元旦过了，春节就快到了。
小的时候，我最盼望过春节了。不仅仅因为春节的农活最少，大人们都忙着备年货，我们早学当家的农家小孩也不用跟着干活，可以自由玩耍。也不仅仅因为从大年初一开始，可以逐个向大人们恭喜发财，收一毛两毛多少不限的压岁钱。
那时候的过年，最开心、最有年味的，当数母亲给我们包大粽和做粉利。
家乡的大粽之大，比现在南宁市面常见的粽都大，个头比一两岁的小孩的头还大，摸约也有五六斤重吧。家乡的大粽很香，是因为主料糯米是家乡的香糯，辅馅是自种的、泡了一个晚上再研磨去皮的绿豆，加上姜葱酒盐腌制过的五花腩，切成扁长条每条足足有二两重。再加上村前村后空地自然生长的粽叶，开水泡过去青后再包粽，煮出来的粽有一股非常独特的草香。
每年年三十晚，大家酒足饭饱后，忙了大半天晚餐、晚饭后刚收拾完碗筷的母亲，又开始忙碌起包大粽来了。
一筐淘洗好的糯米，一盘去了皮的绿豆，一盘腌制过的五花脯肉粽芯，一个簸箕的青黄粽叶，加上一张小方桌，就是母亲的包大粽战场了。
包大粽时，先是交叉复叠确保不漏米地铺好粽叶在小方桌上，再勺一碗糯米放上来稍摊开，手抓一把绿豆铺于米面，再放五花脯肉条，再来一把绿豆盖过肉条，上面加一碗糯米覆上，再装粽叶包起来，用晒干的蕉杆分出来的蕉丝线缠绕绑好粽身，粽子就包好了。接下来就是煮大粽了，从晚上十一二点，一直煮到第二天上午，中途还要给大粽翻身，连续煮上六七个小时，大粽才算完全熟透做好了。
包大粽的工艺不少，但并不复杂，每年都如此下来，母亲成了包粽的一把好手。每逢包粽，年长一点的大姐二姐就帮母亲打下手，我总喜欢在旁边看着，喜欢看着母亲抿着嘴唇，专注低头包粽的样子。母亲说，大粽要包得好，除了包得米实、馅足、型似，还要讲究粽型的美观，包出六个角的大粽才好看。粽底四边折出四个角不难，粽的顶部两头还要将粽叶交叉对折成两个角。娴熟包粽如母亲，那时我觉得母亲包的大粽总是要型有型，要香有香，没人可比，简直就是最能干最伟大的女神。
母亲文化低，小学都没毕业，但劳动人民的勤劳善良的本质，一样都没少。母亲一年到头辛辛苦苦，忙忙碌碌，忙完年夜饭，又忙包大粽、煮大粽；包完煮熟大粽，已经又是新的一年，又到时候做粉利了。母亲健在时，每年春节的热闹大体都这样轮回着。母亲默默无语的爱，也陪伴着我从孩提到小学，到初中到中师，到外出工作并成家，风霜不变，风雨不改。
粉利制作的工序相对包大粽简单些。先是淘洗大米、磨米浆，到入锅将米浆煮成米团，再将米团反复搓压结实消去缝隙，再分等份取米搓成不不规则的长圆柱形的粉利，入锅蒸熟后就成了。
母亲身板略显矮小，搓米团时特别要用力。在冬意浓浓的正月里，每次做粉利她都满头冒汗。她在厨房里忙上忙下、忙里忙外，我们小孩也窜进窜出、到处嬉戏，而那一锅锅热气腾腾的粉利，就这样一批接着一批出笼了。
在这每年周而复始的劳作中，母亲好象总也不见累，总也没见停下来过，一件接一件事地忙着。而现在，我们再也见不到母亲，母亲再也不会忙了。
吃大粽时，馅多的永远是粽的中部，两端的粽角馅比较少，甚至没有馅。炒粉利时，我们家乡习惯用一种独制的器具手推整条粉利成细小的丝条，但总会留下最后无法推的粉利头，只能用刀切片，炒熟后的粉利头片味道总欠佳，总比不上推出来的粉利丝条。而母亲，每次总是抢先把没有馅的粽角和没味道的粉利头往自己碗里装。
母亲离开我们已十年。每年春节，我总会不由得想起母亲那包大粽和搓粉利的高大身影；而每次吃大粽和粉利，我也象母亲那样，先挑粽角和粉利头来吃。
