我像蜗牛一样，爬行在自己的生活里。还好，我居住的城市，是适合蜗牛爬行的地方。
阡陌巷道里，到处都是茶楼。最低的坝坝茶消费只要五元，在无所事事的时候，在街沿边可以无所事事的呆上一下午。
一会儿看车辆行人，一会儿躺在竹编藤椅上打盹。时光就像杯口氤氲的水汽一样，轻飘飘慢吞吞的发散消失。
或者透过左右两侧的楼宇，看白云软绵绵浮在空阔的蓝天，或者盯着被爬山虎占据的一面墙壁，想象里面会不会藏有壁虎。
一座城市，快节奏的商业，它让人们的生活变得方便快捷，也像风火轮一样把生活变得紧凑急迫。
还好，这是座有文化底蕴的城市。工作之余，可以骑上自行车，窜过一条条古色古香的老巷子(锦里、宽窄巷)，古老的青砖黛瓦的建筑，历史悠久的老树，传统手工艺品和小吃，都会让人有穿越之感，时光依稀在停留和倒退。
成都，三国时期刘备政权的根据地，国号都直接以蜀命名。武侯祠里有刘备与两位夫人的合葬墓，迄今保存完好，任人怀古悼今。
君臣合祀，诸葛丞相领十二文官，十二武官，陪伴在柏树森森的刘备墓旁，尽显忠烈。历史如大江东去，淘尽滚滚英雄，让人凭空升起一种悲壮和苍凉之感。
夏日的午后，听着树间清脆的鸟儿鸣叫，想起了一句诗：“映阶碧草自春色，隔叶黄鹂空好音。三顾频烦天下计，两朝开济老臣心。”是的，诗圣杜甫经常来这里，因为他曾居住在不远处的浣花溪畔的草屋里。
战乱年代，民不聊生。看着八月秋高风怒号，卷起屋上三重茅，悲天悯人的诗人写出了:“安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜”的爱国主义诗歌。
重游西效的杜甫草堂，踏着诗人曾经走过的小路，走进诗人住过的茅屋。屋后的芭蕉和竹子，院子里的井，屋前的水溏，都让我生出幻觉：仿佛诗人还生活在那里，厨房里有灶台、水缸、石磨，卧室里有木床，书房里有书桌和竹椅。诗人就是在这儿，挥笔写下了大量流传千古的诗句。
同为唐代，作为四大女诗人之一的薛涛，可以说是和杜甫同时代的人。只是一个刚出生，一个已经接近死亡。想必他们在蜀地时是无缘相见。
但相似的离乱改写了他们的命运，都渡过了郁郁不得志，颠沛流离的一生。只是男性诗人书写的多是政治仕途、家国情怀，女性诗人表达的更多是情感。
八岁时作“枝迎南北鸟，叶送往来风”，展露惊人文学才华的同时，也预示了她一生如漂萍一般的命运。
在游览望江公园，看制作薛涛笺的工艺，真心佩服这是一个心思缜密，情感细腻的奇女子，可惜生不逢时。也深深感恩自己所处的时代，给了女性自由、平等的空间，可以大胆去追逐爱情和事业。
宗教作为人类社会进程中的特殊文化现象，在人们的生活中不可或缺。青羊宫是道教文化圣地，是川西第一道馆。
我在青羊宫古老的木头围栏上坐着，看着斑驳的阳光，照在墙体的壁画上，一些不知名的鸟儿啾啾的飞到地面上来啄食，人与物都自得其乐。
我坐在文殊院进门后的一株银杏树旁，面对着拈花一笑的菩萨，看着来来往往的善男信女，听着晨钟暮鼓，感觉心特别的柔软和安静。
一时霏霏细雨，信步走进深处，木头结构的亭台楼阁沐浴在雨中，让我想起了“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中”和”一蓑烟雨任平生”两句诗。
在昭觉寺藏经楼前两树合抱的千年古木前静坐，一行蚂蚁兀自从树洞里钻进钻出，时光的永恒与短暂毫无违和感。一只鸽子旁若无人的跳到门槛上，偏斜着脑袋往经堂里张望。
中午的太阳暖暖的，来到放生池边，中间的假山上，乌龟一个一个叠着罗汉，好不惬意。一只猫咪懒洋洋的卧在石板路上，不受外界干扰的呼呼大睡。
与文殊院、昭觉寺同为佛教圣地的大慈寺，在太古里旁，在闹市区的商业中心里，闹中求静。作为曾经恢宏的皇家寺庙，现在留存下来的只是极小的一部分。真正体会了“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家”的沧桑感。
前门进去几株黄花曼陀罗，后门两颗紫薇花守着。我坐在回廊的靠椅上，听着龚玥唱的《大悲咒》，声音在廊厦间环绕，在耳腔里与鼓膜经久共鸣。
中午吃自助斋饭。排着队有条不紊的取饭，多少自定，不能浪费。吃饭时专心致志，偌大的饭堂鸦雀无声。把饭吃出一种虔诚、感恩的味道。
我爱成都，休闲、自由；有文化、有信仰；快得起来，慢得下去。在东郊记忆音乐公园、宽窄巷子和天府广场的商业街里，我可以随时听街头艺人的演唱。歌者和听者都怡然自得，忘我而陶醉。
成都是一座多元化的包容的城市。允许你在工作时锱铢必较，也放任你在生活中的自由散淡。
成都也是一座学习氛围浓厚的城市。直到今年，我才有幸来到四川省图书馆，知道可以免费借阅书本。在图书馆里，看到有白发苍苍的老人，也看到几岁的小孩子，他们都在如饥似渴的阅读。看着藏书量浩如烟渺的书架，欣喜若狂又自感渺小，感觉前半生的时光都虚度了。
成都确实是一座来了就不想离开的城市。对于我来说，就像鱼儿离不开水。这个水不是池塘、深潭困顿滞留之水，而是江河湖海鲜活流动之水。
俗话说：天高任鸟飞，海阔凭鱼跃。我这条鱼，也该好好蹦跶蹦跶了。
