说起田螺，不得不提老家的田洞——六秀麓。那里可真是田螺的天堂。
六秀麓三面环山，山里常年渗出清冽的泉水。泉水和雨水汇聚在村里唯一的水库中。水库的水闸出口常年开着，欢快的山泉水沿着小溪和田渠流淌，灌溉着村里的稻田、菜园，也充裕着大大小小的池塘。
清冽的山泉水，柔软细腻的塘泥，再加上荷叶撑起的绿荫，六秀麓的池塘简直就是专门为田螺打造的“桃花源”。那里的稻田水质清凉，同样是田螺的理想居所。还有清可见底的小溪里面也住着许多小田螺。
每年夏天，从早稻收割到晚稻插秧这段时间，田螺肉最为肥美。我和妹妹时常跟着母亲去六秀麓打理家里的稻田。收工之后，母亲在小溪里清洗农具，我和妹妹则去附近的池塘里摸田螺。
池塘的水深没膝，弯腰伏在水面上，两只手伸到水下的塘泥里摸索，拾起一个又一个比李子还大的田螺，抬手将一把田螺“哗啦”放进浮在水上的桶中，水草也跟着晃动的池水招摇。荷叶和荷花的倒影如画，拾到田螺的喜悦从指尖漫到嘴角又蹿上眉梢。
“孩子们，田螺摸得差不多就行了，要回家喽！”正摸得起劲，母亲的呼唤传来，我们不舍地走出池塘，拎起半桶田螺小跑到她的身边，踏着夕阳的余晖归家。
刚拾回家的田螺一肚子泥，需放在盛满清水的铁桶里养两天，让它们吐一吐肚子里的脏东西。期间换三四回水，两天之后田螺的肚子会干净很多。这时便可收拾田螺了。
收拾田螺是个力气活。把田螺从水中捞出，先拿刷子刷掉壳上的青苔，再用钳子剪去屁股，然后哗啦哗啦搓洗几遍，最后放在菜篮子里沥水备炒。
要想田螺炒得好吃，配料必不可少。家里常用的配料有蛤蒌叶、紫苏叶、指天椒、酸笋。蛤蒌叶可增香提鲜，紫苏叶可去除田螺的泥腥味，指天椒激活舌尖的味蕾，酸笋可增加食欲。
提到炒田螺的这些配料，我总会有一种错觉，好像我家周围的土壤全是为了炒田螺而存在的。
你看坡下荔枝树旁匍匐在地上的蛤蒌，绿而肥厚的蛤蒌叶长得密密匝匝地，几乎把整个土坡都盖住了。你再看围墙外小路旁的紫苏，无需特意播种，它自己就冒出来了，还长得很好。还有指天椒，植棵小苗在院子里，自个儿开花结果。山脚下的竹林也是，隔三差五地冒出一两根竹笋，母亲正好砍来腌酸笋。
配料已然准备妥当，如何炒田螺呢？
取一大把蛤蒌叶和紫苏叶切丝，两三个指天椒切圈，若干酸笋切条，再备些姜丝和蒜末。油锅烧热，下姜丝蒜末，再下酸笋，接着下蛤蒌叶和紫苏叶，待香气四溢时，下田螺入锅翻炒，加盐、酒、指天椒煸炒至田螺盖脱落，继而加少许水，盖上锅盖焖入味。稍倾，香气浓郁、色味俱佳的炒田螺就出锅了。
“夏日灼灼，最啱食螺。”炒好的田螺摆上桌，只闻一闻香气，口水就直往外泛。终于等到一家人齐齐围桌坐下，便迫不及待地撸起袖子开吃。
吃田螺不能讲究文雅和吃相，必得摒弃筷子而改用手，方能吃个心满意足、酣畅淋漓。当然，吃田螺不能蛮吃，也是需要一点技巧的。
用拇指和食指捏住田螺的中部，把田螺垂直地塞进嘴里，而后两瓣嘴唇快速合拢严丝合缝地贴住田螺尾部，用力一吸，“吱，吱”两响，那浓香、微辣、适咸的田螺汤汁便涌入舌尖继而散漫到口腔里。再用力一吮，田螺肉便堵住了田螺壳的尾部。然后用手敏捷地将田螺头部调转过来，用舌头扫掉残留的田螺盖，把头部放入唇里拿舌头顶住用力一吸，“嘟”一声，整个螺肉便蹦进了嘴里。
鲜嫩的田螺肉就着还未散去的汤汁和配料，鲜、香、酸、辣的味道叠加，忍不住要赞叹一句，“嗯，好好味！”
我在南宁的中山街夜市上吃过几回炒田螺，里面没放蛤蒌和紫苏，好在还有酸笋，个头也大，吃起来也算是够味。
北京的一些饭店里也卖炒田螺。田螺只有拇指般大小，其做法和小龙虾类似，酸香全无，只吃出一嘴的麻辣味儿。
可能有人会觉得我对食物的味道太过挑剔。然而但凡食物，都有一种独特的味道。这种独特的味道叫“家乡味”。人离家越远，家乡味就越浓。所以啊，我在外吃的田螺越多，就越觉得母亲做的炒田螺才是人间美味。
咿！昔时螺肉香满舌，不知何日归家再食螺？
