图文/小黑&小黑妹

出发

温度越来越低了，太阳落山，天边的一抹红霞也渐渐淡去，秋风扫过白桦树梢，大片大片的金黄叶子哗啦啦的刮下来铺满了大街，街上早就没有几个行人，大家都围在木屋里的壁炉旁，吃着大列巴和煮土豆，度过这漫漫长夜，填字游戏和伏特加可帮了大忙。出发前，对俄罗斯的印象大致就是这样，这些印象来自少年时读过的《钢铁是怎样炼成的》和《我已与一万亿株白桦相逢》。马上就能亲眼看一看西伯利亚了，我特别喜欢西伯利亚这个名字，遥远而充满故事感：广袤无边，深沉忧郁，冷空气的故乡和被流放的十二月党人长眠之地。

所以，当然要选择乘坐西伯利亚航空。出发前就在网上看到过说战斗民族的机长不同寻常，陡然间的起落，让你一瞬间怀念起人生的过往，最后含着泪谢机长不杀之恩。真正的体验确实不假，首都机场的跑道长度对战斗民族的机长来说简直就是多余，飞机昂首猛然拉升，仿佛身体已经飞起，灵魂还在地面。降落时强烈的失重感，好像飞机已然失控自由落体，直到一瞬间“咚”的一声，心才跟着落地。这就是对战斗民族的第一印象了吧，感谢不杀之恩！

下着雨的首都机场

伊尔库茨克

在清冽的晨风中，我们到了伊尔库茨克，一股浓浓的秋味沁人心脾，不知道是心理作用还是机场太冷清，还是此时已是秋天，隐约感觉到一股忧郁的氛围袭来。伊尔库茨克的机场修建于60年代，然后，就一直保留着60年代的风貌，简陋极了，在后来的观察中，也发现俄罗斯人的基础设施建设，生活方式，比中国差了一大截，比如智能手机的普及率还赶不上东北一个三四线城市，经常能听到诺基亚铃声，再比如，街上还有很多卖便宜的中国货的服装店，甚至还有中国早已经消失不见的唱片店，非常有时代感，要知道伊尔库茨克可是西伯利亚第一大城市。

安顿好住处，我们去了“最热闹”的卡尔马克思大街，在我目力所及的几百米范围内，竟然能看到十几个人呢，真是热闹极了！毕竟伊尔库茨克整个城市的人口还不到海淀区的1/6。溜街过程中，发现这边的两个特点：

所有店铺都是关着大门做生意，要是玻璃门也还说得过去，每家店铺都是厚重的木门铁门，反正爱进不进呗，还不能有点战斗民族的高傲了？

许多路口都没有红绿灯，人走还是车走全靠默契和约定。司机们车开的很猛，你正走在斑马线上，“嗤”的一声，一辆硕大的公共汽车刹个五六米停在斑马线边缘，总之我的内心是忐忑的，但是要装作淡定，不能因为人家是战斗民族就怂，当地的行人却不在意，是真正的淡定。车上的人呢，一个急刹车，上半身前倾了至少30°，也没人抱怨什么。这里的生活就是这样的。

卡尔马克思大街的尽头是当地最大的菜市场，冷清的西伯利亚在这里找回了颜色，摊摊贩卖最多的就是秋天的应季的水果，这些水果都是属于北方的，来自森林。小商贩们都绷着脸，虽然也在叫卖，但绝对谈不上迎合，买家多是年岁大的人，也是绷着脸，没有与之年龄相配的和蔼，讨价还价的场面都像是一场决斗的开端，好在这不是真正的决斗。市场的另一边，老太太们提上一篮子黄瓜土豆，彩椒松塔挤上有轨电车，轰隆隆的驶向伊尔库茨克的每一个角落。

伊尔库茨克的另外一面，却没有这般肃杀与冷淡，130街区，安加拉河边公园，年轻人的世界看起来要好得多，他们像我们一样，享受着周末的时光，享受着和朋友们的相伴，少男们光着脚打着棒球，少女们三五成群的舔冰淇淋嘻嘻哈哈。他们就像翻版的我们，生活在地球的另一个角落，过着相同的生活，有着相同的开心和忧虑，如果没有这次出行，我们就永远也不知道对方的存在，永远不可能建立联系，永远生活在平行世界里。我心里在想：究竟是什么，让这些细腰长腿金发碧眼的妙龄少女们变成肥胖矮小的大妈们，又是什么让这些年轻的笑脸变成了冷酷严肃的大人，如果这两者有一个共同的答案，估计就是西伯利亚的基因吧。

吃

这是个躲不开绕不过的至高无上的话题，可是说起来又很尴尬，在这没吃上几样东西，“吃”总是会有一个明确的期限，到了那个期限，就会让你清楚的领悟到，你长了一个中国胃，在俄罗斯，这个期限是2天。我们去吃了评价很高的最地道的俄式西餐，吃来吃去，最合胃口的就是土豆泥，但是想想能把土豆以一种单一的吃法持续吃上整个历史那么久也挺厉害的，这算是一种全民族的坚持？吃不惯归吃不惯，那是我自己的事，每个地方的食物有自己的特征和肌理，从观察的角度来讲，我还是非常愿意去看的，对于俄罗斯胃来说，这些都是最美的。

贝加尔湖

这是此番行程最核心的部分，从出发开始，朋友圈回复就一直有人在提李健的《贝加尔湖畔》。这首歌好听吗？好听；跟我有关系吗？没有。这完全是李健自己的事，不是我的。我在贝加尔湖一次都没听过，之前听起来就觉得贝加尔湖不应该是这种小清新，亲眼所见以后，果然如此。贝加尔湖看起来平静，但不是温和的，它拥有海洋一般的能量，在这种平静之下的，是一种巨大的神秘的力量，一不小心就会把人拽进湖心，带到另一个世界。反而是插入的这首法文歌，《Et Si Tu N'existais Pas》，编曲非常有俄罗斯式的味道，激情的小提琴间奏，与贝加尔湖深处涌动的神秘暗流相合，对我而言，和贝加尔湖更配。奥利洪岛的颠簸的土路和旷野，原始森林和断崖，贝加尔湖平静下的神秘力量，战斗民族的司机，汽油味，烟尘味，奥姆利鱼汤的腥味，夜晚凛冽的风，野狗的吼叫，木板和轮胎搭建的一脚踩上去咯吱咯吱的简易码头，这才是我的贝加尔湖。

奥尔洪岛是贝加尔湖上第一大岛，岛上原始森林与旷野交错，延伸到无际的远方，岛上10多年前才通电，常驻原住民不过只有1500多人，布里亚特人居多，正是以为贝加尔湖的馈赠，远古的游牧民族才安居于此，甚至在现代文明繁盛发展的今天依然坚定的生活于此。当地人很内向，我们在当地民宿住了3天，就在同一个院子里，跟老板说话都没超过3次，几乎所有的时间里，他都在修建新的木屋，令人觉得不可思议的是，在社会分工这么细的时代里，居然从抛光木板到钉钉子所有的一切都是亲自手工完成。效率不是他们所追求的，生活需要做些琐碎事情来填充，时间当然不需要担心，只是过剩的消耗品，这对我们这种每天面对时间流逝忧心忡忡的人来说，是难得的奢侈。岛上的牛倒是外向，都不知道是谁家养的，没羞没臊的在这个大农村里漫步，拉屎。夜晚降临，安静的能听到湖面吹来的风声，这时候我们就会去院子里把篝火生起来，木柴烧的噼噼啪啪作响，把土豆埋进灰堆里。剥一颗熟透的，热气腾腾，香气传到几公里外，隐约传来贝加尔海鸥馋嘴的叫声。

很难想象战斗民族也有利斯特维扬卡这样小清新的存在，这个依山傍湖而建的小镇，是此次旅程最大的惊喜。一面是绿水，一面是森林，烟熏奥姆利鱼的味道和湖边铁铸的长椅让这个小镇温柔得就像你上辈子生活过的地方。到镇子的时候已是近黄昏，太阳照在湖面泛着波光，游船渔船从远处归航，连湖边餐厅都在准备打烊回家，好像这些从世界各地来的游客都不关他们的事儿，反正到点儿就不做生意归家而去，西伯利亚基因的骄傲和倔强便是如此吧。第二天清晨沿着一条小路向山中走去，沿途都是各式各样五彩缤纷的小木屋，家家有院子，户户有鲜花。在村庄的的尽头森林的源头偶遇一群小学生，上前探寻才得知，他们在进行射击考试，是的，小学生的射击考试，战斗民族的娃娃也是要从小抓起的。再往前走，便是无尽的落叶松林，除了呼吸声，只剩下风吹过树梢脚踩过松针的声音，在这里的每一次呼吸都感觉自己赚到了，由于提前没有安排好行程，我们只粗浅的在山里走了一小段便遗憾返回，这条二十公里的徒步小径，就留作下次来尝试，毕竟，没有遗憾也可能是一种不完美吧！

教堂

无论走到任何一个地方，好好看下当地宗教相关的历史，都能帮助你更好的了解当地人的生活，当然这点在中国行不通。伊尔库茨克有许多东正教堂，如果单纯把教堂当做拍照的场所而没有做好功课再来看，可以说是旅行的遗憾和缺失。这次恰恰因为之前工作太忙，出发前几个小时还在忙，就没有足够的时间看一些相关资料。只是知道东正教是在胸前自上向下，自右向左画十字，而基督教、天主教是自左向右画十字的，特地观察了一下，剩下的权当是看热闹了。希望下次出行前，无论去哪，都能提前做好功课。

伏特加

伏特加是流淌在俄罗斯人的血液里的，战斗民族为之悲痛，为之欢喜，伏特加的存在让西伯利亚的血液里燃起了火焰，没有伏特加就造就不了门捷列夫，涅克拉索夫，没有伏特加就赶不走纳粹，战斗民族的超市里，酒瓶占据的比例非常壮观。据说最好的喝伏特加的体验是在冰天雪地中，冰凉的伏特加，一口灌下去二两，身体立马就暖起来，甚至有旅游公司专门造了冰窖，让夏天来的游客也能感受到伏特加的魅力。对我来说，我的意志不足以抵抗伏特加的力量，满怀着新鲜感灌了一小杯，然后就昏昏沉沉睡到大亮，还挺怂的。

尾声

一周的时间说短不短，旅途中还有很多有意思的小事，比如跟陌生人要烟啊，比如语言不通的当地人帮忙找公交线路啊，一一展开写就变成流水账了。一周的时间也说长不长，能体验到的也就是管中窥豹，着实浅薄，有朝一日还是应该坐一次横穿西伯利亚的列车，从符拉迪沃斯托克一路西行到莫斯科，深入的去看一看当年苏联留下的浓重的意识形态的东西，深入的去了解宗教历史文艺，看看俄罗斯大地的各地的样子。

再补点照片

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