中国人最讲究吃。

街坊邻居见面问候语是“吃了吗”，朋友相聚少不得一顿大吃，生意上许多业务都是在饭桌上谈成的。

连电影《2012》里，西藏的一个年青人对奶奶说，海啸要来了，咱们快逃命吧！奶奶也是说，再怎么也得吃饱饭再走哇！

吃对中国人太重要了。

所以中国人才会发明出什么满汉全席，什么八大菜系，至于“美食”“饕客”这样的专业名词，也只在中国的文化里出现。

我虽不敢说自己是美食家，但也算是吃货一枚，原来因为工作的缘故，有幸吃到各种美食，有山珍野味，有海鲜池鱼，有家禽走兽，不过很多些都是浅尝即止，一方面经济能力有限，一方面自然也有些对自然界的敬畏之心。

但终归是在心里对食物的美，有了概念：什么叫清甜，什么叫甘醇，什么叫香辣，什么厚重。

我原来工作十几年的城市是胡（福）建的省会胡（福）州，刚参加工作时因为工资少得可怜，基本上吃的都是快餐，而且还得专门找那些农民工常去光顾的快餐店，那种店面的快餐比较便宜，有菜有肉吃得饱，两三块钱就要吧解决，饭盒是那种最不环保的白色泡沫盒子。

另一种便宜的吃食就是“一元进店”的沙县小吃，但时常一碗拌面解决不了饥饿问题，只好奢侈的买一碗拌面和一碗扁肉。当然，最常吃的还是白馒头和方便面，方便面一次可以吃两包，现在想想，我的胃不好恐怕就是那时吃方便面吃多了。

这些都是最早在胡州的吃饭记忆，现在想想当下的情形，叫我是无论如何也产生不了食欲了。

我工作的第二家公司，部门时常搞聚餐，餐费是部门里出，女经理希望大家都参加，不参加的人要罚款50元——这个问题我现在想一为，都觉得很奇怪，有吃有喝还不去？

可见那时的我们到底有多作！似乎不去参加这么一场聚会，就等于与众不同一般。

但不论是被请还是被罚，我永远都是不被关注的那一个，有去就算我赚到了，没去经理也想不起来要罚我。不过我在餐馆吃饭的源头，算是从这里开始。

那时听人家说，草鱼本来是很便宜没有人要吃的一种鱼，后来不知道谁发明了水煮鱼，草鱼就大卖了。

这种说法是不是真的我不知道，但我的记忆里，胡州最早流行吃辣的年代，大约就是2000年前后，先是有了水煮鱼，然后又有了酸菜鱼。

其实传统的闽菜是不吃辣的，闽菜以甜为主，具有代表性就有“醉排骨”，可惜我的食谱还没沾上闽菜的边，就全部被川菜攻陷。

刚学会吃辣的人都知道，那是丝毫的辣都不能接受，一碰就眼泪鼻涕一直流，可是，火红麻辣的辣椒底下，又埋藏着的是鲜嫩微辣的鱼片，不得不吸引着人手上的筷子不断往前伸。

一次两次之后，也就不怕辣了，渐渐的也成了无辣不欢的一员。

那时全国经济刚开始起飞，胡州作为沿海，也控制不了自己要飞，虽然国家没有实质的政策，但是金子总会在太阳底下发光。

所以胡州除了房价开始了第一次浮涨，餐饮业也出现了兴旺的趋向。

现在很多早期的餐饮都不复存在，但那时还是有一些属于我们普通上班用于请客聚餐的地方，比如什么东街口的东泰楼，比如什么湖南菜馆什么寨。

有了对美食初步鉴定能力，之后因为工作成缘由进出各大酒店，心里就有了些有意无意的开始对菜色点评。

话说，从简入奢易，从奢入简难。如果从美食天堂突然坠入只有粗茶淡饭的境地，想来也是一件折磨人的事。

我离开胡州到了台湾后，第一件事就是吃不惯。

什么都吃不惯，台湾的早餐就是两片面包夹着蛋和肉——这种做法不知道是日式还是美式。

后来看了宫崎骏的《悬崖上的波妞》，波妞一口咬下宗介手中三明治里的火腿，我突然找到了答案——台湾早餐是日式的。

接着就是他们的午餐，午餐除了便当（便当这个名词，据说也是日本的说法，看来50年的日据时代对台湾还是影响非常大），街面上最多的就是一些如胡州沙县小吃那样的小店，但他们的价格却是沙县小吃的两至三倍。

最令人无法接受的是，即使沙县小吃都有小炒啊，什么回锅肉啦，什么西红柿蛋汤啦，但台湾的这种小面馆的菜统一叫做黑白（台湾“随便”的意思）切，什么叫黑白切呢？就是豆干、海带、猪耳朵等切成一堆，入到沸水中汆汤一下，然后淋上酱汁，就成了一盘菜。

而且，一家店必然就一种酱汁，这个酱汁又简单到三岁小孩子都能调制，无非是酱油冰糖之类的组合。

所以，一家面馆就算有再多的黑白切，永远是同一种味道。

晚餐呢？最普遍的就是涮涮锅，把青菜猪肉火锅料等物，全部放入小铁锅，锅底点上酒精燃料，就成了大杂烩了。

另一种就是涮涮锅吃到饱。我原来看到这种自助式的涮涮锅吃到饱，心里特别惊喜，再怎么算都比胡州一个自动餐来得划算啊，不但便宜还实惠，不过吃了几次之后就腻味了。

后来才知道这种吃到饱，就是为了迎合台湾经济不景气、市民不想花太多钱但又想吃得实惠而专门推出的餐点。

重点是，涮涮锅也永远是一个味！

这样归类下来一看，如果都以一家店为例，早餐呢，永远是同一款沙拉酱和番茄酱，即使你吃的是牛内；午餐呢，永远是猪油爆葱酱或是微甜的酱油膏，淋着一碟的青菜或是肉片；晚餐呢，永远就是同一锅汤煮出来的青菜猪肉。

在台湾过上一段日子，你的嘴巴能淡出鸟，永远没有那种“我现在好想吃什么”的欲望。

我有一个朋友为了拍摄纪录片到台湾走一趟，来之前来兴冲冲的说，电视里常听说台湾美食，这下有口福了。

他带着同事一下飞机就往夜市冲，本以为有惊喜，不料却发现满街摊位摆设的如蚵仔煎、油饭、臭豆腐、羮面等等，都是我们平时极少当主食的食物，他们忍不住吐槽了起来，这也好意思叫美食？最后只得悻悻的回饭店吃泡面。

看着满街的小店，这时心里最想对台湾餐饮总结的一个字——简。

凡事都想简，最好开个店面，马上就能赚钱，至于菜好吃不好吃，似乎都没有人花心思去研究一下。

台湾经济起飞有三个阶段，最早在1960年代，到了1990年代就是台湾经济全盛时期，这几十年里台湾人的钱来得容易，无论做什么都能赚钱。

我听说，那时大家都不把钱当钱，床板一掀底下都是纸钞，随便拿随便用。

或许就是因为来钱太快，几十年下来就养成了一个国民意识，就是认为随便弄弄开个小店，就能赚钱了，所以连他们的菜名都叫“黑白切”——随便切。

现在经济不景气了，即使年轻人有心努力赚钱，也忘记了如何努力，“吃苦”这个名词恐怕得重新上学听老师讲课，而“享乐”呢，却是人人都会，比如每家店每周必安排自己一天店休，可不像内地的店家，一年365天无休。

（但人生的态度又怎么能说得清呢？中国内地现在年轻人的拼搏精神，与台湾经济起飞时的台湾人一样，都是吃苦耐劳的，如今的享乐主义，说不准也会在内地的将来出现，况且，人生究竟应该吃苦还是享乐，实在是没有对错之分，见仁见智吧。）

不过凡事绝对，我常说，我要是离开台湾，能让我回忆的只有两样食物，一个是麻油鸡，一个是鸡排。

但就算这两样，也要看什么店家做出来的。

我长居台北，所以只能以台湾的食物为主，麻油鸡和鸡排，自然也就找寻了许多家之后选择一两家常去光顾。

麻油鸡的做法倒是有些技巧，麻油与姜入锅时，必须是锅冷却的状态，然后以小火慢慢煎炒姜片，否则汤头出来便是苦的。

有的店家为了省成本，汤中只倒入少许的米酒，喝起来就只有麻油的味道；有的店家则比较敬业，汤全部用米酒代替，这种鸡汤出来就有清甜中带点米酒的清香，喝完一次还会令人回味无穷。

另一个炸鸡排，也是台湾的特色，对于来台湾旅游的内地人，吃到最多的恐怕就是士林夜市的豪大鸡排。

我原来也被它吸引过一段时间，不过后来研究出鸡排真正的内涵，就知道豪大鸡排只算是把鸡排成功的炸出来而已。

真正上好的炸鸡排，必须保持鲜嫩的口感，一口咬下去，除了表皮的酥脆，里头的鸡肉必须多汁肉嫩。

而且，鸡肉在腌制时的口味，也得有独特的秘方，否则就过于大众化了。

总的来说，台湾的食物几乎都是内地各省的汇总，实在没什么特色之处，称不上美食。

但我的观点，自然属个人喜好的成份居多，真正用心下去做的人，还是有的，比如网上食客们介绍几家台北的早餐店看起来就很不错，只可惜我一次也没有去过。