商：上着衣，下穿裳，后世称服装为“衣裳”，便是源自于此。裳是一种短裙，屈身要跪行，坐的时候要跪在脚后跟上，不至于露出下体。其服饰的腰身和衣袖基本上设计为紧窄的样式，长度齐膝，便于活动。古代华夏族上衣下裳，束发右衽的装束特点，就是在商代形成的。
据研究表明，商代高级权贵的服饰通常是上身穿短衣，交领右衽，衣长及臀，袖长及腕，袖口窄小，下身穿带褶短裙，腰间束有宽带，裹腿；脚上穿翘尖鞋。贵族妇女则上身穿长及足踝的大衣，交领，长袖，腰间束宽带和蔽膝。蔽膝围于衣服前面的大巾，用以蔽护膝盖，蔽膝呈上窄下宽状。脚上穿履，头戴圆箍形冠卷。
提及服饰文化，不光有服还有饰，服和饰通常是搭配出现的。从殷代的出土玉石人形象可见殷代男女贵族身上还有佩玉的习惯。也有佩戴贝类，蚌类，骨制品，石制品等，这些应该是普通女子的配饰。
春秋战国：这时深衣和胡服开始推广。深衣将过去上下不相连的衣裳连属在一起，所以叫深衣。
秦汉： 秦汉女子服饰主要分为两大类：一是作为礼服的深衣，一是日用的襦裙。秦汉妇女以深衣为尚，衣襟层数比战国时的深衣有所增多，下摆部也有所增大。
深衣根据衣裾绕襟与否可分为直裾和曲裾。曲裾深衣后片衣襟接长，加长后的衣襟形成三角形，经过背后再绕至前襟，然后腰部缚以大带，可遮住三角衽片的末梢。这一状况可能就是古籍资料提到的“续衽钩边”。“衽”是衣襟。“续衽”就是将衣襟接长。“钩边”应该是形容绕襟的样式。
这种服装通身紧窄，长可曳地，绕襟的层数有所增加，下摆一般呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。如穿几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层以上，时称“三重衣”。
由深衣发展而来的“袿衣”为妇女的另一种常用服，其制与深衣大致相似，惟有服装底部由衣襟曲绕形成燕尾状的两个尖角，此外，妇女还有穿襦裙，上襦为斜领、窄袖，长仅及腰际，裙子是由四幅素绢连接拼合而成，上窄下宽，不施边缘，下垂至地，裙腰两端缝有绢条，以便系结。妇女的下裳还有袴，起初女大多只有两个裤管，上端以戴系住，后出现前后有裆的缚带袴，叫“穷袴”，它为宫廷妇女所穿。襦裙出现于战国时期，汉代因循不改，用作妇女的常服，它是中国妇女服饰中最主要的形式之一。
魏晋南北朝：男子已不穿的深衣仍在妇女间流行，并有所发展，主要变化在下摆。通常将下摆裁制成数个三角形，上宽下尖，层层相叠，因形似旌旗而名之曰“髾（shao）”。围裳之中伸出两条或数条飘带，名为“襳”走起路来，随风飘起，如燕子轻舞，煞是迷人，故有“华带飞髾”的美妙形容。
魏晋时期的女子在深衣的下摆部分要接上重重叠叠的三角形装饰布，又在腰上系围裳，从围裳下面再伸出许多长长的飘带。由于使用了轻柔飘逸的丝绸材料，所以这两种装饰使女子在走动的时候，更加富有动感和韵律感。后来，这两种装饰逐渐合二为一，这就是杂裾垂髾服的造型。杂裾垂髾服使魏晋的女子充满灵动、飘逸的气质。
衫裙是魏晋女子的常服，上衣的衫紧身合体，袖子宽肥;下边的裙子多折裥，裙长拖地，宽松舒展。这种上俭下丰的造型，加上丰盛的配饰，能够展现出魏晋女子潇洒俊美的风度。这也是中国传统女装的经典造型。
帔（pei）始于晋代，而流行于以后各代的一种妇女衣物，形似围巾，披在颈肩部，交于领前，自然垂下。
隋唐：隋代时期妇女的日常服饰，大多以上身着襦、袄、衫，下身束裙子。短襦长裙是最为基本形式。常见高腰襦裙、齐胸襦裙。它的一个特点是裙腰系得较高，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，给人一种俏丽修长的感觉。
披帛，又称“画帛”，通常一轻薄的纱罗制成，上面印画图纹。长度一般为二米以上，用时将它披搭在肩上，并盘绕于两臂之间。走起路来，不时飘舞，十分美观。
到了中晚唐时期，这种特点更加明显，一般妇女服装，袖宽往往四尺以上。这是中晚唐之际的贵族礼服，一般多在重要场合穿着，如朝参、礼见及出嫁等。穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称“花钗大袖”。
宋朝：宋时不论权贵的皇亲国戚，还是一般的百姓，都流行着直领， 对襟的一种服饰。宋代的女装是上身穿窄袖短衣，下身穿长裙，通常在上衣外面再穿一件对襟的长衫。
元朝：元代的贵族妇女，常戴着一顶高高长长，看起来很奇怪的帽子，这种帽子叫做“罟罟冠”。她们穿的袍子，宽大而且长，走起路来很不方便，常常要两个婢女在后面帮她们拉着袍角，一般的平民妇女，多是穿黑色的袍子。
明朝：明代开始，扣子大量运用，材质有金属、玉石等。有扣的对襟长衫，是明代妇女的常服。
另一女子常服，上着大襟短袄，下穿马面裙，裙身中间有一宽条，类似“蔽膝”的演变，腰部多加细褶，后来褶子越来越多。
明代女服，与唐代相比，衣裙比例明显倒置，。由于明代中后期，气候变冷，一年中寒冷的时间比较长，于是上衣逐渐变长至膝盖，裙子也不可能再束于上衣之外，而是被上衣遮盖，此即“袄裙”。
褶纹装饰十分讲究，有一种“彩条裙”，选各种颜色的绸缎，每条色缎上，绣出花鸟纹饰，带边镶以金线，可成为独立的条带。将数条这样的不同彩条，拼合在腰带上，就成为彩条飘舞的裙子，名“凤尾裙”。有的还将整块缎料，用手工做成细褶纹，名“百褶裙”。
凤冠霞帔，旧时女子出嫁时的装束，以示荣耀；也指官员夫人的礼服。凤冠是一种以金属丝网为胎，上缀点翠凤凰，并挂有珠宝流苏的礼冠。凤冠霞帔本是宫廷命妇（泛称受有封号的妇女。命妇享有各种仪节上的待遇，一般多指官员的母、妻而言俗称为“诰命夫人”）的着装，平民女子只有出嫁时才可以穿着，因为按照礼俗，大礼可摄胜。
清朝：氅（chang）衣，是清代内廷后妃穿在衬衣外面的日常服饰之一，也是后妃服饰中花纹最为华丽，做工最为繁缛，穿用最为频繁的服饰之一。清代氅衣的形制为：直身，身长至掩足，只露出旗鞋的高底。圆领，捻襟右衽。左右开裾至腋下。双挽舒袖，袖端日常穿用时呈折叠状，袖长及肘，也可以拆下钉线穿用。袖口内加饰绣工精美的可替换袖头，既方便拆换，又像是穿着多层讲究的内衣。四季穿用棉、夹、缎、纱随所欲。与其他服饰不同的是，氅衣在两侧腋下的开裾顶端都有用绦带、绣边盘饰的如意云头，形成左右对称的形式。衣边、袖端则装饰多重各色华美的绣边、绦边、滚边、狗牙边等，尤其是清代同治、光绪以后，这种繁缛的镶边装饰更是多达数层。
氅衣与衬衣的不同：由于衬衣开衩只在一边，所以穿着时候是不用担心会露出腿部的，所以衬衣是可以单独穿着（氅衣不可以，氅衣必须搭配衬衣穿着）。衬衣穿着也更加自由，可以在外面加各种衣服。而氅衣由于只能当外衣穿着，所以装饰也最为繁复华丽。
清代粉红色纱绣海棠花纹单氅衣：是年轻的后妃夏日穿用的便服。
清朝霞帔：清代霞帔演变为阔如背心，霞帔下施彩色旒苏，是诰命夫人专用的服饰。中间缀以补子，补子所绣样案图纹，一般都根据其丈夫或儿子的品级而定，唯独武官的母、妻不用兽纹而用鸟纹。
晚清云肩：云肩，也叫披肩，云肩是从隋朝以后发展而成的一种衣饰，常用四方四合云纹装饰，并多以彩锦绣制而成，晔如雨后云霞映日，晴空散彩虹。云肩，在汉民族服饰文化中，是一种独特的服饰款式，装饰图案内涵丰富，符号的艺术语言，数字的喻意，文化底蕴哲理深邃;清末江南妇女梳低垂的发髻，恐怕衣服肩部被发髻油腻沾污，故多在肩部戴云肩。贵族妇女所用云肩，制作精美，有的剪裁为莲花形，或结线为缨珞形，周围垂有排须。
旗服，又叫旗装。旗服是中国满族的传统服饰。满女不缠足不着裙，衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣，相当于汉女的肚兜，衣外之衣又称“乌龙”。旗装在清代，除具有上述共同特点外，不同时期的组合特征仍比较鲜明。
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