盹。一夜不睡觉，不停的运动，大脑处在一个奇妙的状态。山里的老手都知道，这个时候可能会出现幻觉幻听。刚开始“看见”幻象的时候，其实挺吓人的。看见路边的树桩树根，带花纹的石头都会幻化成脑子里想象的物品或者人物。我几年前看到的都是黑熊（因为潜意识里害怕遇见）。现在看见的都是各种动物，有穿衣服的猴子，超大号的兔子，甚至还有变形金刚。天黑后头灯照射到石头，有把石头看成房车，看成雕塑和壁画，巨型卡通头像，也有把水里的石头看成人头和美女出浴的。老手见“怪”不怪，知道皆是自己意识的投射，所谓有相非相心有魔障。好看的就多看几眼，瘆人的就少瞅一眼。

下午四点左右，我终于到了此行和JMT的分路口。路牌有JMT（PCT）North往北上升，Cedar Grove（13英里）继续沿着道路左边咆哮的溪水前行向下。路牌上还有打印告示一张，提醒最近此处黑熊活动异常增多，黑熊变得喜欢一切有味道的东西包括防晒霜，净手液。我不确信是否该走Cedar Grove，因为之前的信息让我相信应该是Bubbs Creek Trail。在这个路口转了一圈，终于盼来两个从JMT north下来的背包客老大爷。他们费力的下了包，拿出国家地理纸地图，跟我确认了Cedar Grove这条路就是通往Roads End的穿越终点的最后13英里。

三| Roads End （路之尽头）

比我预计的多出来了5-6英里，也多出来至少2个半小时。天黑之前完成穿越的计划泡汤了。我无奈的沿着Cedar Grove trail继续下行。树越来越密，Bubbs Creek一直在我左边轰鸣。有些许担心遇到黑熊了。一路只遇到寥寥数个背包客，和三五顶帐篷。很快，我背来的6升水告罄。

计算一下，一个半马距离，又是下坡，跑起来似乎2小时之内就可以搞定。跑了1英里，也只能达到14分/英里的配速，我果断的回到速走模式，却走出了13分配速的更快速度，让我哭笑不得。只好加快步伐，想象完成目标后的种种美好，来激励困乏的我。

在我唇焦口裂断水一会儿后，大约46英里处，我看见一处浅滩，正在考虑是否取水时，我看见了海龙在过滤水。确信不是幻觉后，我们在溪边重遇了。海龙带头，我随后，从那以后我们一起走到终点。

刚上Cedar Grove Tail （13英里，从Junction Meadow到Roads End）没多久，我在这段下山进入森林的地方，迷路了一会儿。蓝色的GPS轨迹可以看出，我偏离路径而往“上”方向进入了树林。这片树林是一处营地。迷路的原因也很明显，我明明看见了一块小路牌，却想当然的认为是警示“此处露营禁止生火”的，而沿着另外一条“看着像样”的路钻进了林子。“看着像样”的路其实是营地附近露营的人踩出来的小道。

大约46英里处，在那个向下突出离开主要路径的蓝色轨迹处，遇上海龙。我最初的200oz（6升）水已经喝光了快1个小时了。路的左边一直是湍急轰鸣的Bubbs Creek，地势的原因无法取水。直到此处，路边一处浅滩，我目光所及刚好看见海龙也在取水。从这里，我们一起直到穿越的终点Roads End。

这条trail就是沿着峡谷下行，一直到车轮文明能到达的边界。我之前开车到过Roads End。在Kings Canyon的最尽头，180号公路到头，修了个小圈，车辆原路返回。这里有一个ranger station，专门发放入山许可证。由此入山，全靠两条腿走路了。

海龙和我，徒步50英里，日落以后，天黑之前终于来到一处绝壁边上。下面森林密密，山溪变成瀑布。我们沿着绝壁边上折返路下行，本能感觉快到Roads End了。下到绝壁之下，进入松树林，天已经黑尽。跟着道路跨过两座桥，我们来到横断道路的溪水边。水流又大又急，溪水拓宽，道路已经冲毁。我们在这里反复寻找。最开始怀疑不用横渡溪水，后来确认必须过河。沿着河岸找寻过河途径。手电照射距离有限，看不到对岸，看河面情况似是而非。有几颗倒下的树木搭在溪水中，似乎可以辅助过河。海龙和我，先后淌水过河。在对岸几经寻找，找到去Roads End（2英里）的指示路牌。

最后的两英里，是最好走的路。细沙，宽且直。也是最漫长的两英里。中间我看表，海龙看手机离线地图无数次。

和海龙在此处估计折腾了近1个小时。下完陡峭的岩壁。来到咆哮的Bubbs Creek前。天已经黑尽，道路已经冲毁。我们反复确认，最终趟水过河，重新找到路径，走完这最后的2英里。

九点半以后，经过近55英里的跋涉，大约27小时以后，我们终于来到漆黑而空无一人的Roads End停车场。找到车，花了1个多小时开出Kings Canyon，又花了1个多小时，在半夜1点前找到预订的旅店，并通过SOS GPS终端查到大使东阳位置。半夜2点半开车回Roads End接他们。从4点等到早上7点未果。找到ranger请求帮助。早上8点多东阳跑到Roads End停车场，不久大使也安全到达。[完]