我说：想去吃火锅。你说：夏天都来了，还吃什么火锅？
实际上，对于土生土长的川妹子来说，一年四季没有不适宜吃火锅的季节。
火锅就是一剂开胃菜，当你觉得生活索然无味时，火锅就是最好的调剂品，刺激着你的味蕾，通过食道直达胃部，让你整个人都神清气爽。
当然它也属于治愈系，当你感觉内心压抑，苦闷无处释放时，不妨走进火锅店，它不苦口，却是一剂良药。治愈你空空的肚皮，也点亮你昏黄的内心。
看着沸腾的红汤翻滚，便有一种油然而生的幸福。体验这种热辣滚烫的感觉，便是体验一种热辣滚烫的人生。
在四川，无论是美食城还是居民饭店区，铺天盖地开满了火锅店。各式各样，店名也千奇百怪。点菜下锅涮的叫涮涮锅，用竹签串起来煮的叫串串，直接煮好端上桌的叫冒菜，没汤的要叫干锅，重庆人则喜欢叫老火锅，然而始终都没离开锅这条主线吧，又得用火煮熟了才能吃，所以干脆统称为火锅。
你完全不必担心同行太多，竞争激烈到没朋友，即便邻近的中餐厅门可罗雀，这些火锅店外依然排着长龙等号呢。火锅店的店小二想要喘口气稍作休息都始终找不到机会，而店家则乐开了花。
一般的火锅店价位都比较适中，很多店更是搞起各种五花八门的亲民活动。主食免费，饮料半价，汤底不要钱等等，吸引大众的味蕾。
说来也怪，这吃火锅的感觉，还真得去火锅店里才能得以体会。作为火锅的死忠粉，我也常去买些火锅底料回家自己煮，学着店家的样子，慢慢熬汤，再煮上自己喜欢吃的菜品。可无论如何煮，不管怎么吃，也折腾不出那番热闹的场面。
就像我们的生活，不支持打折，也绕不得弯，如果你想偷个懒，生活定会汇报给你一份大打折扣的品质体验。
谈火锅，首先得从汤底谈起，不论你走进什么样的火锅店，装璜高大上的还是路边大排档的，卖得贵的亦或是价钱便宜的，点菜的还是自助的，一进店家，小二首先问你:客官是要什么锅？这个锅就是指汤底，一般就只有三种锅:清汤锅，红汤锅和鸳鸯锅。清红汤自然不必解释，鸳鸯锅一般人也都清楚，清红汤并存，各自一半，鸳鸯嘛，当然要成双成对，大小般配才好。
实则不然，大多数地区的火锅的确是这样设置的，照顾各种口味嘛，辣的不辣的都要得紧。而在四川，清红汤这两只鸳鸯看起来就不是那么般配了。一大锅汤上来了，几乎是满满一锅辣汤，中间隔出一小块区域，加一点清汤，清红鸳鸯占比一比六。对于四川人来说，这个比例足足够。
于我而言，吃火锅如果不吃红汤，就如同过一个平淡无奇的人生，毫无热点。
在川外，我要点最辣的红汤。直到吃完了才体味到最辣其实也不怎么辣，顶多有点咸而已。要是在川内，我还是会点红汤，只是换成了微辣或者中辣，当然不同的店对味蕾的挑战会有差别，得视情况而定。
大多数人吃火锅的时候都会点鸳鸯锅，一般是照顾同行的小伙伴，可能有不适宜吃辣的情况。火锅嘛，几乎没有独自去吃的，多数情况是一家人，甚至一群人，少则也是两个人，仿佛有法律规定一个人不允许进火锅店。但是，我们没有办法总是在要吃火锅的时候就刚刚好可以找到另一个人陪同。那怎么办呢？
四川人对吃的文化吃的形式可谓是发挥得淋漓尽致。一个人没法吃火锅不是，我们就发明一个专门煮给一个人吃的火锅，因此，一种叫做“冒菜”的东西问世了。对，你没看错，冒菜就是一个人的火锅，当然火锅则顺理成章成了一群人的冒菜。
假如在很冷的冬天，刚好你又只有一个人，那么，不要犹豫，不要亏待自己，去点一碗冒菜，让它温暖你的胃，温暖你的心，温暖这个冬天，也温暖你的人生。
一锅红汤上来了，这煮菜的锅也各式各样，有圆形的，有方形的，还有的甚至是椭圆形的。有不锈钢的锅，有铜锅，还有砂锅，有供一群人吃的大锅，也有只供一个人用的小锅。
汤的内容也各有千秋，有的是骨头汤，有的号称鸡汤，也有直接参白开水的。不管什么汤，加上红油火锅调料那么一混再一煮，什么汤都大同小异，一般人是区分不开的。
最大的差异还是那层油，这个油说简单呢，那就是一层油，我们每天都吃各种油，动物油，植物油，地沟油等等，见怪不怪，新奇不奇。说它不简单呢，那层油烟味儿往你身上那么一扑腾，你回家得洗上三遍澡才能恢复你的体香，就是这么任性。火锅油最常见不过清油和牛油，也有各自参半的，还有所谓的老油和新油。
闻名中外的重庆老火锅便是用了一种所谓的老油煮的火锅。老油，顾名思义就是用了很久的油，一遍又一遍重复利用的火锅油。传说中这种油是越熬越香，重庆老火锅之所以这么引人入胜，功夫全在这层油上了。
想想这些汤里都是别人吃过一遍又一遍的，再想想他们吃完了之后自觉不自觉的往汤里面倒进剩下的杂物，甚至扔下擦嘴擦鼻涕的纸巾，我还是有些不寒而栗。这些经验还是几年前重庆好友亲口告诉我的，就在我们边吃老火锅的同时，他与我们分享了这些所有重庆人都无所不知又乐于享受其中的奥秘。
一开始，你总得耐心等待，覆满红油的汤底在熊熊火焰的灼热之中慢慢变热。你一直注释着平静的汤面，始终没有动静，你开始有点着急了，一种欲望总是牵动着你让你忍不住去扒一扒燃气炉的火苗。其实，此时，表面平静的红油层下面已经开始潺动，它就像穿了一件外衣，不让你轻易看出他内里渐变的过程。待到时机成熟时，突破这层表皮，整个汤锅开始翻腾。
围了一桌子的眼睛早就瞪直了，终于可以开始下菜了。
火锅的菜品那真是一个丰富多彩，无奇不有。只有想不到，没有点不到。无论是飞禽还是走兽，到了火锅店，没有任何一部分会被浪费。鸡肠鸭肠之类已是司空见惯了，连鸭舌也能拿来煮了。只要是不知道做法或不知道吃法的无毒无害的食物，都可以放在火锅里煮来吃。
火锅的菜品看起来不讲究，然而在选材备料，刀法制作，储存保鲜各环节都大有文章。每一步都影响到你的口感。我不专业卖火锅，我只追求美味享受，所以怎么个做法，怎么个讲究暂且不详谈。
但是得吃啊，吃就得点菜，火锅的菜品不仅制作起来有讲究，这点菜和吃菜还都得讲究着点儿。
爱吃肉的也不能全点肉类，不仅油腻，更重要的是上火。其实火锅里煮出来的就没有不上火的，有荤有素只是为了平衡口感而已。何况也不是什么肉往火锅里那么一煮都吃起来朗朗爽口。
当然素菜也不能随便点，首先，不能太多，否则吃再多也感觉跟没吃一样，浪费。绿叶蔬菜需要，但不能多，一份就够，如实在喜欢吃，最多两份。而且，叶子菜一般都在最后煮，如果一开始就下了叶类蔬菜，不仅全锅油都被叶子吸走，沾满辣子油的绿叶蔬菜估计吃起来也不是那么有滋味吧。
可不管怎么说，每每吃火锅，总有那么几道必点菜，就如你的人生中总有那么几道必过的砍一样。
先说牛肚，毕生最爱，进了火锅店没有点牛肚，这顿火锅就等于白吃了。牛肚这种东西，易熟，入味快，吃起来爽脆可口。
But, 什么牛肚毛肚牛百叶，我们总是傻傻分不清楚。这里要小小科普一下，牛这个家伙，体型高大不说，更要命的是有四个胃。所以你在不同的餐桌上点的牛肚，大概形式有些差异。这并不是店家要故意坑你，实实在在他们都叫牛肚（需要了解详情的请拿出手机问度娘）。
只是烫牛肚也是有技巧的，要烫熟才能满口飘香，又不能烫太久，烫得久了，肉质变老，牙不好没准咬不动，当然也就吃不出爽脆的味道来。要拿捏着刚刚好的分寸，也实属不易。这就好比谈一场恋爱，两个人的关系太熟便失去了神秘感，如果关系太梳则又没有亲密感。双方都能把握好恋爱的温度才能持续长久。
其次是鸭肠。这种东西，小时候，家里杀鸡杀鸭时，肠子这类基本都是直接扔给猫吃。实在没什么吃头，又不好清理。没想到，到了火锅店，这类豪不起眼的废物居然成了上上菜品。鸭肠洗干净，直接剖开，放在碟子里，加起一根直接放进汤锅里汤几下，鸭肠的剖边开始微卷就可以吃了。没错，人间美味。
尽管早有耳闻这鸭肠在火锅中的吃法，但我作为一个急性子的懒人，等不得一筷子汤那么好几下才能吃一根，于是我总会一起夹很多通通直接扔进锅里煮，时间够了再从锅里捞出来一起吃。虽然每次都觉得扔了好大一坨进去却只能捞上来两三根，其他都上哪儿去了，至今未揭晓。这种吃法一直持续着，直到我又一次走进了一家火锅店。
那一天，我一如既往的品尝着我很喜欢的鸭肠。多多少少感觉有种眼神在注视着我，不过对美食的欲望还是掩盖了外界的一切影响。我在锅里捞啊捞着，正奇怪怎么就捞不上来时，一个陌生男人走了过来。他二话没说，直接拿起我的筷子，从盘子里夹起一根鸭肠，在汤锅里涮了几下，再夹到我碗里，不紧不慢的说:你再尝一下。
我当时很愤怒，满心觉得他在鄙视我不会吃鸭肠。但仅有的一点修养又让我忍住了火气洋装微笑着对他说“帅哥，我知道怎么吃，只是我懒得一根一根烫而已”。我眼看着他的表情由平静变成了温怒，我在他嘴角边明明读出了“你分明是在暴殄天物”几个字，但他也始终没说出来。他扔下我的筷子，径直走开了。
说来也怪，我尝了一下他汤的鸭肠，感觉味道还真是不一样。我突然觉得那些年我吃过的鸭肠都付诸东流了。自此，我再也没有大锅煮过鸭肠。慢慢烫，慢慢品味，鸭肠的味道自然不一样，人生的味道也不一样。
在漫长的人生旅途中，很多时候，我们就像吃鸭肠一样，尽管知道怎么吃，却依然品不出人生的味道，也许，偶尔我们偶尔也需要贵人或者路人的点拨。
再来谈谈肉卷。对于吃，其实我并不专业，我也并不属于那种整天大街小巷找小吃的主。只是每隔那么一小段时间，馋虫就会爬出来侵蚀我的胃，扰乱我的神精，挑战我并不鉴定的信念。就好比桌上的那一盘盘肉卷，吃一个肉卷就如同战胜一颗馋虫，这是一种胜利的喜悦。
那些个肉卷整齐划一，坚定挺拔，横卧在盘子里，犹如一排排边防哨兵，坚守着桌子中央这一锅汤，也监守着人们刺激味蕾驱逐馋虫的三观。
十几年前，和几个好友一起去自助火锅店，那时候大家都还是学生，腰包也基本属于平且有点干瘪的那种。但是依然招架不住火锅的诱惑。我们便商议着去吃自助火锅，因为不管你吃多少，总共只需要付一个固定的费用。于是便真的体验并印证了“扶着墙进扶着墙出”的传说。
也是在那样的自助火锅店里，我亲眼目睹了肉卷的整个制程。一般肉卷价格会比较贵，在自助火锅店里，老板为了避免人们大量煮肉卷而过早把店吃垮，就想出了一个奇招。拿一大块冰冻肉，也不知到底是羊肉牛肉还是猪肉还是什么肉，反正硕大一块，快赶上半头猪那么大，也看不到肥瘦的排列形式，没有皮，也没有骨头。
因为肉卷供应速度慢，喜欢的人又比较多，在这一大块冰冻肉前面隔着一个大半米高的架子，架子后面是长长的队伍，弯弯扭扭形成一条长长的人龙。
师傅有一个像砍刀一样的工具平放在一个架子上，那个平口砍刀就那么来来回回的移动着，每移动一次一卷肉就形成了，再推到末端的盘子里，盘子也比较小，大概五六个肉卷就装一盘了。排队轮到的人就可以端一盘走，如果你还想要一盘，那又得从长长的人龙尾巴尖上排起。
若是现在，我是断然不愿去凑那样的热闹。但在当时，真觉得那就是天上人间少有的美食，不管人龙有多长，不管时间花多久，所有的血与汗，烦与燥，都将融化在那一口肉卷里。
火锅这道菜非菜，品得绝不仅仅是汤涮菜的味道和感觉，那一碗小沾碟也是内容讲究至极。
在北方，多数人喜欢一种叫做酱的调味品。芝麻酱，花生酱，黄豆酱，以及各种酱，每种酱都分外香甜，涮火锅的菜蘸一点酱，真是美味极了。而在南方，火锅蘸酱多以油碟为主。总之，各怀千秋，各中滋味。
而在这个火锅无处不在的四川地区，火锅的蘸酱算是五花八门，应有尽有。俗话说，只有你想不到，没有我发明不出来火锅蘸酱。火锅店里，小二一般都会交代好:客官，蘸酱在你右手边向前十米处云云。然后你就自觉不自觉的顺着他指给你的方向望过去:好不气派，足有超过两个平方的区域，摆满了各种暂且称作容器的东西，每个容器里都盛着不同的调味料，多达二十到三十种至多。
这么多种调味料，简直让你眼花缭乱，无从下手，如果在这种情况下你还没得选择困难症，那就证明你定力够强。比如现在的我:任你选择千千万，我只取其老三样：香油、花椒和大蒜泥。一定要足够多的蒜泥，搅拌在花椒粉和香油里，取一片烫得火辣的肉卷，浸在这份简单又绵香的蘸料里。只是满口蒜香味在未来的24小时甚至更久都将坚定的与你的口腔并存，不管你用上多高级的涮口水都没有办法将其赶走。
在北方生活过一段时间，偶尔也会约上三五好友去过一下火锅瘾，尤其是冬天，总是需要一点温暖，暖胃也暖心。不过，那时候我们吃过的火锅终归是少了一种热辣的感觉，蘸酱也基本是清一色的麻酱
还记得那时宿舍的小伙伴买一只小电锅，大概就大一点的碗那么大。周末了，出去买些蘑菇青菜之类的，加一袋火锅底料，回到宿舍，把门反锁上，便开始了一顿美味的火锅餐。
边吃还要边提防着是否有人敲门，如果是宿管刚好来查到了那就完蛋了。不仅这顿美味完蛋了，连煮火锅的锅也会被端走，关键是还得全校通报批评。伤财伤人还伤心，真是伤不起。所以这样的一顿火锅注定是一场心惊肉跳的战争，随时准备收拾锅碗瓢盆，一旦有敲门声，立马行动起来，先收拾起来锁在柜子里再去开门。
这让我想起外婆讲过的那些闹饥荒的年代，政府不准人们开火煮饭吃，只能在人民大食堂喝粥，说是粥，实际上是几乎全是水。人们忍受不了肚子饿，就到处去找些可以煮来吃的东西，到了晚上，就偷偷烧火煮吃的，白天是断然不敢开火，一旦发现谁家烟囱里有冒烟的痕迹，全家人都逃不掉政治批斗。那时候，饭都吃不饱，还要经受各种批斗，哪里受的住。
这两种偷食的情景何其一致，不同的是我们是在二十一世纪，偷食不过是为了多一点享受，而外婆那个年代却是为了填饱肚子，他们是在生死边缘挣扎。同样的提心吊胆，同样的心惊胆战，不一样的年代诠释着不一样的生命意义。
那锅热辣滚烫的红汤依然翻腾着，各种食材不分红肉白菜，都在里面一起翻滚，煮出不一样的味道，填满不一样的胃，满足不一样的需求。可以填饱你的肚皮，也一并填饱你的内心。满足你刺激味蕾的需求，也一并修复你孤苦郁闷的灵魂。
一锅热辣滚烫的火锅，便是一段跌宕起伏的人生。我们渴望这份火辣辣的刺激，也深爱这缤纷多姿的生活。
如果你开心呢要去吃火锅，如果你不开心呢也要吃火锅；金榜题名要吃火锅，庆祝生日要吃火锅；好友团聚要吃火锅，升职加薪更要吃火锅；饿了，要吃火锅，馋了，更要吃火锅。
