对于一些自称「食客」、「吃货」的人来说，总是有些东西需要去讲究的，我们讲究「镬气」，讲究「新鲜」，讲究「陈酿」，讲究「火候」，讲究「吃口热乎的」，在某些时候，讲究吃喝就是在讲究时间与空间的艺术。
如果说，要有一种就餐形式能够将人们对于时间与空间的追求达到和谐统一，火锅无疑是最有力的候选。
三里屯最近开了一家有趣的火锅店，名叫「湊湊」，躲在 SOHO 旁还未彻底装修完的通盈中心里。这里不像常见的火锅店满是七八人的大圆桌置于厅堂，人声鼎沸得总有一股大排档的市井喧嚣感；店里流觞曲水，装修得如园林，全是四人小桌，每一桌都被墙面与灯光的半包围结构巧妙区分开，仿佛一场值得期待的约会即将开始。
第一次去湊湊的那天，是个周一，下班之后我们两人穿越半个北京城，默契地拼了一个鸳鸯锅底，台式麻辣锅遇上珍鲜菌菇锅，鸭血、老卤豆腐翻腾在牛骨汤里，与隔壁松茸、竹荪、牛肝菌相呼应，静待其他食材一起相濡以沫。
在我刻板的印象里，火锅总是需要就着酒，无论是啤酒还是白酒，无论肥牛鹅肠毛肚鸭血，汆烫十余秒之后，在蘸料里打个滚，大口咀嚼一番，伴着酒精消融在胃里，爽快的劲儿让你觉得生活从未如此美好，酒精度数愈高感悟愈深，陪你吃饭的那个人也感情越真。
可那天，伴着火锅的是手摇珍珠奶茶，一杯大红袍，一杯铁观音，一层泡沫绵软，一层碎冰爽快，一层焦糖与好茶汤缠绵，似乎我们不用赶时间，不需要火急火燎，最重要的是找个人慢慢地陪着你吃。
自从我两决定成为对方的饭搭子起，吃遍京城八万家餐馆就成了最为宏大的目标，从徽菜转战湘菜，从湘菜又到鲁菜，再沉溺于日料、意大利菜，独独火锅这是第二次吃，因为我爱出汗，因为我肠胃难以接受红油锅底，因为我们都是话唠，却无法在寻常吵闹的火锅店里慢慢聊。
—「周一带你去吃火锅怎样？」
—「好呀，可是上次你陪我去吃火锅的时候不是肠胃难受了好几天嘛？」
—「生活总要有新趣味嘛，万一是个惊喜呢？」
作为一个湖南人，在上海待了一年的我口味清淡了许多，不再嗜辣，不再追求重油重盐的「口味菜」，于是每当我吃小面、火锅、油泼辣子满头大汗的时候，她总会笑我这个湖南人不正宗。这也是为何点了台式麻辣锅底之后还未等我踌躇，她便让服务员拼了个菌菇锅。
寻找一个好的饭搭子，最重要的是在对于口味的认知上的统一，是一种默契是一种互相欣赏，不需要刻意讨好对方，不需要暗自揣度，自然而然地看一眼菜单，桌上的菜品便让对方喜欢得八九不离十。一份名为「牛 Plus」的牛眼肉，一份干贝鲍鱼滑，再来点菠菜、山药、蒿子杆，一顿好饭便齐活了。
整顿饭最令人感动的是下锅至七分熟的牛眼肉，吸足了锅底汤汁，保留了鲜嫩，富有嚼头，咽下之后还能让你静静享受三秒，绕舌的肉味让人不禁舔舔嘴角，仿佛一个深吻令人痴迷不已。锅底的鸭血虽然久煮，依然鲜嫩不烂，夹起一块颤颤巍巍地送入口中，入口即化，转头看着身边的她边吸溜着，边往下咽，还一边不停地用手给自己扇风的样子，也是有趣，暗自嘀咕了一下，看来心急不仅吃不了热豆腐，还吃不了血豆腐。
不过，这番情景又让我想起阿城曾经说过的话：中国人发明火锅、炒菜锅之前，这东西首先用于祭祀，里面烹饪的食物冒出腾腾热气是希望祖先感知的。热气还分层，最靠近锅边的层面由活人享用，而靠近远端的热气以及「热气冷却后幻化的信息」，是专供在天之灵的。这么说来，看她吃烫嘴的血豆腐的样子，瞬间变得鲜活可爱了。
这时候，突然想到这样一句，与其他场合相比，火锅旁的时光最有趣。
