在每天结束繁忙的工作之后，看一看宫廷剧是一种很有效的放松手段。
不知道为什么，对宫斗剧情我已经不那么关心了，对宫廷穿搭美学越来越感兴趣。
然而，后妃们沉重的凤冠，让我看着就脖子疼，某些造型设计也是槽点满满。这么重的凤冠，长期佩戴，你们的肩颈还好吗？
历史上出现的凤冠真如电视剧中所演的那样吗？
好端端的凤冠，为什么非要堆上这么多的装饰物？
礼服冠
要想生活过得去，就得头上带点“树”。不能理解古代后妃的冠饰文化，只能说是贫穷限制了我们的想象。
唐代之前，“凤”还没有完全成为高贵女性身份的象征，礼服冠的主要装饰，来源于对自然环境元素的直接模拟。
于是我们可以看到，皇后妃子头上往往是一派花草树木、鸟语花香、飞禽走兽场景，个性十足。其中的核心组件，就是“花树”。
“花树”指的是什么呢？
一般的花树样貌就是在黄金基座的桂枝上，装饰珍珠、叶片、花鸟、走兽等高级配置，是由“随步摇动”的步摇发展而来。
繁累的头饰与华服一样，有助于贵妇们炫耀身份，相互diss。杨贵妃常常佩戴假鬓，就是为了在上面装饰更多的珠宝玉翠。
大唐的富庶，使得宫廷之风奢靡，攀比之心愈强，于是上行下效，上至宫廷，下至平民百姓，不分贵贱，竞相以精美的首饰来彰显身份，也就类似于现代人热衷在游戏里买皮肤吧。
古代服饰等级严格，相对应地，首饰的佩戴也要分出个三六九等，并且有固定的搭配套餐。
隋唐确立了花树、钿、钗、博鬓的组合模式，皇后在最隆重场合需要佩戴十二花树、十二钿、两博鬓和数目不等的花钗，每枝花树上，又有十二朵小花。
花树、钿、博鬓、花钗样样俱全为完整版的礼服冠搭配，另有精简版，适用于宴见宾客等相对次要性场合，可以去除花树或花钗、博鬓。
到了宋代，才开始在冠上添加龙、凤，皇后“冠饰以九龙四凤”。
仔细观察历代宋后画像，可以看到博鬓增加到了左右各三扇，唐代花树间偶见的小人与鸟雀，则发展为浩浩荡荡的“王母仙人队”，以及各种云鹤、鹭鸶、孔雀。
可谓要想生活过得去，就得头上带点“树”。
常服冠
现代人耳熟能详的“凤冠”并不属于以上礼服冠的范围，而是与之并行发展的常服冠，两者都礼制复杂，连宫廷内臣都会容易搞混。
在唐代，常服冠最核心的构成，便是各种类型的凤鸟，以及左右插戴的凤簪，簪首垂下长长的珠结。
明初，凤冠以各种类型的鸟雀区分不同等级，皇后用双凤翊龙、妃用鸾凤，以下各品分别用不同数目的翟、孔雀、鸳鸯、练鹊。
但是朱元璋嫌礼制过繁，干脆一刀切，规定后妃使用凤冠，命妇使用翟冠，翟即野鸡，据说形态与凤很接近。
这个制度被一直延续至明末，到了清代，所有的传统宫廷后妃服饰都消亡了，但民间仍有遗风。
民间汉族命妇在婚礼等大礼时，依然延续明代翟冠传统，同时不论是样式上还是称呼上，都完全改为凤鸟，“凤冠霞帔”也正式成为汉族女性婚礼服的代名词。
凤冠重量
凤冠作为古代女神的顶级头饰，荟萃了花丝、掐丝、编织、镶嵌等技巧，不仅充分反映了古代金银器工艺的高超水平，也反映了后妃命妇们强大的头顶承受能力。
明中后期，凤冠的平均冠体高度在28cm左右，比一个成年人的头长还要高。
凤冠制作方法基本相同，漆竹胎，主要由金饰件和珍珠组成，冠体为纱制，嵌饰龙凤、珠宝、花叶等。
花丝工艺凤冠的制作采用了花丝、掐丝、錾刻、镶嵌等制作工艺，采用的材质为金。其中占据重要地位的花丝工艺，在明代达到高超的艺术水平。花丝被称为“细金工艺”，是由不同粗细的金银丝构成的，根据造型需要，通过掐、填、攒、焊、堆、垒、织、编等工艺进行造型的金属工艺，可以说是丝的堆垒艺术。
定陵曾出土两顶明孝靖皇后凤冠，三龙二凤冠和十二龙九凤冠。明孝靖皇后是谁呢？她是宫女上位的真实案例，但一生忍辱负重，不得万历皇帝宠幸。
三龙二凤冠总重2165克，冠上饰有三条金龙，两条翠凤，左右各三扇博鬓，冠上共嵌红、蓝宝石95块，珍珠3426颗。
十二龙九凤冠总重2595克，龙凤分别位于正面顶部、中层、下部、背面上部、下部、两侧，龙凤之间插饰翠云、翠叶，左右各三扇博鬓，全冠共有宝石121块，珍珠3588颗。
可见，一顶凤冠的整体重量大约在5斤左右，一瓶500毫升的雪碧约有1斤1两，那么一顶凤冠就相当于5瓶半雪碧的重量。
想象一下，5瓶多雪碧顶在头上，又需要正襟危坐，尤其是在程序繁多、时间兀长的祭祀大礼上，更是要万般忍耐。
这么看来，后宫娘娘们也有着不为人知的痛苦，应该算得上是古代潜在颈椎病高发人群！
