朝まだき 嵐の山の寒ければ 紅葉の錦きぬ 人ぞなき。
岚山拂晓寒，火枫如锦无人观。
京都，这座美丽的古城，在熬过了绵绵无尽的梅雨和酷热难耐的秋老虎之后，终于迎来了她最为迷人的季节－－秋天。与樱花季那如同少女般娇羞而纯洁的美丽不同的是，秋天的京都更像是一位贵妇人，头绾珠围翠绕，身披绫罗绸缎，举手投足间都散发着雍容华贵的魅力。“碧云天,黄叶地,秋色连波,波上寒烟翠。”秋色碧澄，秋风扫叶，秋叶铺满古老的街道，也许穷尽词藻也定格不住这一刻吧。
作为日本文化的发祥地，如果说京都的文化就是日本文化的缩影也并不为过。这座承载了一千二百年历史的古城，依旧缓慢的踏着时光的古曲向未来走去。从延历十三年（公元794年）年桓武天皇从奈良迁都平安京（京都），到庆应四年（公元1868年）东京奠都为止，在这漫长的千年岁月里，京都一直都是日本的首都。长年的历史积淀并没有被现代化的快速发展所破坏，京都的历史遗迹绝大多数完好无损，市内严禁建造高楼以保护古都的完整性，诸如日本三大祭之一“祇園祭”等各类非物质文化也被很好的留存了下来，可见日本人对于人文历史的重视与保护。
去年的京都秋季多雨，淅沥的雨滴把红叶季该有的姹紫嫣红打得凌乱不堪，但像我这种从没见过京都红叶季的人来说，已经是达到入目之景皆美到惊叹的程度了。今年的红叶红得早，雨水也少，于是想着在十一月中旬出门，赶一个早秋还能错过人群，何乐而不为呢。踏秋的目的地也是选在了和去年一样的地方：岚山。
相较于晚秋，我更倾向于赶早秋，除了避开人群外还有一个原因就是，“绿树和红叶”总比“红叶和掉光了的秃树枝”上相。当然作为一只风光狗（虽然是一只刚玩了一年的单反渣），天不亮就赶电车奔景点也算是日常了。但还是建议前来观光的人们，尽量赶早别赶晚，且不说清晨的阳光很美空气很新鲜，不论什么样的美景，人多了也都是嘈杂的像菜市场，失了氛围。而且如果运气好，赶上前一天刚下过雨，清晨的岚山很可能会起一层晨雾，环绕山间，可谓绝景。
七点半的岚山街道，店铺还没开门，也基本没有路人。
岚山，位于京都西郊，秋可赏红叶遍野，春可观落英缤纷，是京都市有名的观光胜地。“岚山”这地名原本是专指位于京都市西京区大堰川右岸的部分地区，而河对岸、属于右京区的地区则名为嵯峨野，但近年来，许多观光资料上都直接把横跨大堰川的渡月桥、以渡月桥为中心的河两岸及周边地区合在一起，并称岚山。
既然到了岚山，又怎么能错过竹林小径。这个经常在动漫里出现的画面，激起了无数acg爱好者们立志到此一游的情怀。挺拔修直的竹林在风中摇曳，沙沙作响犹如天籁之音。一束束阳光从浓密的竹叶间隙倾泻而下，美到似梦似幻，无可形容。等到了京都花灯路的时候，夜色将至，竹林小径两边就会点起成排的小灯。沿着幽暗的灯光一路向前，伴着沙沙作响的竹林声，差点让人产生了就这么走向另一个相连世界的错觉。
走出竹林，就来到了天龙寺。天龙寺，京都十七处历史文化遗址之一，是临济宗天龙寺派大本山的寺院。天龙寺的历史要追溯到平安时代初期，嵯峨天皇的皇后在此地开设了檀林寺，而在那之后荒废了四个世纪有余的檀林寺被后嵯峨天皇和他的儿子龟山天皇作为别宫修建，改名为龟山殿。龟山其实就是以赏红叶名所著称的小倉山东南方向的山尾，因山形酷似乌龟的甲壳而得名。顺便一提，天龙寺的山号就是“灵龟山”。此后，征夷大将军足利尊氏揭竿而起夺取天下，为了给后醍醐天皇超度亡灵，把龟山殿改名为天龙寺，并凭聘请当时极具声望的梦窗国师为主持。从此，天龙寺自成一派,成为该派的大本山，位居京都寺院五山（另外四个分别是：相国寺、建仁寺、东福寺和万寿寺）之首。寺院占地面积约为950平方千米，大大小小寺庙150座有余，自创立以来，前后八次遭遇火灾而重建，因此损失的古文集如今大多都是以副本形式存在。寺内藏书众多，不泛有诸如记录寺庙日志等的“年中记录”等史册，是后人研究京都寺院历史文化的一笔宝贵资料。
由于天龙寺的人太多，我就只是到处走走拍了拍秋色，没有拍摄建筑和庭院，等有机会以后一并补上。
正文到这里就结束了，看过80多张照片之后的你，感受到京都无与伦比的魅力了吗？再过一周，十一月的尾巴，就是岚山红叶的全盛时期了。红黄编织成的锦缎将会铺满整个岚山，美丽的渡月桥横跨大堰川两岸，观光的小船悠悠从河面划过，映着河两岸的枫树枝，一时间像画一般的秋景图呼之欲出。阳光洒向竹林，斑驳的竹影落了一地，被秋意包裹着的天龙寺又开始了一天的坐禅听意，落花流云。岚山小火车沿着山麓又开始了远行，汽笛哒哒，带着出行的人们一路向前，共赏秋意。这个经常被人们戏称“红叶疯了”的季节，将迎来她最为婀娜多姿之时，虽美也刹那芳华。所以有机会，请不要辜负大自然的这份美意，一场岚山之行，启程吧。
