牛肉在泉州的生存不亚于潮汕，潮汕的牛肉丸因一部《舌尖上的中国》而享誉全中国，当然泉州也一样，陈晓卿这只老饕曾说过：泉州和潮州是两座被遗忘的美食城市（大概是这样说吧，哈哈）。
泉州的牛肉品种繁多，牛排，不是我们想象当中的西餐牛排，但味道绝对可以和西式牛排媲美；牛控块，吃过吗？原汁原味的牛肉味道，是所有来泉州的老饕都不想走的原因；我最喜欢的是白灼牛百叶，曾经在北京吃过爆肚，真的是南北有异，我不能接受北京爆肚的膻味，相比之下，我们泉州的白灼牛百叶，没了那些芝麻酱等调料，似乎更脆、更鲜甜，更贴近清淡本味。
当然，这些牛制品当中，最厉害的当属牛肉羹了。牛肉羹在泉州就分为许多流派，泉州老城区的做法和石狮的，无论颜色还是口味都不尽相同，更别说大泉州的其他区域------鲤城、丰泽、洛江、石狮、晋江、惠安、南安、永春、德化、泉港等地，做法都有各自的地方特色，但有个共同的原则，就是都靠人工臂力，细剁猛捣，把一小块牛肉敲打出不一样的风味。
我今天带大伙一起去品味泉州老城区的群众牛肉羹。牛肉羹在泉州不但各地流派众多，口感上也有分支，群众牛肉羹的口感属于软羹，羹有软硬之分，下次我带大伙去吃硬羹，不一样的嚼头，能嚼出多样的泉州。
软羹的做法，要花更多的时间和精力，臂力更猛，方能做出又Q又香的牛肉软羹，泉州的老饕们到中山南路去吃群众牛肉羹，没有两三碗是走不出店门的。
群众牛肉羹在泉州的生存至少50年以上，应该说六七十年代是它的鼎盛时期，那时物资贫乏，能吃上一碗牛肉羹已是奢侈享受，况且那时候的南岳宫口是整个大泉州的繁华地带，群众戏院就在南岳宫口，往南三百米是侨光电影院，五百米是当年热闹非凡的建成大商场，往北一百米是福人颐，两百米是花桥亭、源和堂，五百米是泮宫，泮宫周围便是孔庙、九间大商场和金鱼巷。
一到节假日，携家带口去看戏看电影逛商场的，都要到南岳宫口去吃一碗牛肉羹，店面挤得满满当当，没有座位坐下的，站着吃。由此，群众的牛肉羹就扎入了泉州人的心坎。
斗转星移，这一切已然被现代化的高楼大厦淹没，商场沉寂了，戏院没落了，金鱼巷被粉饰一新重新登场已没了当年的味道，唯有群众牛肉羹依旧坚强地活出本来的模样。
几十年如一的店铺，几十年如一的服务员老阿姨，没有扩张没有增加一张桌椅，舀羹汤的永远是那位阿姨。前年这些阿姨还拒绝微信和支付宝付款，如今与时俱进了，我不知道这家店铺能不能进一步与时俱进？但我绝不希望有一天再吃群众牛肉羹的时候，它已经与时俱进到变了所有滋味。
正如我前面所说的，你来泉州，必去孔庙，逛完孔庙，走出泮宫，对面的金鱼巷走走，当然金鱼巷已经整容，但你只要品味美就行了。然后往中山路的南边走，南边不比北边热闹，但你可以在花桥亭驻足，花桥亭慈济宫供奉的是泉州医圣吴本，堪称泉州人的药师佛，去求他无病无灾地享受生活，旁边的源和堂买一下泉州特色的蜜饯。最后再往南两百米，一家店门有点邋遢的小吃店，就是在整个大泉州顶顶有名的群众牛肉羹店了。
来两碗牛肉羹，阿姨速度很快地舀起一碗，说：
“吃完再添，要不要海蛎煎？”
“来一份”
群众牛肉羹店的海蛎煎和牛肉羹是登对出现的，吃牛肉羹配海蛎煎绝配，海蛎煎用的是泉州桥南品种的海蛎，泉州老城区有名的就两种海蛎，蟳埔和桥南，桥南的味更腥，但蟳埔的价高，想吃真正泉州海蛎煎的还是在平常人家的饭桌上，那是地道的蟳埔海蛎煎。
群众的牛肉羹，透明的地瓜粉中裹着粉红的牛肉，单看颜色就很诱人，当撒上姜丝、葱花和胡椒粉，那个冲鼻的香气和热气腾腾的烟雾熏迷了你的眼镜，你摘下眼镜擦拭，擤着鼻涕，仿佛吃得老泪纵横，感激涕零。
