“儿时的年味儿”提笔写下这几个字的同时，心里竟袅袅升起一层暖来，这暖一波波荡漾开来，渐渐把我的思绪拉回了儿时过年的时节。
那浓得化不开的年味吆……
年关的开始，要从进了腊月算起，吃过腊八粥，大人们便开始忙碌起来。首先是"扫房"，家家户户都要打扫环境，清洗各种器具，拆洗被褥窗帘，之后，母亲们便开始了各种吃食的准备，印象中规模最大的是做馍馍，有蒸的花卷、炸的麻花和糖花子，还有用一个个带盖的小铁锅，埋在点着的马粪堆里烘出来的“烧壳子”，于是，一团团普普通通的面，在母亲们的手中，经过一道道程序，呈现出了各种滋味。
这个时候，就连平日里看上去吊儿郎当的人，脚步也跟着快了起来。我们这些孩子夹在忙着准备过年的大人当中，被母亲安排做着力所能及的活，一个个忙得小脸绯红，却感觉无比快乐。
而杀猪也是在这个环节中非同寻常的一桩大事。首先得请来连队的“杀猪匠”，这些平日里看上去毫不起眼的杀猪匠，在那些天里会带上他们自己的家伙什，在一家家等着杀猪的人家大显身手，而后，必然会被主人家准备好的美美的一桌饭食，招呼得酒足饭饱，等一家家逐个忙完，逐个招呼完，你再看那些杀猪匠，早已是满面红光，精神抖擞了。
当然，并不是家家都有得猪可杀，没有杀猪的人家，最不济也得宰几只鸡来慰劳慰劳忙碌了一年的大人和馋嘴的孩子们。于是，空气里慢慢就有了浓浓的炖肉的香味，年越来越近了。
腊月二十三，又称“小年”，是祭灶的日子，大人们常说“腊月廿三，灶王爷要上天"。那天母亲通常发好面，抹上喷香的油，早早地给灶王爷烙出一个个香喷喷，黄灿灿的“灶干粮”，以便上了天庭的灶王爷，带着灶干粮在玉皇面前多多美言，以博取玉皇欢心，降福来年。到了晚间摆好一大盘，搁在灶台，点了香，由父亲对着灶台磕几个头，这就算是送灶王爷上天了，当然，还得记得三十晚上，把从天庭回来的灶王爷接回来。
吃食准备停当，便开始置办年货，写对联、剪窗花、买年画、鞭炮……，到处洋溢着欢欢喜喜搞卫生、干干净净迎新春的气氛。而过年的准备工作一直要持续到大年夜才算完工。
在我们孩子的心里，三十儿下午就算是真正开始过年了，尽管母亲还是会忙忙碌碌，洗我们换了新衣，脱下的衣服以及所有尚且还需要洗的东西，用母亲的话说：过年，是不能把脏的东西带到明年的，这样才可以在来年清清爽爽。母亲的清爽有两个意思，一是，神清气爽，身体康健；二则是，指做事顺利，运势畅通无阻。
年夜饭在我们家乡被叫做是“灌仓饭”，“灌仓”大概意思应该是吃得饱饱的，已预示来年风调雨顺，五谷丰登再不会挨饿的意思。之所以叫这个名字，我想是源于从饥荒年代走过来的父辈们，对于能够有充足食物的一种长远的希翼。
每年母亲常做的灌仓饭就是臊子手擀面，许是年夜饭的缘故，那面吃起来格外的香浓。直到吃完饭，父母忙完所有的一切，春节晚会开始了，大人们的年才刚刚开始。
大人们一边看电视，一边吃着花生瓜子聊天，忙了一年总算可以歇歇了。相声、小品，歌舞联欢，四个小时的春晚，欢跳了一天的孩子们，说什么也撑不到看完，早已甜甜地进入了梦乡。
记忆中的大年“初一”早上，常常会落雪，兴奋的我们惦记着去邻居家里拜年，不同往日得起个大早。吃完早饭，兜里揣着花生糖果，急急地就出了门挨家拜年去了。一路飘零的雪花，轻盈地落在脸颊上、睫毛上，甚至顽皮的舌尖上，甜津津，凉丝丝，伴着耳边热闹的鞭炮声，有说不出的欢欣和惬意。
过年是不兴打骂孩子们的，即使我们偶尔的调皮捣蛋。吃着母亲每天变着花样做出的美味，我们撒开了欢儿尽情的嬉戏、玩耍，一不留神，就把盼了几乎一整个冬天的年给过完了。
如今，生活越来越好了，可钢筋水泥的楼房，也把曾经住在一排排朴实却温暖的平房里的我们，一家家一户户，清晰地隔开了，邻里之间过年的互动几乎也快没有了。桌上摆满了来自超市里成品，半成品做出的各色美食的年夜饭，却再也品不出儿时年夜饭的那般香浓了。
说到底，生活水平提高了，平日里已然被各色食物养足的味蕾，也一如我们缺乏锻炼，养尊处优的身体一样，懒洋洋地迟钝了起来。而唯一不变得是奔着过年，而一次次聚拢的永远的亲情。
时隔多年，每当想起儿时充满烟火气的年味儿，我们的快乐便被一次次放大，于是，在无数个梦里，我又回到了儿时，那年味儿，便落在唇间，落在心田，落在浓得化不开的乡愁里……
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