写在前面：这是我曾经关于西藏的一篇游记感悟，愿诸君喜爱
夏日的西藏，一架架飞机、一列列火车、一台台汽车、一辆辆单车，甚至是用脚丈量天地的旅者，源源不断地向拉萨汇聚，向往着雪山、湖泊、宗庙、僧人……
46个小时的火车，穿越海拔5000多米的唐古拉山脉将我丢在了这个“离太阳最近的地方”。从5年前几乎去哪儿都是一个人背着行囊，在此遇见一位又一位怀着不同感情、带着不同目的的陌生人。
此行西藏，他们是带着几岁大女儿游历的父亲、履行带前女友去拉萨即将踏入军旅的情伤者、年过60期望此生再多走走看看患有心脏病的老大哥、为了给家庭创造更好物质条件多次来往西藏的差旅客，以及少不了的骑行者。我们，或者他们，都是嬉笑着一同走过一段路程，然后更多的是各自默默地走着。走着一段只属于自己的历程，各自看着人来人往，感受着从未见过亦或有些厌倦的景象。
布达拉宫、大小昭寺、羊湖雍措、纳木措、阿里、珠峰大本营……一路上大家聊着笑着、摆起造型拍着照、发个朋友圈抒发愿意被朋友所闻的情感。一段段被走过成千上万次的路、一个个被拍过成千上万次的景，随波逐流地赶往下一个著名景点中，在人来人往的西藏旅途，我看到了西藏的孤独。
作为一个无神论者，理想便是我此生最大的信仰。当亲眼见到一位朝拜者，尽管他衣衫褴褛、脸上污浊不堪，但他长磕而起，露出额头因磕头而起的黑包，笃定虔诚的双眸时，自己是震惊与敬佩他的信仰的。我不知他从何处而来，独自一人的他朝拜路上经历了怎样的艰辛磨难，却能够感受到他的孤独与力量。那为信仰而不顾一切、孑然一身前行的孤独，那为信仰而不顾一切、孑然一身前行的力量。
小王子有狐狸地陪伴，尽管不是同类，却有彼此能够相通的心意，以及相互宽慰的话语。而她没有，她只有并不理解她的远处的羊群，她会独自远眺着我们这些熙熙攘攘的游客，不会理解这些蓝天、白云、白皑皑的雪山和让人恼的太阳有什么好看，她也有可能什么都不会想，只是呆呆地、缄默地望着羊群，很久很久……
我不知道骑行西藏对于一个人一生意味着什么，但作为一名体育生，我深深明白这一行为所需要的勇气与毅力。而真正的不结任何骑友的孤独的骑行者，我想他内心必定有所执念与疯狂，让他敢于独自面对高反、暴雨、强日照、单车故障……以及不同一般的孤独与寂寞，而敢于面对这种孤独与寂寞的人，内心也必定藏着难以述说的孤独。
青藏公路，由西宁到拉萨，全程2100公里，沿线不但要跨国楚玛尔河、东部纳英莫河等流域，还要翻越昆仑山、巴颜喀拉山、唐古拉山等大山。
当我从拉萨坐车往纳木错，进入当雄段时，不时便会看见路旁的草地上，出现一顶帐篷，冒着炊烟的帐篷前或坐、或站立一名身着绿色马甲，标识着“护路”二字的人，他们每人相隔至少一里，无法交谈，他们身前是青藏公路、青藏铁路。我后得知，他们的工作包括驱赶不小心“迷路”进入公路、铁路的牛羊、对路段进行全面巡查等。除此之外，青藏公路还有很多性质不同的护路人，几十年前，他们从背着铁锹、箩筐护路，如今，坐着各类机械车护路的可能还是他们，亦或者他们的后代，他们终日面对着西藏的黄土、来来往往的车辆，感受着西藏的冬夏同时给他们带来的困难，饱受着日复一日的单调，守护着国家最重要的交通大动脉之一，而百度上，我竟无法得到一条有关于他们的百度百科。
仁青的妻子说：每年4至7月份一般不回来的，（丈夫）工作忙得很，因为一直在那里上班，他在那边工作，我在看家的话有点孤单的。
她最幸福的时刻，便是丈夫仁青回家的时刻。
在纳木措，半开玩笑地对青旅相识的伙伴说：这么多景点，这么多人，看上去热热闹闹，其实都是假的狂欢。
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