奶奶离世14年了，不过我从没忘记过她老人家。我们姐弟仨是她一手拉扯大的，我是老大，弟弟只比我小一岁半多点。自从有了弟弟妹妹，我就跟着奶奶睡了，对我而言，奶奶在世时一直是高于父母的存在，毋庸置疑。奶奶年轻就守寡，帮衬着她二弟一家生活，爸爸也在二舅爷家长大，虽然岁月艰苦，一大家子相依为命，倒也其乐融融。爸爸大学毕业后分配工作，因为是黑五类，发配到了山沟里，我们姐弟仨都在严寒的大兴安岭林区出生，根河是我最早知道的地名。奶奶一直跟着我们生活，偶尔去大爷家或她大弟弟家住些日子，经常还是带着我们，真是辛苦。我们的童年留下了大雁，海拉尔的印象，留下了亲人们的关爱，是多么幸福啊。

        时隔多年，回想往事能平静一些了，也有了快乐。我想说说奶奶做给我们吃的那些美食。啊……那是奶奶留下的财富啊。

        先说说腊八饭吧，好像是泡好的黄米和糯米蒸的，吃法还挺讲究：要用勺子或筷子把腊八饭造个型，蒙古包一样，中间挖个坑，再修修型，坑里放黄油和白糖，凝固的黄油在热腾腾的饭坑里融化，黄油的香味随着热气袅袅发散出来，这时候，用筷子从碗边上夹起一块粘粘的腊八饭，在黄油里沾一下，放到嘴里，味觉和嗅觉就都感受到香甜油润，那真的是物资匮乏的年代里很值得炫耀的美味了。

春饼一般被认为是老北京的美食。奶奶祖上有人当过皇宫侍卫，可能在皇城根住过，语言啊，饮食习惯都留有京味儿的影子。奶奶烙的春饼特薄，我是在奶奶去世好几年以后，仅凭回忆做出了奶奶那样的春饼的，可惜她老人家没看到。奶奶烙春饼是把醒好的面揪成比饺子面稍大的小面团，揉圆擀成小饼，一个个摆放整齐，然后把倒在小碗里的素油抹在小饼上，涂开抹匀，将没油的小饼摞上来，一起擀成薄饼，多余的油会挤出来，所以也不会粘手，直接上平底锅一烙，小火不糊，饼鼓即熟，趁热将两张饼分开放在盆里，盖上湿毛巾保湿，烙完所有的饼后，放在浅碟子上，依次抹酱，放葱丝香菜鸡蛋饼丝，炒好的干豆角丝，土豆丝，茄子丝等等，只要是丝状的水不大的菜，都行。卷春饼是很见家教的，小孩子往往多加菜，包不住，不是不成型就是漏菜，这时候就会被大人说‘’没样‘’，会卷的也会得到赞许。春饼讲究每样菜都少放，充分体现了儒家的中庸之道，只有适度才能卷得好，因为卷一圈后还要搂底儿，把底儿折回来卷进去，不然容易漏。手的拿法也有讲究，小拇指得把春饼尾巴翘起来，这样，菜汤才不容易流出来，弄得哪哪儿都是，吃的时候还要接着碟子。后来我依法炮制，请同学吃过，收到狂赞。

        高三那年，爹妈纷纷出国深造，扔下老小在家，奶奶为了拢住我们，经常变着花样做好吃的，我们仨饥肠辘辘一进屋，不是包子就是饺子、馄饨，奶奶还把她年轻时做过的费工夫的美食搜罗出来做给我们吃。记得做过白菜蒸肉馅，茄盒。冬天时会做猪肉酸菜炖粉条或酸菜蒸饺。她从冰拔凉的酸菜缸里捞出半颗酸菜，一瓣一瓣扒下菜叶，剩下酸菜心就喊我或者弟弟妹妹来吃，我们也把这当成格外的恩赏，凉凉的酸菜心，就是奶奶的爱。然后奶奶把白菜一片一片地铺在菜板上，厚的白菜帮子要用菜刀片成两三层，再切细丝，猪肉也要有肥有瘦，奶奶说酸菜吃油。白天酸菜猪肉片和粉条在锅里噗噗地响着，冒着热气，夜里厨房玻璃上就会冻起窗花，迷人、美丽。有了酸菜炖粉条，冬天也能过得很圆满。

        奶奶是达斡尔族，有吃柳蒿芽的传统。采摘一般是在春天五月份，地头垄上水渠边，有水柳蒿才能长得茂盛，采摘时只掐嫩芽，千万不要连根拔起，为了柳蒿芽的可持续发展。达斡尔族呼朋引伴来到郊外地里，看到柳蒿芽的那一刻，心花是怒发的。据说，这种苦苦的野菜，历史上曾经救过他们祖先的命，几乎被当成图腾，年年吃它，流传至今。采摘后的柳蒿芽在没有冰箱的年代，只能晒干保存，一冬天，没什么新鲜蔬菜可吃的日子里，它就成了美味珍馐。奶奶先泡好红豆芸豆和晒干的柳蒿菜，次日炖好猪骨头或猪排，把豆子，土豆块，切碎的柳蒿芽一起放到锅里煮熟，放盐，葱花，味精，一出锅，气氛就像过节一样。后来，有了冰箱，可以把柳蒿芽炒好攥团冻起来，随时可以吃，吃法也多了起来，可以加点白菜之类的做馅，也可以拌上老干妈、拌饭酱，当凉菜，凉凉的，苦中带着独特的清香，连家族中的姻亲，所有蒙族汉族都成了柳蒿芽爱好者。

        不仅血缘，美味也是可以传承的。想起那些味道，亲人就在心里复活了。挺好。