今天讲讲休婺交界处的徽饶古道。在休宁板桥乡漳前村，这一带虽已经深入大山腹地，但仍然可以看到古道边还有农田和茶园，以及正在劳作的三两个村民。
对这条古道，百度上这样解释：徽饶古道，始建于唐代，古代徽商入赣的经商要道，自歙县城起，经黟县的渔亭，到达江西浮梁县的瑶里，全长百余公里…
看着逶迤的青石板路向着浙岭回旋而上，古道的一边是青青的茶园，另一边是涓涓沂源河源头，喜欢极了，在此来回晃荡了好久，边上干活的村民可能觉得我这人有毛病。
湮没了黄尘古道，荒芜了烽火边城，岁月啊，你带不走那一串串熟悉的姓名。
我在网上还研究过皖南其它的古道，比如，绩溪那边的徽杭古道，虽然道路也险峻，但很多地段都是麻石铺就，没徽饶古道看上去显得规整、古拙。
现存的古道其实已经被被松珍公路切成了互不相连的几段，和松珍公路交织在一起，断断续续。
爬坡是件很费体力的事，路上补充一点干粮是必须的，那是昨晚在板桥街上买的。那些不可降解的垃圾劳驾不要留在古道上，沿路我看到不少食品袋，很是碍眼。
有些地方已经坍塌了（大概是手上的汗水不小心搞到镜头上了，照片有些模糊）。
你看照片的时候是静态的，而其实，山谷里的溪水“哗哗”流淌，风也不小，刮得路边上的茅草“唰唰”作响，还有鸟儿的叫声，再就是你踩在石板上发出的“啪啪”脚步声，蜥蜴不时横过，虽是独行，并不觉得凄凉，大自然在附和着你，她与你同在。
第一段所谓“十八折”是最完整，也是最壮观的。
古道在徽州不是孤立的个体，分布的密度是很大的，它像一条条巨龙在荒无人烟的皖南大山里逶迤、盘旋，让我十分震撼。许多疑问常在我脑海里萦绕，我为此查阅了一些资料，很想知道，除了徽州这块地方，其他地域是不是也存在类似的古道，但结果让我很失望，即便是赫赫有名云南的茶马古道，单从品相上看，和徽州古道比完全不在一个等级上。
原因何在？曾经和母亲聊起过这个话题，她说：徽州人过去做生意的多。我觉得母亲只是说对了其中一部分原因，在大山里建这种路当然要有相当的财力做后盾，但历史上晋商也风靡过一时，也诞生过许多富可敌国的巨贾，山西地处太行山以西，也遍地是山，但好像压根就没古道这档子事儿。
如此，我就只能说，古道乃是徽州人奉献精神的一种体现，徽州人长期受儒家文化熏陶，突出表现在大量的徽商发财以后奉献社会的“义行”“义举”上，行路方便，匹夫有责，近代史上有徽商出巨资捐资筑路，赈济灾民之事迹，在徽州大地上不绝于耳，走过徽饶古道后，我又陆续走过五、六条徽州古道，一路上那些刻在石碑上的捐资修路的商号和商人的名字历历在目，蔚为大观。
我是他们最好的见证人，人很容易陷入对家乡无原则自恋的陷阱，需要说明的是，我不是徽州人，不是在此自吹自擂，吾本齐鲁人士，跟徽州八杆子打不到一块去，特此声明，以正视听。
附录：徐源村及附近的古道
徐源也在松珍公路边，是休宁在这个方向的最后一个村子了，村子的附近也有一段非常漂亮的古道，它们应该和浙岭的徽饶古道是连成一个整体的，只是走的方向不同而已，所以，我有必要在这里单独讲讲它。
一条水泥路从松珍公路旁延伸进去半里路就是。从漳前村沿古道和松珍公路一路上到浙岭头，再步行回转到天一生水阁老汪家取车，一天大概步行了十几公里，除了早上吃的那点饼干和牛奶，再没吃东西，附近没有小卖部，更没有餐馆，感觉累饿交加，但还是决定要看一眼徐源村。
沂源河的另一条支流，这水清冽无比，泡茶喝杠杠滴。
徐源村就这样，很普通，我现在不怎么和周围的人谈论所谓旅游见闻了，但逢讲起，他们会说，那有什么可看的，很普通呀。是啊，很普通，我自己也不知道看什么，反正往村民家门口的石条凳上一坐，就是万分的惬意，也许，它的看点就在于它没什么可看的，它的不寻常就在于它太寻常了。
据说，这一带的冷水鱼品质不错。
之所以坚持要来一趟徐源，是因为想看看徐源古道上的一座亭子，抗战时期，游击队在亭子里写了国共合作之类的口号，至今清晰可见。
路遇奶奶，八十几了，还是耕作不辍，问她身体还好吧？她说：“腿痛哦。”这里的女性和婺源一样，喜欢在头上戴块方巾。
徐源的古道和徽饶古道历史上是不是相连的？应该是吧，看上去也还是很规整。
徐源，在历史上也曾是交通要道，沿着古道上到垭口后，有三岔路口，往左去婺源沱川、理坑方向，往右去高湖山，这里更加荒凉，但有机会还是想走进去看看。
路上看到的美丽的甲壳虫。
感觉这一带植被变得很差。仿佛曾发生过山火。
这条古道看上去也不错，也不知这石板是从哪运来的？
路边一块巨石好像随时要滚下来。沿着古道走了差不多三里路，没见着什么亭子，回到村里，村民说，再往前走两百米就到了。
这张照片，我也曾在网上看到过其它网友在雨后拍得同样地点的照片，看上去石板路铮亮，茶树在雨水的滋润下，郁郁葱葱，那张照片比我照的好。
