对于喜欢吃虾的人来说，五月是个幸福的季节。
这个时节的庙港，虾是水产市场的绝对主角。庙港人是吃虾长大的，太湖之滨的庙港，水产丰富，太湖虾的品质是绝顶好，只要入水一煮，放少许盐，便是一道美味。鲜嫩的虾肉伴以微甜口感成就了庙港最值得称道的美食之一。在庙港人家里，虾的做法大致就两种：油爆或者盐水煮，虽然做法相同，但各家的口味亦有差异。每回吃虾，总觉得舌尖细微处，有着不可言喻的舒服。这就是这道美食的秘境。
五月的太湖里，虾正抱籽，肥美中更带质感。刚出锅的虾，红得透亮，红得清爽，虾壳下包裹着一肚子的红色虾籽，已趋成熟的虾籽则呈黑色，红中缀黑的虾，犹如一件雕琢精致、布色有序的玉器，这感受，玄妙但一点也不夸张。
五月间，我最喜欢回庙港家里。每次傍晚回到家，母亲会在我开车驶进院子的那刻，把养在水槽里活蹦乱跳的抱籽虾舀起下锅，等我跨进厨房那刻，一盆颜色诱人的盐水虾已经端了出来。母亲对于时间的精准掌控，令人惊讶。一盆虾还端在她手里时，我便不顾烫热，抓起几个往嘴里塞，有一种行走沙漠遇绿洲的兴奋，恨不得把一盆虾瞬间扫光，母亲边走边笑边骂我馋。
可能是因为“一方水土养一方人的胃”吧，胃的感受直接影响人的情绪。每次回家吃到熟悉的“妈妈菜”，就会有一种儿时的真味闪现。尤其是鲜美的太湖虾入口那一瞬间，舌尖和鼻腔所遭遇到的味觉冲击，不但亢奋人的胃，还能搏动人的心。这是我成长中不可或缺的味道，犹如植物渴望晨露，因为那是与生俱来的相伴。
五月间若有连着好几个艳阳天，父亲惯例要制作一种传统美食—太湖虾干。为了买到品质最好的太湖虾，天还没亮，父亲就去了水产市场。渔民捕到的虾都会在清晨拿到市场，有时不消半个小时就会被水产贩子一抢而空。父亲40岁之前是个箍桶匠，当年常在渔村走家串户干手艺活，差不多认识渔业村一半的人。他会找到渔村熟人，从贩子全包下来的水产品中匀出自己想要的虾。一买就是十几斤。
回到家，父亲就把虾煮了一大锅，用平常盐水虾的做法，尽量保持虾的原味。在自家院子里，用架子支起一个蚕匾，蚕匾是竹篾做的，称作“筛”更合理，因为竹篾间是编出镂空的，有透气干燥的功能。把出锅的虾均匀的铺在匾上，要晾晒上几个“大太阳”，太湖虾干便大功告成了。个大脚长的虾干，壳硬肉少非上品，而匀称抱籽的虾干却会让人满口鲜香，欲罢不能。
虾干又是一年四季最好的佐菜。夏季，烧个丝瓜或者冬瓜，放几个虾干，整个菜无论是色泽还是味道顷刻有了层次，多了生气。冬天，火锅里放几个虾干，便有了春天的感觉。有时家里实在没什么菜，父亲随手抓把虾干，配上几两小酒，也能吃得有滋有味，海阔天空。
父亲做一季虾干，有些年辰可以吃上一年。一年四季都能吃到抱籽虾，对于我这样的爱虾之人，实在是最大的幸运和幸福。若有贵朋稀客来，父亲会把它作为最好的土特产送人，他一直觉得很拿得出手。
虾干最早是渔民家里的出产，就如农民种蔬菜一样寻常。如今，庙港很多渔民已经把虾干产业化、规模化了。渔民家晒虾干的场面很壮观，长长铁丝网筛上铺满诱人的红色。我联想到了有个美食节目空中拍摄湖南农村晒辣椒的场景，如果五月份鸟瞰庙港渔村，必是一大片晒虾的红色“美图”，绝对有视觉的震撼力。
到庙港渔村走走，沿河的商户都有虾干出售。红色的抱籽虾干，在一个个特色包装罐里多了一份“洋气”。随着一批批食客和一个个订单的到来，庙港虾干已经走出小渔村，走得越来越远了。
以后，五月抱籽虾和九月太湖蟹一样，将会是很多人想去庙港的一个理由吧。
