又是一个清冽的早晨，早起，七点半准时出发，沿青藏线向当雄狂奔。沿途气温一路刷新记录，最低达到零下22度，不禁担心纳木措的天气。
十点多，远远望见纳木措景区大门，虽然多次去过，仍然不免内心激动。结果门口的工作人员以下大雪可能影响安全为由将我们堵在门口，无论如何不打开道闸让我们进入景区，只好调头到当雄县城，假装可以安安心心吃一顿午餐。
煎熬着熬到下午一点多，景区工作人员终于放行。海拔5190米的那根拉山口两侧都有些积冰，小心翼翼的通过倒也顺利。山下分岔路口选择了往右方的班戈县，左侧是去纳木措扎西岛的常规路线。路上积雪逐渐变厚，下山走出10余公里，迎面的面包车风驰电掣而来，占据了大半的路面，我们只好减速朝右边路肩打方向。错车一瞬间，我们的车往右一陷，右边两个车轮陷到积雪里面，车身严重侧倾，以至于副驾驶座的我只能从驾驶员一侧艰难的爬出车厢。下车一看，发现路沿右侧原来有一条比轮胎稍微宽一点的整齐的水渠，差不多有25cm深，厚厚的积雪让我们误判了水渠的存在。于是各种自救，折腾一番未果。招手求救过往车辆，不是太忙无暇顾及就是以没有拖车绳自顾自去了。站在海拔4500米的雪地里，我们有点沮丧。还好一辆藏族车牌的皮卡车在我们旁边停下来，开车的男子主动拿下来枕木和拖车绳，迅速组织车上六七位男女老少帮忙拖车。我们一起搬大小不等的石块在轮胎下垫出一段路，然后在车后部的拖车钩上栓好粗大的拖车绳，在万众一心的口令声中轰油门倒车拖车，车终于倒上了路面。喘息中我清楚得记下了那些暗红的脸庞中朴实的笑意。他们坚决地拒绝了我们表达谢意的纸币。只是在我们一再坚持下接受了我们随车带的食品。诚挚地感谢这些淳朴的人，扎西德勒。
陷车两小时以后我们朝着圣象天门景区赶路。在明显的标志的提醒下，我们进入了一条沙石路，路况不怎么好，得随时注意路上大小不等的坑。70公里路，经过两个多小时的颠簸，我们到达圣象天门，看到的却是道路铁将军把关，营地弃置的歪歪斜斜帐篷，我们不禁倒吸了一口冷气。不会进不去景区了吧，我们焦急的大声呼叫，在我们都快绝望的时候，两个10岁左右的小孩出来了。比比划划搞清楚我们想进景区后，两个孩子回屋拿来钥匙，我们这才进入景区。余晖中纳木措的湖水深蓝没有了层次，远处的念青唐古拉山在沉沉的暮霭中并不清晰，一切都不是最美的样子，在深深的遗憾中，我们记录着光与影，也试图尽可能多地留下残缺的回忆。当最后一抹阳光悄悄隐去，我们在遗憾中踏上了返程。一路无语，那根拉山口的天空繁星点点，仿佛一大团萤火虫挂在夜空，我静静地看着，暗暗告诉自己下次一定在更好的季节再来。
由于车上的食物都送给了帮我们拖车的藏族同胞，连续七八个小时没有吃东西的我感觉有些低血糖了，再加上沿途的折腾体力有些耗尽，我的太阳穴的胀痛越来越厉害，一路下山，我瘫在座位上不想言语。好不容易到达当雄县城，两碗热汤泡米饭和一颗散利痛，在二十分钟之内让我神清气爽。
由于种种原因，我取消了原计划去阿里看山转湖的行程。第二天，在机场一幅冈仁波齐的壁画，我久久凝视着那圆润的标志性雪峰，思绪万千。我对自己说，下次我一定再来。人总是这样，善于跟自己说下一次，说以后，只是不知道下一次又是何时。
再见，圣象天门。再见，冈仁波齐。你以在我心，我必将与静美的你在日夜期盼之后重逢。
