老皮散文《晃悠》 系列30
·神游九日山
在九日山停留的时间只是几个小时，离开时竟然有些舍不得。上了车，在车子发动之后，我却不愿意马上走。我点燃一支香烟，默默地坐在驾驶位上，半闭着眼睛，努力地呼吸，为的是让九日山特有的气息能够在记忆里多多停留，哪怕只是多一会儿。直到吸完一支香烟，我才驾驶车子离开。
九日山其貌不扬，甚至算不上真正意义上的山，只不过是旷野中隆起的一个小丘，它的最高峰也只有海拔112米，既无群山万壑之雄，亦无峭壁千仞之险。然而，当我走进九日山，才发现它也别有一番动人的梦幻之处。
步入梦幻原本是一个随意的选择。
九日山，位于泉州市西郊，属南安丰州镇，距泉州市区7公里、南安市区20公里，是中国古代海上丝绸之路的起点。有许多美丽的传说和动人的故事就是从这里开始的。相传在晋代永嘉年间，中原人南渡入闽聚居，每于重阳佳节到此，登高远眺，寄托乡思，久而成习，故称此山为“九日山”。
“山不在高，有仙则灵”，此语对于九日山而言是再合适不过了。仙是不存在的，而名士高人在中国古代则比比皆是，九日山也是一样，山分东西北三峰，东峰因唐朝宰相姜公辅遭贬来泉，寄迹于山中直至老死而得名“姜相峰”；山之西峰因唐朝诗人秦系在此隐居而得名“高士峰”；连接东西二峰的是北峰，山顶平坦宽敞，历来为游人登高远眺之佳处。
我到达九日山正值午时，烈日当空，但山中茂密林荫庇护的小道上却弥漫着一股清新的湿气，清泉、碧树、云岩，营造出了一方幽静之地。葳蕤的蝉声四处飞溅，一直往密林深处延伸着。
曲径通幽，漫步其间，仿佛走在了时光的另一个层面。
九日山素有“山中无石不刻字”之誉，唐、宋、元、明、清各朝代均有名士在此留下笔墨石刻，至今尚存76方。这些石刻中，最为珍贵也最有价值的是宋代的航海祈风石刻，共有13方。航海祈风石刻又分“回舶祈风”和“遣舶祈风”两种，记载从北宋至南宋年间，泉州地方官吏和民众为海上丝绸之路航海船舶祈风的史实，书写了海上丝绸之路的辉煌，也让世人领略到泉州在中国和世界经贸史上的特有地位。
山因石生色，石因山灵动。
九日山的摩崖石刻，就像一本翻开的史册，并不因时光的流逝而模糊记忆。这些留存了近千年的在全国绝无仅有的海上丝绸之路的“石头档案”，每一方石刻都似乎在向我们诉说着历经岁月风云变幻的沧桑，每一方石刻都有着它与众不同的独特历史，翻开来，尘封在记忆中的悲欢离合携着无阻的风雨，携着灿烂的阳光，又一次飘然而至，在无声地回述着往事。因此，我更有十足的奢望，想走遍九日山的每一个角落。
在九日山的东峰绝顶，我坐在“姜相峰”三个大字石刻边的树荫下休息，凉爽的风一阵阵吹来，身心不禁有些飘然起来。私低下自己认为，对于美好的事物始终要保持睁一只眼闭一只眼的态度，因为看多了容易产生审美疲劳，会从某种意义上辜负了美景，另外的好处也不言而喻，就是可以充分调动身体的其他感官来参与体验。
事实上，只要肯半闭起眼睛，把眼光从无限风光中慢慢回收，在恍惚间甚至可以感受到更多的微妙或者奇迹。
或许，打动我的更是姜相峰那撩人心扉的丝丝情愫。唐德宗兴元元年（784年），朔方节度使李怀光叛乱，唐德宗最宠爱的女儿唐安公主在逃亡途中病亡，德宗昭令厚葬，时任宰相的姜公辅力谏不可，德宗大怒，贬姜公辅为太子左庶子，不久再贬为泉州别驾。贞元元年（792年）姜公辅来到泉州后，慕名上九日山拜访隐居山中的绍兴才子秦系，两人一见倾心，交谈终日，十分投契。于是，姜公辅便也留在九日山，在东峰筑室，与秦系对峰而居，朝夕相处，论诗饮酒，怡然自得。后人为纪念姜公辅为人耿直、忠贞，便把东峰称为姜相峰。姜相峰异常丰茂的植被和周围扑鼻浓郁的芬芳，使我平生第一次强烈地感受到超越了一般意义上花草的香郁，原来世间的树林、泥土、草木、泉水也都可以散发出令人迷醉的清芬。
历史往往就是这样。当我驻足在姜相峰，思绪还停留在对某些细节的体味中，凉爽的风却一阵接一阵从身边掠过。不远处，风的那一端，另一方想象也开始回响。
唐建中元年（780年），绍兴才子、著名诗人秦系乘舟南下，在九日山结庐隐居，注《老子》，采药为人治病。终日与名人雅士谈论世道、时局、诗文，从而使闽籍文人与客籍文人在相互交往中增长了见识，提高了文学创作水平，在一定程度上促进了泉州文化的发展。25年后，秦系离开九日山回到吴越，当地民众在九日山西峰其住处立亭，亭称“秦君亭”，西峰号为“高士峰”，以垂纪念。
在西峰的绝顶，有一石佛，石佛成像于宋乾德3年（965年），是平海节度使陈洪进令工匠利用一块天然巨石，因势就形，雕刻而成。佛像袒胸盘坐于莲座上，高7、5米，宽1、5米，仪态慈祥，气势雄健，是泉州最早的宗教石刻造像，也是九日山现存最早的古迹，已有一千多年的历史，非常珍贵。保护石佛的石室，名“荫炭亭”，屋顶分二层，上层为八角钻尖式，下层为四注庑殿式，是清康熙40年（1701年）南安县丞李延基重建的，门额上刻有李延基所题“洞天别现”四字。
风吹过，留下了一个个久远的传说。于是我想，在九日山，风一定是万物之魂魄的。要不，这里就不会有这么多的航海祈风石刻。
宋代泉州的刺桐港，是与埃及的亚历山大港齐名的“世界第一大港”，也是南宋王朝的重要经济支柱，因此受到朝廷的极大重视。当时，出入刺桐港的番舶船队，夏御西南风而来，冬逐东北风而去，一年两度，熙熙攘攘。为使海舶航程顺风顺水、安全到达目的地，每逢海舶往返季节，泉州郡守或提举市舶司的主管官员，都要率领有关僚属，到九日山下的通远王祠（后改为昭惠庙）举行盛大的祈风祭海典礼。举行祈风典礼，有一年一度，也有一年两度。上半年多在阴历夏四月间为回舶祈风；下半年多在冬十、十一月为遣舶祈风。祈风典礼完成后，参与者将经过简略铭刻于山中岩壁间，这就是祈风石刻的由来。
久远的传说，远如梦，远如一种古旧的情怀。风，轻轻吹过，如细微的呓语，同回忆一样悠长。风声里牵扯着的许多东西，并非是一个神话所能够概括的。
在九日山，最大的神话便是闽海第一代航海保护神、也是“海上丝绸之路”最早的保护神——福佑帝君李元溥。祀奉李元溥的昭惠庙始建于唐代咸通年间（860—874年），原称灵乐祠、通远王祠。因李元溥祈风护航屡有灵验，先后被朝廷封为“崇应公”、“忠济侯”、“通远王”、“善利王”、“广福王”、“显济王”。至南宋淳佑辛丑年（1241年）被晋封为“福佑帝君”，赐庙额为“昭惠”。
也许，正是因为拥有独特的神话，才使得九日山的文化内涵更显深厚，文物胜迹更为丰富，自然风光也更加秀丽。这样的拥有，正是九日山的独特。我也因此相信，只有独特，才能美出个性。
岁月虽无痕，却总要留下许多东西。其实，现实和传说一样生动。神游九日山，我收获更多的是宁静平和的心境和源于自然本心的一片空灵。一次随意的行走，一次短暂的神游，同时也是一次感动心灵的体验和领悟。
风，依旧悠悠地吹着，在九日山托起了许多唐诗宋词里的意象。
仿佛也是一种祈风的过程，在我的内心深处，摩崖石刻一样坚硬的另一个层面上，却是水一般地柔情了起来。神游九日山，真没想到感觉是这样的美妙，让我在挥手时的回望中，拥有了一个海阔天空的舒畅的好心境。
