霜降后，气温渐凉，偶有阳光覆盖总是令人欣喜的。在阳光照射下的茶席上，点一柱线香，冲泡一壶普洱，品味建盏里的茶汤，口感温润厚重，这似乎是可以开始思考的时候了。

      去名山，回来无感，约的稿件不知从何而起，才让自己又开始专注起茶来。

      品茶也是近年来的事，和画家朋友相识，渐次开始接触一些茶道中人，知道茶也的确有好喝的时候。去古镇里旅游，也被那种佛系的小摆件和设计所吸引，但仅仅是好看而已。买来关于吃茶的书一看，那茶盘里的道具一点也不亚于唱戏的行头。要喝到上等的茶，是需要上等的器具来成全的。这样的仪式感，反而感到了束缚，轻松不得。久而久之，也看见，好茶的人也不拘泥于这仪式，来了宾朋，挑上好茶，这一点是不含糊的，且是炫耀的资本，至于用什么煮茶器、饮茶的杯盏，也是视桌上现有之物随取而已。那煮茶的水也不一定要麦饭石净化而来，就是桶装水而已。将煮好的茶汤倒进公道杯，然后分倒入宾客的茶盏里，这也是必要的形式。那桌上的茶器也不见得用上一两次，大概也是一种装饰而已。至于那茶杯，根据喜好，常常看见器物可爱而收藏，未必舍得拿出来饮用。

      在什么节气适合饮什么茶似乎也应该有讲究，但不知为何，近年来普洱被炒到了神奇的地步，喝普洱似乎才是懂得喝茶的人的认知，至于绿茶、花茶就成了饮茶的大忌。基于这样的原因，对川茶代表的竹叶青、峨眉茶和蒙顶山茶反倒觉得提不上台面，有点丢人似的。

      其实，早在十年前就上过蒙顶山，知道那是极有历史陈迹的地方，那茶历史上也是贡品。至于，蒙顶山的茶好到什么程度也不得而知，当时也实在没有品茶的舌头。

        十年后，跟随名刊名家名山行又再次来到蒙山。见山还是那座山，连参观的线路都丝毫没有改变，当年是环绕山路去到天盖寺，如今坐索道直达。蒙山五峰下的天盖寺依然，只是有了翻新。从寺后曲径入仙茶园、甘露井，依然没有改变，茶园的石虎还是那么雄浑，只不过，苔藓更深。恍觉时光在原地停留，弹指一挥间罢了。这不变到令人庆幸，在挖掘历史资源开发无序的例证下，这蒙顶山仿佛成了奇迹，十年无变化，把历史交给历史也是一种守候。

      十年间蒙顶山开始拥有了很多的头衔：世界茶文明发祥地、世界茶文化发源地、世界茶文化圣山，成为世界茶人寻根、朝圣的神往地。这名号是这座神山名副其实的标签，吴理真作为茶祖也是确证，而不需要杜撰编造。那贡茶的历史也是有史记载，查有源处。名号归名号，但我曾看见一种说法，认为蒙山茶是没有走出去的好茶，也有说，四川的茶从来没有成为消费品，给人的印象档次不高。这原因是可以从茶史博物馆里寻到一二的。

      蒙顶“贡茶”，指天盖寺的上清峰等小五峰所包含的这一块。唐朝的《国史补》中记述，“蒙顶石花或小方或散芽号为第一”。“蒙饼”是当时顶级的茶，在市场上还能买到假货。因为地理环境好，过去蒙顶甘露的氨基酸含量比别种茶高得多，哪怕做茶工艺稍差也无所谓，茶好就好。蒙顶甘露现在还是市场认可度很高的绿茶品种。所以，后来即使贡茶的身份渐次被江南一带的茶叶取代，仍然受到懂茶人的推崇。可是，蒙顶好茶却因为量少，一直只能成为政府的礼品，能进入市场交易的就更少了。蒙顶山茶的属性也没能得到很好的传播和包装，自然大众的认知度就很有限了。

      名山还有一个文化符号：茶马文化。茶马古道的茶马司就设在雅安。因为元朝蒙古军队对四川的彻底毁坏，明朝四川恢复和增加的大部分茶叶生产，缺乏内地市场，不再追寻细茶路线，而是借助边茶贸易，换取战马。四川大量地区开始按照藏民口味生产“粗茶”。即使这样的背景，蒙山核心区这一块还是只做细茶。据记载，贡茶中心向东南移动后，川茶1/3是以蒙山茶为核心的细茶内销，2/3是边茶。因为政府和寺庙管理的专属性，使得曾经具有皇家气派的蒙顶山茶也蒙上了边茶的印象，不能不说是一种遗憾。

      组织方带我们去到一个叫牛碾坪的地方，看那万亩茶园，这里被誉为西南茶叶的基因库。然而，在感叹茶产业在名山大地的生机勃发的同时，依然对蒙顶山茶感到依恋。 蒙顶山的地理、气候、人文都适合茶叶的生长，但我们需要传递的是一种关于蒙顶山茶的生活理念。

        深秋，天盖寺前十三株千年银杏灿若云霞，在木桌竹椅上品一杯蒙顶甘露也是一件惬意的乐事，但山顶的气候本来就较山脚低冷，在这样的环境恐怕也难久留品茗。固然在天盖寺的平台会有“龙行十八式”的茶技表演，禅茶一味，令人目不暇接，那表演也只是观之，无法效仿。上山一趟，挥挥手不带走一点留念的时候也是很多的，因为，这里还没有给人能带走的念想。每一种茶都是美丽的，何况蒙顶山茶的惊世前缘，所以，内心期盼蒙顶山茶的桂冠也需要一种体验式的传播。它不能只留在博物馆的记忆里，而是要走进人们日常的生活之中。