文/Snow_Cy
清淡，是大部分岛国料理的风格。“还原最原始的味道”就是他们饮食观，以前说的大部分都是吃，这次主要说说喝的。岛国里茶道、清酒都是用基本的材料和及其碉炸天的技术“提炼”出来的，这群“提炼人”个个都是老司机，他们称自己是“匠人”。今天的主角咖啡也是被他们玩精（坏）的东西。不过，这次他们并不是完美还原咖啡果实的味道，而是让咖啡的味道得以升华到另一种更高境界。
想要喝懂它必须要懂得日本咖啡发展史。最早记录咖啡进入日本是在元禄时代，衰落与江户时代，在明治时代又奇迹般的起死回生，犹如人生一般的大起大落。
元禄时代：有“海上马车夫”之称的荷兰侵占长崎后，想大力推广咖啡文化，当时荷兰人的营销方法是：拉一个当地居民让他们尝尝咖啡，让他们一传十，十传百，然后让他们都买荷兰人的咖啡赚一笔，结果发现日本人太闭塞，觉得这玩意苦涩难咽，遂作罢。当时真正能懂喝咖啡的人少之又少，这些人算是“星星之火”了。
江户时代:这段时间日本处于闭关锁国的状态，咖啡犹如小透明般的存在，只流行于外国人之间。大多数国民对咖啡报以嗤之以鼻的态度。
明治时代:闭关锁国的时代结束，日本与国外开始建立联系，咖啡作为“友好的饮料”出现在日本的大街小巷。当时廉价的价格和文化交流的需要，咖啡馆开始急剧增加，出国留学的人数的增多也让咖啡文化在日本这片蓝海里得以传播。
作为众多舶来品之一，咖啡特别适合日本人龟毛的性格，毕竟是花二十分钟做出一杯能一口闷掉的量，只能说：“可以，这很日本！”茶这方面已经达到了“道”的境界，而咖啡与茶不分家，作为茶的“好姐妹”——咖啡自然也被日本本土市场重视。以下四点就是日本咖啡市场繁荣的因素：
1 全世界最顶级的蓝山咖啡生产源是被日本经销商掌握的。反观下来，如果买蓝山不是日本进口的，那十有八九是假的。
2 日本的咖啡器具品牌占领全球咖啡器具品牌的半壁江山。Kalita、hario等大厂在全球咖啡大赛中频繁登场，甚至还有百年老铺——野田珐琅掺乎一脚。这些专注于咖啡器具制作的厂商，每年都有新品更新，反观下来，日本的咖啡市场有多大。
3 在日本咖啡店遍地开花。笔者在日本京都用大众点评一搜一大把，其中大的有几百平米，小的都没有店面只有一部街边手推车。反观下来，日本人民对咖啡的需求量如凶猛野兽一般，据统计，岛国咖啡进口与消费量均在世界排名名列前五。
4 真正喜爱咖啡的人为数众多。在日本能看到很多老年人坐在咖啡馆看报纸，这在中国是不可能看到的景象。文化是推动产业的动力之一。
那么问题来了。“这玩意好喝么？”我很负责地说，如果对单品咖啡（手冲 爱乐压 摩卡虎 虹吸壶出品）不感兴趣的话，还是选择拿铁、卡布、焦糖玛琪朵这样的奶咖好了。因为岛国的单品豆子大部分都是“深烘焙”，不会喝的人只会感觉到“苦”味，用我朋友的话讲，日式单品就是一杯是“刷锅水”。通俗地说就是等级不高就不要挑战大魔王，村门口刷刷小怪就好。如果你会喝味觉灵敏度满级，那么恭喜你，有资格挑战日式单品咖啡这个大魔王啦。
日式单品咖啡的特点是：深烘焙；中粗研磨；细水流；慢出品。他们的理念是：美味值得你等待。日本人做咖啡就像表演，丝毫不差的粉量，一如既往的水温把控，恰到好处的注水角度，完美无暇的“の”字型画圈。他们是在用灵魂萃取一杯单品，而不像中国某巴克跟用水冲清热感冒颗粒一样的“倒水”。“用心去做”就是日式咖啡的精髓。
之前说到“匠人”，就是大魔王的召唤者，其中最有名的一位大师名叫田口护，他的称号是“咖啡巴赫”。这称号的逼格要突破天际啦，不过这称号对于田口先生来说可谓是名副其实。他独创的“河野式滴滤”更是让日式咖啡并没有避己之短，而是大幅度扬己之长。虽然自己没有喝过他老人家冲的，但据听说是，苦带有丝丝甘甜，回味无穷。如果你想到了苦咖啡冰激凌那就对了。
在中国咖啡市场十分混乱，在铺天盖地的营销下，带给客户的只剩下苦涩的味道和高逼格的拍照场地了。而日本的咖啡文化得以发扬，靠的是对咖啡味道的追求和那份执着的爱。
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