初次听闻义乌是茶马古道的起源地，我还有点纳闷。义乌怎么连茶叶也批发，这些江浙人还真是神通广大，敢想敢干，怪不得富甲一方。浙江产龙井，龙井是茶中贵族，闻名全国。早些年听老茶人说过，浙江茶农是开宝马摘茶叶。我觉多少还应该蒸发点水份，尽管龙井甚是畅销。
但把普洱茶引进义乌销售，多少还是有点怪怪的。江浙人大多喝绿茶，白茶，花茶。在口味上绿茶和普洱茶完全是两种不同的口感。在销售上江浙人不至于做引狼入室之举，尽管龙井誉为天下第一名茶。但普洱茶经过多年的磨练，己经有了和龙井，铁观音，分庭抗礼的实力。从01年普洱茶的强势崛起，宣告茶叶界改朝换代，轮流做庄的时代到来了。在茶叶市场，普洱茶风生水起，大有颠覆千年茶文化的理念。巅峰时整个茶叶市场都在讲普洱，论茶道。在有的茶叶专营店里，龙井，铁观音甚至一度摆放到旮旯角落里。
06年千匹骡马端贡京城，重走茶马古道史诗般的活动在西双版纳启动。至此方知我闹了一大“乌龙”，义乌…全国著名的小商品批发市场，也许真有普洱茶批售。但作为普洱茶集散地，茶马古道的起源点则是易武，西双版纳州勐腊县易武乡，同音不同字。易武号称“贡茶之乡”，老街上有乾隆御笔牌匾“瑞贡天朝”的金字招牌。可以想像当年易武有点像另类的“清明上河图”，当春茶上市时，一定是车水马龙，南腔北调，商贾云集。当听惯了城市的喧嚣燥动，古镇给人的总是清新怡人的田园画卷。易武古镇怎能不令都市人神往！更何况还有茶马文化等你品味，聆听。
今幸有事到易武，顺便探访一下那神秘的古镇，品味时间，细听那人马交错的沧桑古道。晚上九点到达易武，饥肠辘辘，首先得好好品尝下贡茶之乡的美味。到街上转了一圈，发现只有两间饭店尚在营业，一个是当地人开的，环境实在“粗糙”，一个是湖南人开的湘味馆，环境雅致。但最终还是选择本乡本土的，怎么说也要品尝下贡茶之乡所谓的“时间味道”。管他啦将就点，环境好坏无所谓，只要能填饱肚子。但令人惊愕的是，老板告诉我不卖啦！尽管尚有饭莱。没有解释，我也不想多问。因为我知道，饭店里有一桌老板的熟人，老板要忙于…喝酒，自然不会再做买卖。人情大于钱！少数民族好客，耿直，可见一斑。
没法，那只能随便到烧烤摊上吃点米线。再次让我愕然的是，整个街面只有一个烧烤摊，而且没有米线，桌椅之类的东东，纯粹的流动烧烤摊，且老板己经在收摊打烊。时间九点多，在其它地方夜市也才刚刚开始。实在让人费解。没有选择，只能去湘菜馆。可能外地人“压力山大”，不管什么地方，做什么生意，外地人总是最热情，营业时间最长。在湘菜馆一气胡吃海喝，虽酒饱饭足。但对想像中那么有名的茶马文化古镇，多少还是有点失望，或许人家注重的是品茶，而非吃饭，喝酒。
为了弥补吃喝的缺憾。找了家小镇最好的酒店安顿，再一次让我愕然的是:酒店里竟然没有茶叶。实在无法理解，一般酒店都配备有茶叶，而号称“贡茶之乡”的最好酒店里竟然没备茶叶。百年花梨木根雕，精巧别至的紫沙茶具。这是我想像中酒店必不可少的配置，因为从普洱到景洪许多酒店的大厅都有如此的设施(包括私人客棧)，更何况这是“贡茶之乡”。看着装修古朴，典雅的酒店，我想可能是服务员忘了放，只能这样自我安慰。实在郁闷，推开窗户透下气。当推开窗户的刹那间，一股茶叶的清香扑面而来，原来酒店旁有间茶叶作坊，几个工作人员在忙着抄茶。终于在午夜时刻，找到了点贡茶之乡的味道。
伴随着茶叶的清香醒来，到酒店转了一圈。又发现了一道“贡茶之乡”的风景线。整栋酒店古朴自然，许多相关普洱茶文化的照片挂满了酒店的走道。茶界的名人，政客，明星以及许多小有名气的茶友都曾“到此一游”。但有点点不太舒服的是:企业文化的宣传，多于茶文化的宣传。最败兴的是二楼有几个房间对外出租，床单，衣服杂乱无章的堆放在走道上，实在有伤风雅。整个酒店如同四合院，雕龙画凤的走道，门坊。配上汉白玉般的院落，雄伟典雅，沧桑古朴，站在院子中央的喷泉旁，仿佛听到了山间铃响马帮来的归来声。在马锅头的吆喝中，马帮风尘仆仆，满载而归！当看到脏乱的二楼，又把我拉回到现实中，什么叫瑕疵？二楼告诉你。
最让我费解的是，当转了整条街，居然没有一个茶叶专营店。从昨晚吃饭到烧烤，再到住店以及今早找寻的茶叶店，实在让我有乘兴而来，败兴而归的预感。种种迹象表明，寻访古镇一定会让我大失所望。果不其然，几经周折，四处打听，才找到通往古镇的路(实在不起眼的一条岔道)。没有指示路标，没有青石板路，没有马啼印，没有木板房，更没有茶叶铺。如同许多乡村道路一样，一条刚好够走的水泥路直通村里。寂静，寂静得如同一个废弃的村落。听不到鸡呜狗叫，看不到人影车往，要不是看到“瑞贡天朝”的牌匾，我还真以为自己走错了路。谁能想到这就是:曾经商贾云集的茶叶集散地，曾经车水马龙的茶马古道起点。
而今在旅游热潮的席卷下，每个地方都在狠挖自己的特色。只要和名人，古迹，傍上“蛛丝马迹”的瓜葛，就大书特书。再加上原始，自然的民俗，民风，更是招来如蝗虫般，满嘴“哇塞”“哇塞”的城里人，每看到一样村落里农具物品，那表情仿佛看到的是侏罗纪时代的物种，城市的优异感挂满了脸上。和贫穷是原生态，落后是纯朴。这样卖点的旅游模式相比，易武显得格格不入，实在另类。想到此，昨晚那些令人“惊愕”的事情，也就不足为奇了。普洱茶文化的起点，乾隆皇帝老儿的御笔牌坊，就这样静静的隐埋在几乎被遗忘的古镇里。
尽管茶叶集散贸易早已移师，交通便利的景洪，普洱。但茶马古道，西风瘦马的烙印，己深深的嵌在了“瑞贡天朝”前的青石板上。整个古镇唯有这么几块青石板，还在向人们诉说着茶马古道的沧桑与辉煌。
当年从青石板上扬鞭策马，一路经滇中，出贵，川直奔京城。一路穿过云贵高原，攀越喜马拉雅到达印度，尼泊尔。用茶叶交换西藏的优良马匹，所以才会有那神秘悠远的“茶马古道”一说。
如果说:“丝绸之路”是沟通中国与西域各国的文化，经济纽带。那么“茶马古道”则是云南连接中原，中国贯通东南亚的走廊。用:北有丝绸之路，南有茶马古道，来形容云南的贡献一点不为过。
相比北上京城的马帮，西去印度的马帮如同西天取经。每次经历的都是“九九八十一难”！雪崩，泥石流，高原缺氧，每次都要和生命极限相搏。在穿越青藏高原无人区时，当地人说:只有三种动物才能穿越存活:1，苍鹰，2，老鼠，3，马帮。可见路途的艰辛与严酷！少则几月，多则一年半载的风餐露宿。换来的是妻儿的企盼，父母的牵挂！
看着:青石板上的马蹄印，听着:叮咚，叮咚的马铃声。马锅头带我走进了神秘的茶马古道！原来茶马古道:是那远去的铃声！
是那无尽的牵挂！
是那一抹夕阳！
是那男儿的担当！
是那永不言苦的传承！
其实:茶马古道只是两片“树叶”的故事，它发酵的是茶叶！沉淀的记忆！品味的是时间！
或许，这就是所谓的茶文化吧！
