在大同的第一天，并没有真切感受到可怕的客流量。博物馆跟非节假日差不多，小孩居多。明堂是个小众景点，类似于当地居民的休闲公园，游客不多。甚至早上从北京开车过来一路上车也不多。但是从第二天开始，才真正体会到顶流的威力，专治各种不服。
DAY2.云冈石窟-大同古城
清晨6点半的大同大街上人来人往、车水马龙、热闹非常。当时我还以为这座城市的老百姓特别勤劳、起得早，完全没意识到，这些全是跟我一样去云冈石窟的游客。前一天联系景区了解到，云冈石窟7点开门，我决定当这第一波游客。后来看来，这个决定无疑是非常明智的。
云冈石窟位于大同城西15公里的武州山下。从大同市区到云冈石窟只有一条路，叫做云冈大道，双向二车道。去的路上，虽然车很多，但是时速还是能跑起来的。尽管如此，这清晨的车流量也足以让人震惊了。等经过景区大门道闸的时候，显示共8000多个车位，还有7000多个空余。不到7点，距离检票口最近的、拥有1000个车位的A区停车场已经满了。原来景区发现提早来的游客太多，提前20分钟开门了。不得不说，大同文旅应急预案做得不错，对外地游客也非常有诚意。比如国庆期间，停车场全部免费，大同古城里不少单位、学校把场地无偿贡献出来给游客停车，视游客量调整开门时间等等，特别是从云冈石窟离开的时候，“服务保障非常到位”这个感受特别强烈。
云冈石窟是中国三大石窟之一、首批全国重点文物保护单位、世界文化遗产、国家5A级景区。分为景观区和石窟群，石窟群分为东、中、西三区。北魏和平初年由魏文帝主导修建，大部分完成于北魏迁都洛阳之前。从景区大门进入，首先到达昙曜广场。走过昙曜广场到达礼佛大道，礼佛大道尽头有一处环形浮雕墙——帝后礼佛图，礼佛大道旁边有云冈美术馆、云冈院史馆。过了帝后礼佛图有一座灵岩寺，是现代仿建的，不过这座建在湖心岛上的寺庙还是挺美的。穿过灵岩寺再向前走一段就到了云冈石窟洞窟群。这里主要参观二十个洞窟，是云冈石窟最精华的部分。提前做了功课，回来也是原路返回，所以我们一路跑着进了景区，直奔洞窟群而去，外面的建筑等着出来时慢慢看。
洞窟群中最精华的，就是第16窟至第20窟，五尊高13.8米到15.5米的巨大佛像，分别代表着北魏建国初期的五位帝王，以过去佛、现在佛、未来佛的三世佛为雕塑题材，由僧人昙曜主持，凉州工匠修建的五座石窟，史称“昙曜五窟”。第十六窟大佛象征文成帝拓跋睿，佛像身穿褒衣博带式袈裟，胸前结带下垂，属北魏太和年间推行汉化时的服制。第十七窟弥勒三尊洞象征景穆帝拓跋晃，因为景穆帝生前并未成为皇帝，所以没有以佛象征，而是以弥勒菩萨象征。第十八窟立三佛洞象征太武帝拓跋焘。第十九窟宝生佛洞主佛是云冈石窟中第二大佛，象征明元帝拓跋嗣。第二十窟白佛爷洞主佛便是作为云冈、大同标志的露天大佛，象征北魏开国皇帝道武皇帝拓跋珪。二十窟立壁与穹顶早年崩塌，形成露天造像。这些深眉高目、眉眼细长的大佛，融汇了中国、印度、中亚的艺术特点，不仅带有佛性的睿智，还融合着帝王的威严和恢弘，以悲悯的目光俯视着台阶下来往的芸芸众生。
最有趣的画面当数第19窟前，游客齐刷刷地抬起手比划，拍摄出各种角度与大佛击掌的照片。也有在大佛前，双手合十潜心祈祷的，还有借助耳机、墨镜等道具，摆出各种各样奇怪姿势跟大佛诙谐互动的。游览完毕，不过8点半而已，往回走，发现已经是人山人海，挤挤挨挨，石窟前巨大的广场，已经没有下脚的地方了，更别提洞窟里面狭窄的空间了。进来时看到设置的排队区没几个人排队，现在队伍弯弯绕绕，一眼看不到队尾，时不时有游客因排队问题、逗留时间长而发生摩擦，这样的参观，体验感真的太差了。再一次庆幸我们进来得早。
我们沿着石阶登上了武州山，这里还鲜有游客踏足，沿路看看石壁上风化的民间造像，偶尔抬头看看山顶残存的古堡遗迹。云冈石窟，在历史上很长一段时间叫作武州山石窟，直到明代，在武州山顶修建军事堡垒云冈堡，才由此得名。站在山顶往下眺望，整个云冈石窟尽收眼底，不禁令我感慨万千。武州山脚下，一个民族永远消失了，只留下绵延1公里、254座窟龛、5万余尊造像。那些千年不朽的工匠在把一代代帝王推向神坛的同时，也把佛教依附皇权的历史痕迹，深深地雕凿在武洲山的崖壁上。千年风尘已逝，造像的面目依然生动如初，静默地注视着人世无尽的沧桑。这些西域造像艺术东传的顶级作品，是郦道元笔下的“真容巨壮、世法所稀”，是北魏王朝的一个个历史横断面，是中华文明对外来民族和文化兼容并蓄的悠远记忆。
往出口走的一路上，密密麻麻的人，看得实在胆战心惊。还没来得及庆幸太久，看到出口车辆长长的队伍，一阵发愁。好在等到我们开车出来的时候，交警已经开始指挥交通，车辆有序离开，道路也通畅了。重新走在云冈大道上，所有车道之间用隔离桩隔开，秩序井然。我们又异常幸运，选择的这条车道很空旷，一路风驰电掣离开了拥堵地。转头看看隔壁往云冈石窟去的路上，车辆绵延不断、异常壮观，堵了至少10公里，进退不能，想想就觉得可怕。早起突然觉得很香，甚至还觉得不够早了。
原本计划顺路去云冈石窟附近的晋华宫国家矿山公园逛一下，感受大同的煤文化，吃一顿矿工餐，但是由于这条路车太多了，怕游玩出来被堵住，所以无奈放弃了。回住处吃了午饭、休整了一下，下午去大同古城。
大同古城素有“巍然重镇”，“北方锁钥”之誉，曾为北魏拓跋氏都城。洪武五年（1372），大将军徐达在北魏、唐、辽、金旧城基础上对其进行增筑，城设四门，东面是和阳门、南面是永泰门、西面是清远门、北面是武定门。四座城门之上分别建有城楼，城门外建有瓮城、月城、护城河。
我们就住在永泰西门马路对面，在大同的3天里，每天都要去古城里溜达溜达。进入永泰门，沿着永泰大街往北走，经过鼓楼之后，就来到了九龙壁。九龙壁是第五批全国重点文物保护单位，是中国建筑年代最早、尺寸最大的九龙壁，与故宫、北海的九龙壁齐名，是朱元璋第十三子朱桂代王府前的五彩琉璃照壁。九龙壁坐南朝北，长45.5米，高8米，全部使用黄、绿、蓝、紫、黑、白等色琉璃构件拼砌而成。壁体由三部分组成：底部为须弥座，中部为壁身，上部为壁顶。壁前影池一方，九条巨龙倒映池中。公园不大，人特别多，正面侧面各种打卡拍照就离开了。
九龙壁公园对面，就是代王府。是朱元璋第十三子代王朱桂的府邸。历史上的代王府于明太祖洪武二十五年（1392）开始建设，以南京故宫为蓝本，在辽、金西京国子监的基础上兴建，历经11位代王，崇祯十七年（1644），王府毁于大火，仅九龙壁幸存。原本是在古城之外的，2011年重建时选址在古城内东北侧，是新中国复建规模最大、复建最为完整的木质结构古建筑之一。
大同城墙可以登临。登城墙入口在城内侧四个门都有，绕城墙一周是7.4公里。南侧和东侧城墙收费，因为晚上有灯会，北侧和西侧是免费的。傍晚时分，我们从西入口登上城墙，感受落日余晖。往城外眺望，是林立的高楼大厦，往城里俯瞰，是错落有致的古建筑，从黄昏走到华灯初上，有种一眼千年的感觉。想起了席慕蓉的一首诗《暮歌》，我喜欢将暮未暮的人生，所有的故事都已定型，而结局尚未来临。
从城墙下来，夜幕已经降临，灯光秀成为了古城的主角。巨大的龙凤彩灯横亘在瓮城内，璀璨的灯光照亮了夜空，吸引了大批游客拍照打卡。从下午开始，数次路过华严寺、善化寺，汹涌的人潮让我们望而却步。做好攻略的各种老字号饭店、新晋网红餐馆，也是一号难求。可能只有等到第二日清晨，才有片刻安宁了。古城，明早见。
