01
清晨六点起床，还想着去鸭绿江边看朝霞，可扯开窗帘才发现，我起得不算早，天光也早已大亮。集安比北京在经度上更偏东10°有余，因而与北京有着不到一个小时的时差，自然天也要亮得更要早一些。
这种时差现象，我在东北一直没有注意到，直到要离开集安这天的早晨，定上闹钟看朝霞，才注意到时间的差距。原来我们的地球是圆的，原来各地域的时间是不同的，原来我们是生活在自己的习惯里。
在宾馆吃过早餐，大概收拾了一下，就拎着相机出了门。
出了翠园宾馆，过了门前的胜利路，就是高句丽在集安市区重要的文化遗址，国内城遗址公园，这也是我就近选择这家宾馆的原因所在。沿着这个公园往北走，一直到北城路，可以看到街道两侧有花岗岩岩石垒就的城墙，那里便是高句丽王都——国内城所残留的北城墙遗址。
曾经高耸的城墙，如今只残留了两层楼的高度，犹如连绵的土丘，其上覆满了的青草，其下是坍塌的城墙所遗留下的乱石。看着那些浸透着历史沧桑的石头，我在想“这精美的石头”要是真的“会唱歌”，该有多好。
自公元3年，高句丽二世王琉璃明王迁都于此肇始，至公元427年，二十世王长寿王迁都平壤结束，国内城是历经十九代王、四百余年历史的高句丽王国都城。四百余年对于我们的文明史来说，真可谓很漫长了，然而郁结四百年历史的王城，留给今人的也只剩下了这些残垣和与残垣不离不弃萋萋荒草。
漫步在残垣边，我不禁好奇地揣摩起那个长寿王，不知他为什么会在自己的王国如日中天之时，选择离开了自己苦苦守候四百多年的家园？
丸都两破自然是高句丽难以磨灭的梦魇，哪怕是经历了好太王开疆拓土的野蛮生长之后，依然会让他们的王族再难以相信什么叫做“固若金汤”。然而王城被攻陷的阴影背后，不也是隐藏着对王国未来的担忧吗？
我们还是应该相信古人的智慧的，自秦以后，中原最长命的大汉王朝，即便西汉和东汉加在一起，也不过409年。而作为一个边疆政权，高句丽却轻松地突破了这个年限，这意味着什么？这意味着那些曾在历史上欺侮过它，差点将它碾为齑粉的王朝或王国，都已泯灭于历史长河中了，而它高句丽，却依旧存活着，成长着，并完成了好太王的中兴壮举，这不也是一种王朝的生存智慧吗？
而这种漫长国运的生存智慧，也定会使得高句丽诸王们具有很敏锐的政治嗅觉，这让他们虽身处远离中原的长白山地区，却能机敏地感受到中华再次统一的势不可挡。长寿王在位时期，正是统一北方中国的北魏王朝最是昌盛的时期，长寿王在位的中晚期，也正是北魏孝文帝主政，大力推行太和改制的时期，那个王朝也正在这种胡汉融合的氛围里蒸蒸日上。
或许正是预感到了这样的势不可挡和蒸蒸日上，高句丽才在公元427年，将自己的王都从如今的集安迁往了更是往南的平壤。这也意味着，高句丽人把自己扩张的方向，从东北转向了朝鲜半岛。从对后世的影响来讲，高句丽也从这一时期开始，才从一个东北政权逐渐蜕变成了一个半岛政权。
然而远离中原，就能逃出中原战略眼光的凝视吗？
02
如今，在保留有过去记忆的残垣身旁，已经建立起了居民楼，建立起了市场，建立起了学校，集安人就是这样紧贴着过去激荡的历史，平静地生活着。
沿着北城墙遗址一直往西走，就到了通沟河。国内城显然也把通沟河当作了西部屏障，城墙到此转而沿河向南，构成了如今所见西城墙遗址。可以看出，在申报世界文化遗产后，集安政府作了许多工作，通沟河东畔，西城墙遗址两侧便铺设了大片平整洁净的草坪，而漫漫的青草于宁静中更衬托了古老城墙的沧桑魅力。
在集安路边，常可看到一种野花，当地人叫它扫帚梅，一丛一丛的犹如疯长的蒿草，枝杈着随风摇曳，真就如扫帚一般并不稀奇。只是它上边顶着的小花，红色的、白色的、黄色的，色彩灿烂却毫不煽情。花有八瓣，就这么简简单单地舒展着，让人感到质朴而亲切。
每在古老的城垣边见到明媚而朴素的它，我就总是在想，站在这个地方，旷古至今，还有什么是不曾改变过的？要有，或许也只是这道边，年年岁岁，枯枯荣荣的花草，和留恋花草痴心飞舞的蜂与蝶了。
而与这样景致中的宁静相比，历史的流逝却更充满了风云的激荡。
公元四至五世纪，高句丽与朝鲜半岛南部的新罗和百济两个政权，就上演了这样风云激荡的朝鲜版三国杀。只是那时正是中原的南北朝时期，那时的中原大佬们难以顾及到半岛小弟们的死活，让高句丽逐步成长为了半岛小霸。而一旦中原完成了统一大业，那这个半岛小霸的噩梦也正式开始了。
最早开始对高句丽进行蹂躏的，是隋文帝和隋炀帝父子俩。其中那位史上挂了号的“昏君”——隋炀帝杨广，更是以修大运河和三征朝鲜的失败，为他史上挂了号的昏庸罪状。修大运河不对吗？征朝鲜不对吗？这两档子事，在过后的历史中，都被证明为正确之事，只他做这两件大事的时机是欠思量的，终归水利和战争耗资太过巨大，而滥用民力，也是国之大忌。
其后，唐代的“明君”太宗和高宗，也曾先后多次对高句丽进行了讨伐。有着漫长国运但却桀骜不驯、反复无常的高句丽，也终于在中原强权的震怒下走向了万劫不复。
公元668年，对于朝鲜半岛的今天，是着深远影响的一年。这一年，唐将李绩率唐朝和新罗联军攻克平壤。这次可不再是三国曹魏与慕容鲜卑的打完就走，而是盛唐对这片区域的势力覆盖，是一次半岛政治格局的格式化重启。
经此一战，高句丽最后一代王——宝藏王被俘押送长安，高句丽贵族、大部分富户以及数十万百姓被迫迁入中原。其后唐高宗在平壤设置安东督户府，立国七百余年之久的高句丽王国，至此灰飞烟灭，被彻底地从历史的舞台上抹去。
03
国内城西门叫做安武门，如今这里已没有了门，只有一个城墙豁口，车流喧嚣的集安东西主干道胜利路，就从这个城墙豁口出穿过，向西通过跃进桥跨过通沟河。
这里的所谓城墙遗迹，其实已经十分低矮，倒是遗迹两边平整的草坪带很是令人瞩目，因为这样的县城里，是很难见到大片大片的草坪的。而这却也是集安独道的城市风景，草坪包围着遗址，也区别出遗址。在这个城市，大凡有草坪的地方，您都不妨可以留意一下，估计那里多半会有些古迹的。
过安武门再南行二百多米，西城墙遗址便就此拐弯向东，成为了南城墙遗址。我没有跟着城墙遗迹继续走下去，而是沿着通沟河继续往南走。再三四百米的样子，通沟河便汇到另一条大河里，那条更大的河便是中朝的界河——鸭绿江。
鸭绿江畔，也有一条滨水的小路，可以沿河走下去，而我也确实沿着那条路，如朝圣般走了几公里，身边的这条大河，就是我心中的圣地。
说实话，眼前的这条鸭绿江，并不像我想象的那样，“一条大河……哦……波浪宽”，我甚至都不觉得它有着分开两个国家的气魄。
它是那么平静地流淌着，生生不息地流淌着。没有太多的喧哗，平静地分出南岸、北岸，似就已完成了自然交代给它的本分，人世间变幻的风云，本就与它沾不上一点干系。
对岸江畔，是一片片的稻田，平铺到对岸不远的山脚下。河两岸的山，共同构成了一个U型的宽谷，中间的这条“波浪宽”的大河冲积出了地理学上标准的河谷平原。河两岸的植被、作物以及山的形态都是相似的，然而，那条大河确是分开了国际政治意味上的两个国家。
公元668年，大唐和朝鲜半岛上的新罗共同组成联军，一道攻陷平壤，剿灭了高句丽王国。其后是我们教科书上所津津乐道的，大唐成立安东都护府，盛唐之威震慑半岛全境。
然而我们很少知道的是，安东都护府对半岛全境的实控，当即就引发了新罗的不满，两年后便爆发了唐罗战争。这场战争打了七年，由于大唐迫于来自吐蕃的西线压力，在朝鲜半岛不得不逐步退缩。唐罗战争最终以，安东都护府迁往辽东，新罗请罪称臣，但占据半岛大部分疆域而告终。
从此中原势力就再没有返回过半岛，而全新的半岛格局以臣服于中原王朝又独立于中原王朝的形式演变着。既然是演变，必然会有多方势力的角逐，只是在这些势力中，再也看不到了那个曾经昌盛一时、曾为半岛小霸的高句丽的身影。
如今对岸的稻子也快到了成熟的时节，泛着诱人的滚滚金黄，似乎隔着江，也能闻到那沁人的稻花香，真可谓是一衣带水。只是，这样的时节，这样的风景里不见一个农人打理，也让那大片大片的景色里多有了些寂寞。
天阴沉沉的，江上的云更是浓重低垂，似为那风景留下了一个边框，而那风景就如一个巨幅的宽银幕影片中，徐徐拉动的一个长镜头。在这样的镜头里，江水、稻田、青山都会让人感到别无二致的亲切，仿佛那只是我们隔江的村镇。在这样镜头的风景里，唯有国家是抽象的，但偏偏只有它，能在风景中无声地画出界限，能在人们心中坚定地竖起篱障。
江上起雾了，那是鸭绿江上的薄雾，它或浓或淡，飘渺着几分风韵，犹如半遮半掩的莎丽，萦绕在对面的国度，萦绕在对面国度的山峦间，让人难解风情。
此情此景，此山此水，让我切实地体会出了一个词的意味深远，那就是——江山。
***由于照片遗失，图片来自网络，在此感谢作者。
《触摸高句丽》全集：
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我是云行笔记，在此潜心打造属于自己的《文化苦旅》，让我们来一次，有文字感的旅行吧！
