大学时代，最爱的一件事便是和室友在湘江边一边吹着晚风看着风景，一边吃着唆螺喝着啤酒。
唆螺是田螺。称田螺为唆螺，其实是动词名词化，湖南话唆即是吸的意思。把吃田螺的动作演义成田螺的另一个名称，也算是湖南人的幽默。
吃的程序非常有趣，一般会借助一根牙签，把螺壳内的肉挑出来，螺肉只一丁点，不盈一口，鲜香嫩脆，好像是吸附了天地之气的小妖，妖魅无比，令人欲罢不能。
螺肉虽没啥体积感，却是弯弯绕绕的。老电影《刘三姐》里有对它的形容：“好笑田螺出了壳，你的弯弯人晓得。”这充分显示螺蛳粉发祥地对田螺本质的理解，亦充分体现逼仄环境下生物与空间斡旋的智慧。也正因其细细长长弯弯绕绕，更让人感到口感的趣味。
肉吃完了，精华还有，那就是汤汁，螺口里还有韵味无穷的汤汁，小心吸吮，仿佛这样才真正感受到那个妩媚小妖的灵魂。
就这样，我们一口气可以吃一大盆。所有唆螺吃完了，仍不罢休，还得在汤里打捞一些残渣，继续过瘾。
螺蛳壳里做道场，那是形容上海人做事的精细。这种精神用到湖南人对待田螺上，也是恰当的。
唆螺制法较为麻烦，选大小均匀之田螺或石螺置于清水盆中，滴茶油少许，使之吐出杂质污物。二三天后，用冷水洗净，将瘦猪肉泥掺水拌匀，倒入盆中，使螺饱食，再钳去螺尾，加盐少许反复搓洗干净，置炒锅内旺火翻炒，待水分稍干，加茶油再炒，至香味四溢，螺口掩皮脱落，再加盐和绍酒复炒，起锅后，与生姜、辣椒、酱油、葱蒜、味精等佐料一道入骨清汤锅中盖煮。这是最浓郁的湖南味，鲜香辣咸，没有人能抵抗她的魅力。
在湖南，唆螺多是以小吃形态出现在各种夜宵摊上。街头巷尾，露天，摊主支一张大棚，摆几套桌椅，这便是嗦螺的场景。湖南夜晚的烟火气甚至风花雪月，一半是唆螺的功劳。
我们学校背靠岳麓山，湘江从校外经过，因此，很多小贩便在沿江堤上摆开了摊。一溜五颜六色的塑料桌椅，便是那个年代的夜间风情。
唆螺，某种程度上象征了我们的大学课余生活。
十八九岁，刚从牢笼解放进入自由自在的状态，又学的是汉语言文学专业，个个自比诗人。喝个小酒，挥洒一下，自是中文系学生标配。春有花冬有雪，人生几何，唯有唆螺。
唆螺，它太粗鄙，不是正经的主菜，也不能上席，正因其不能登大雅之堂，而和我们清贫的学生生活暗自匹配，但它充满野趣，比绝大多数菜式充满活力，赋含浪漫，又和我们年轻自由、生机勃勃的气质极其吻合。
于是，在春风沉醉的夜晚，或是暑气渐散的仲夏夜，在夜色朦胧的湘江边，我们这群中文系女生就着一盘唆螺，喝着啤酒，说着永远说不完的心事。
后来我们又和友好寝室的男同学们一起吃唆螺，青春荷尔蒙飘荡着，有的还吃出了恋爱的滋味。再后来，不管是恋爱，还是友好寝室，都散了，还是永远的闺蜜一起吃螺。
因为唆螺，我们学会了喝酒，喜欢上微醺的感觉，甚至有了醉的经历。
有一次，陪着失恋的阿彭吃唆螺喝闷酒，愁人喝愁酒，唆螺来不及吃完，忽然就醉了，两个人分别横卧在两条塑料凳子上胡言乱语。等到其他室友闻讯寻来时，我们已是半梦半醒，我还对着扶我的同学说：“你们看我像史湘云醉卧花丛吗？”这至今仍是大家的笑料。
就像现在是炸鸡配啤酒，我们那时不知道炸鸡，觉得啤酒最好的伴侣是唆螺，就像认定初恋就是爱情，因为没有更多选择，而无比纯净单一。某种意义上，唆螺就像我们的初恋。一点点小浪漫，一点点不切实际，就像夏日晚间吹过的风，来无踪去无影。
