母亲家族里最会做饭的是大舅妈。当我记事时，每个初二就可以跟着母亲回姥姥家，姥姥和大舅妈是主厨。从年前十几天前就开始忙乎，炸麻花，油饼，带鱼，丸子，豆腐……蒸馒头，包子，豆包等等，灶台周围一股股烟熏火燎的味道，那是在外游子对家的期盼！
姥姥家是一个大家族，亲戚比较多，年呢，就非常热闹。那时候我还是个孩子，坐不上大人的席。孩子们通通被下放安排到西屋。（平时的储藏间，摆上一桌）以显示长幼尊卑之序。
那时女人们忙在后厨，男人凑成一大桌，开酒为席。年是一种粘合剂，把流浪在外的孩子们都带回来，吃一顿人数最多的连着血脉的饭。
我们这群孩子，在老大的带领下，摆摆盘子，筷子之后，小孩便各自凑堆，我和二姐，哥哥，满院子放三花炮，其它几个不怎么玩炮，真不知道他们怎么度过的。
一句:"吃饭了！"所有孩子都叽叽喳喳的坐于小四方桌前，等待开席。如果没有“开席”的口令，小孩馋的流口水，也不能随便动，这是规矩。
立规矩的具体是谁，模糊不清，以大传小，在不知不觉中传承下来了。每个小孩都要学会饭桌上的规矩，筷子如何拿，夹菜只能靠边夹，不可以翻菜，挑菜。吃东西不能发出声音……这所有的礼仪其实蕴含着对他人的尊重，时刻记得，这是一桌人，不是一个人。
孩童时，就把这些东西深深的印入脑海里，把家的味道一并融入其中，它便是一种传承力。每个家庭和每个家庭的菜肴，和常做菜也是不同的，对于小时候经常吃菜品，我还能记得几个:蒜薹炒肉，木耳炒肉，黄花菜炒肉，清炖土鸡，糖醋鲤鱼，红烧鲤鱼，红烧带鱼。糖醋里脊，凉拌三丝，清炖羊肉，大火腿肠，凉拌牛肉，皮蛋，醋溜绿豆芽，猪耳朵，猪肘子，猪头肉，炸花生米，凉拌芹菜，炒鸡蛋，凉拌肚丝，……
这些都成了过年的必备佳肴，九十年代吃肉虽然没有七十年代贫瘠，一下把所有的肉类端上一桌，营造十分丰盛富裕的状态，也只存于过年或八月十五。那个年代，工薪阶层，精打细算能过的紧巴巴的，奢侈不到天天大鱼大肉。而过年必须有鱼，这叫年年有余。
舅妈的糖醋鲤鱼做的堪称一绝。后来长大了，便可以接近厨房，打打下手，仔细看看这个鱼怎么做的。
新鲜整条鲤鱼，开好片，用葱姜丝，配合酱油，花椒，大料腌制一晚，去除腌料，反复放在鸡蛋和成的面糊里，里外淋满，整只鱼送入油锅，为了造型好看，用筷子抵着鱼身，摆好造型，片过的鱼在高温下，出落成一朵花，炸至金黄捞出沥油，备用。
从新起锅热油，然后放入番茄酱，水，白糖，醋，盐。汤汁烧开以后放水淀粉勾芡。把这热汁浇在炸过的鱼身上，这道鱼便成了。
筷子夹下外焦里嫩的鱼，在沾上酸甜的汤汁，味道足够记忆一生。那时吃多了红烧、清炖的鱼。这种鱼，一是我母亲不会做，二是做起来繁琐。只能逢过年时才能尝上这一口，平时是吃不上的。
人就是容易对不常见的东西稀罕，这一个稀罕就愿意多观察，多看，多想。可能和我个人性格有关，二姐大姐倒说这鱼做的不好吃，那是因为大舅妈是她们的母亲，吃起来是比我近水楼台先得月！
后来，我倒成了家族同辈中手艺最佳人士。什么都会做，拿起任何材料，都可以做的色香味俱全。虽然后期已经食素，但是并不因为个人而导致别人不痛快，我依旧会给家人做肉食，不尝也可以盐份拿捏得当。记得《大长今》中有一句话说:有种画出食物味道的能力。做饭不是非要用舌头，多数是凭“心”，还有对食物的感受。
拿起一种食材，怎么切，用什么方法，用什么调料融合，才能让它变的好吃，口感得当，又不是去本来食物的味道，在触摸到食材的瞬间，已经在心里画好意向图，有种“胸有成竹”的感觉。
不会因为遇见没有见过的食材而手忙脚乱，也不会因为没做过而不知所措。大概舅妈的“巧手”就是如此，说起来舅妈是属于心灵且手巧的人。绣花，钩衣服，做鞋，织毛衣……样样拿手，而我母亲是个粗枝大叶的人，从小穿的都是舅妈，大姨织的毛衣。
我母亲给我织过一件，织了一半发现我已经不是原来的尺寸了。长高了，胳膊也长了，她倒很聪明，又在袖子，衣服下半截给我接了一段。还好我也穿上了唯一一件母亲织的毛衣。做饭的水平，我的母亲也是搬不到台面上的。
舅妈是一个心灵且手巧的人，我师父常说:人心有七窍，开一窍，灵慧便增加一分，心窍开的越多，会做的事情就越多。
年饭常常落在姥姥和大舅妈身上。大姨，二舅妈，我母亲都是打下手的。其实我父亲做饭很好吃，但毁于一个“懒”字。常年不做饭，偶尔做一道，便让人害上了相思，之后不知他哪天高兴了，又会做一道。能吃到父亲的手艺也是一件欣喜的事。
如今，姥姥过世了，初二就去了大舅家吃团年饭，又一次吃到了当年的凉拌三丝，二姐说拿叫“蒜菜”，其实就是开水炒过的菠菜，胡萝卜和粉丝，用蒜汁伴一下，味道足且爽口。当然长辈们都会这道菜，这便成了家族传承。去谁家都可以吃到，味道也能同出一辙。
今个初三，在我家聚会，母亲为这次聚会已经失眠了一个星期，不知道做什么菜而感到焦虑。我和父亲都不愿意大鱼大肉的整上一堆，如今也不是90年代，不必为了制造丰盛感，把所有肉类各样来一份。选择走了清淡风，为了待客的隆重，加了几个母亲坚持加入的“丰盛”。
一大早未起床，就听父母在厨房忙乎。想想头天我已经夸下海口要做菜，便起来和他们一起做，没进厨房也不知道家里有何食材。母亲便急的怕十几道菜怎么做出来而心急如焚。如今的父亲倒勤快了，7道凉菜已经切好，伴好端上桌，用保鲜膜包好以保证口感。母亲炖的鱼，卤的猪蹄，已经差不多了。我检查一下食材，开始凑菜，清炒有机花菜，辣爆豆角，蒜蓉金针菇，原味烧鱿鱼，茄汁大虾，五道热菜。母亲凑一个炒腊肉，一个凉拌黄瓜，16道菜完美呈现。
家里的老规矩，待客的菜必须是双数，且必须是吉祥的数字，譬如14是不允许出现的。即便14道刚好，也要加到16道菜，才能显得这一餐的圆满吉祥。
这规矩更不知道什么人传下来的，从小耳濡目染也知晓了。中国人很多的传统，传承便始于这一餐团年饭。立的规矩，行的人道，都来自这餐饭。
时至今日，我依然喜欢吃自家做的饭，而不是踏入餐厅，吃完摸摸嘴溜之大吉的那种，随着年龄增加，对亲情的守护和家庭之间的联系更加珍惜。不知几世修来的缘分，成了一家人。缘分未终结，就做好一世的亲人，彼此守护着这份割不断地血脉。
突然想起《又见平遥》那出戏讲述的关于血脉传承、生生不息的故事。
人这一生一定要思考:我是谁？我从哪里来？我的祖先是做什么的？他们在哪里？
山西人，谁不想着家？谁不想着那碗面？当年晋商富可敌国把生意做到了海外实现了汇通天下，到最后还是要魂归故里。生于斯，长于斯，到最后葬于斯。
明白了生死之重，更能体会超出生死的情谊所留给我们的感动。肉体会腐烂，石头会风化，建筑会倒塌，经历岁月长河，口口相传留下来的家族传承的延续，才是团年饭的味道。
（回头写写奶奶家的年）
