这几年喜欢去太湖边发发呆，吃吃农家菜。一则湖光山色似画，二来本味的农家菜新鲜地道，尤其是太湖三白的白鱼，清蒸最是引人。
太湖白鱼知名味美，其实在苏南、上海一带餐桌上都不缺和其相似的倩影，唤作“白丝”或是“餐鲦子”，也有叫“翘嘴”的。翘嘴生活在深水区，体型修长，少则一两斤，最大的甚至有五六斤，银鳞白肚，背呈现浅绿弓起，嘴巴又翘又大，游动快捷，常见其追食水面上一些蚊蝇飞蛾，吃食特别凶，啄了就跑。钓鱼高手们常说如果是钓翘嘴，只要瞅见黑影一闪鱼线下沉，就得快疾“刷”竿，否则逃之夭夭。
河中除了大翘嘴，还有餐鲦子，这是和鳑鲏一样上不得台面的小杂鱼。农家支在河畔的跳板边常见它们出没，也成就了孩子们有些危险的快乐。当院墙边的苦楝树开出一串串淡蓝小花的时候,记忆中童年的夏天就到了。最喜欢赤脚站在没水的跳板上淘米洗菜，因为很快就有大群小鱼跑来，追食碎菜叶和碎米粒，还会痒痒地啄你。若是把淘米箩或菜篮子沉下水，猛地一提，往往能兜起一些比火柴棍长不了多少小鱼秧子。可那些长过手指的餐鲦子就别想了，它们见过世面，滑得狠，在附近灵活地穿来游去，你稍一动，它尾巴一扭，扬起一道水花就闪了。望鱼兴叹时弄不好就脚下一滑进了河，我小时可是淹了好几次，被邻居救上来还得挨顿揍。
挨了揍就盼着两个哥哥下丝网“报仇”。哥哥们坐着大脚盆，把一条丝网直直地拉在水中，然后撒些稻糠，再从远处用竹子鞭打水面赶鱼。不多久，就有许多的深青色影子在浮着稻糠的水下游动着，或聚或散，一片嘈杂声。待稻糠秕所剩无几时，扯起丝网，银色丝网滴落着一串串水珠，其间还有不少贪吃者扭动着细长的身体，徒劳地做着挣扎，带着丝网亮闪闪的跳动。细长的餐鲦子一掐一挤，内脏尽去，去好鳞片洗净，用油煎了，味道是真鲜。美中不足是肉中刺极多，除非油炸，肉同刺都一起酥了才好吃，但这费油的做法在童年时是一种奢望。
童年不愿多尝的白鱼翘嘴，成年后却很是喜欢。虽说白鱼红烧或腌制均可，但最美味的做法还是清蒸，不要多余的调料，只需简单的做法，却最能品出一个“鲜”字来。白鱼讲究一个“暴腌”， 就是白鱼清洗干净后，用少许盐把鱼身抹一下腌制一刻钟，盐腌后鱼肉更紧致，更嫩滑。最重要的是以刺细且多而令人望而却步的白鱼，经过暴腌蒸熟后筷子轻轻一拨，雪白的蒜瓣肉便散落在盘中，能很轻易地在盘中分辨骨刺。腌好后用水冲洗下，盘中放几片老姜，鱼身淋些料酒，撒少许的毛毛盐，蒸锅水开后把鱼放入，大火蒸七八分钟即可，盘中加入蒸鱼豉油，鱼身铺上小葱花，热油浇下间香气四溢，美食家李渔《闲情偶寄》中所提的“鲜肥”尽现。半爿白鱼就着湖光山色，聊着远去的过往，一下午的闲暇足够回味许久。
说到吃白鱼，有一点必须要提，否则外地朋友来可能会有误会。在苏锡常一带，清蒸白鱼出场的姿势是不确定的，这种不确定性就是店家的看客下菜。如八九人吃两斤以内白鱼，以整条鱼开连肚爿清蒸；鱼较大且人不多时，会只上半爿或一段。因为通常较大的白鱼会被开爿并分成头、尾及肉段各两份。白鱼很大时，则肉段部分再细分，点单时问客人需要鱼头、鱼尾还是肉段，当然分段取料的价钱也是不同的。
写着写着又思念起童年时的餐鲦了，不知道这个夏天是否还在苦楝树荫下无忧无虑地游弋。
