1.

这就是我想象中欧洲古城该有的样子——

中心一座古老的教堂，至少五六百岁，老点更好。

建筑风格无所谓，什么罗马式、巴洛克式、文艺复兴式都不重要，当然最好是哥特式。

我个人偏爱高耸的尖顶、棱角分明的风格，以及繁缛的装饰，走进去仰头看穹顶和长长的彩绘玻璃窗，有一种窒息感。

围绕着教堂是一个巨大的中心广场，四周小商小铺林立，有开放的人头攒动的市集。

广场中心是雕塑喷泉，很有历史的那种，最好是名家作品。四周一定要有很多长长的石凳或者木椅，逛累了，可以在这里休息。无所事事时也可以在这里发呆晒太阳，饮酒喝咖啡。

四周多条或宽或窄的街道和小巷，四通八达，如密密匝匝的血管一样互相连接沟通，维持着古城的运转，最后齐齐的汇聚在广场中央。

克拉科夫老城这些都有。而且不只有这些。

古老的教堂前是空心的现代雕塑，很多游客都会和这个横躺着的大脑袋合个影。

每逢整点，圣母圣殿的钟楼上都会有人吹起小号，曲调哀怨又悠扬，可惜每次都是戛然而止，听得不过瘾，恨不得他多吹一会儿。

广场上几辆华贵的马车，英姿挺拔的骑手是个女生，一身骑士服，优雅又漂亮，吸引着我的目光。

网图，美女骑士的图我没敢拍

伴着马蹄嘀嗒响，穿行在中世纪的风情里，乘马车游览克拉科夫古城有一种时光倒流的感觉。

老城各种各样的无数老建筑，可都是如假包换的古迹。这很不容易。

中世纪外堡（Barbakan）

你晓得，二战期间，波兰很多城市都被德国轰炸过，首都华沙甚至被夷为平地。但是，曾经的前首都——克拉科夫——波兰的第二大城市，是波兰唯一一个没有遭受炮火袭击的城市。

这是这座中世纪老城的幸运。但没有落下炮弹的原因，却更加不幸。

因为距离克拉科夫老城60公里的地方，就是奥斯维辛集中营。

2.

夜幕降临后，克拉科夫的夜晚是梦幻的，尤其是凌晨，游客散去的时候。

古老的建筑，斑驳幽暗的灯光，和广场上的行吟诗人，会让你一秒穿越。这与白天的喧闹完全不同。

克拉科夫可玩性极高，十天半个月也不会厌倦。各种酒吧party，广场上发呆，要想欣赏人文、历史景观，也有很多地方可以去。

先说老城，这里同样有一条“皇家大道”（Royal Route，Droga Królewska）的游览路线，强烈推荐给所有人。

红色线为克拉科夫的皇家之路

从北端的圣弗洛里安圣殿（St Florian's Church）出发，途径哥特式的中世纪外堡（Barbakan），进入圣弗洛里安门 （Brama Floriańska），穿过欧洲最大的市集广场，一路走向瓦维尔山上的城堡。

在欧洲最大的集市广场上，有纺织会馆可以购物，一个个柜台摆满了波兰的手工艺品，没什么稀奇。

可要回到13世纪中期，来自东方的丝绸、香料，来自西方的皮草以及当时堪比黄金的维里奇卡的盐都在这里进行交易。这座鹅黄色的地标性建筑见证了中世纪克拉科夫作为世界贸易中心的辉煌时刻。

广场上最醒目的就是圣母圣殿及其钟塔，还有市政厅塔，圣亚伯德堂。钟塔可买票登高俯瞰整个老城区。

一路步行至瓦维尔城堡，这一路上除了经过不少手工艺店、餐厅之外，还会经过七八座教堂，每一座教堂都有自己独特的风格和历史。

比如圣伯多禄圣保禄教堂，是克拉科夫第一座巴洛克式教堂。教堂古朴大气，又不失优雅，最让人印象深刻的是门前12圣徒雕像。这里晚上时常有管弦乐队演出。

在这些教堂里，有两座教堂值得拎出来单说一下，万万不可错过。

一个是圣三一教堂，也称作圣多米尼加教堂。一座红色的砖砌教堂，外观科哥特式风格很是炫酷。内部装饰古典与现代的集合，白色穹顶的中殿和天蓝色穹顶的主祭坛，彩色玻璃窗，两边满是木雕的圣象。

别忘了二楼漂亮的圣乔治小礼拜堂St. George Chapel Jack，金光闪闪很是亮眼。

二是距离圣三一教堂不远处的圣方济各圣殿（Kościół św. Franciszka z Asyżu）。这是克拉科夫第一座砖砌建筑，其内部装饰、绘画令人惊艳。

波兰艺术家别出心裁地将植物花卉与几何图形相结合，用色大胆，十分绚丽华贵。

我尤其喜欢这些看似杂乱，但又恰到好处的图形和配色，有点像清真寺无限重复的几何图形，看得人心头欢喜。

还有八扇彩绘琉璃窗，在阳光的映照下如梦如幻，宛如进入天国。

瓦维尔皇家城堡建在一处小山上，城堡免费开放，但里面的每个博物馆、展示厅都需要购票（单买或者通票）。

14至16世纪末，波兰皇室一直在此居住，自1596年迁都华沙之后，瓦维尔城堡逐渐没落，后又经历几次大火和多次战争。可以说，瓦维尔城堡是波兰辉煌时期的象征。

如果想登高远眺，可以单独购票登上城堡角落的塔楼，落日的时候很美。

不上去也没关系，在城堡上的平台俯瞰，已经很美了。

城堡周边，维斯瓦河畔很适合漫步，别错过喷火龙雕塑，每隔10分钟就会喷火一次。

这是克拉科夫的象征，就跟华沙的美人鱼一样，也免不了有一个大众喜闻乐见的关于龙的传说。

大概是瓦维尔山下从前盘踞着一条恶龙，喜食少女，于是百姓们每月都祭出一名少女供它食用，以保平安。最后城内的少女只剩下国王最心爱的公主Wanda，国王于是招天下勇士，谁能制服恶龙，就将公主许配给他。

众多年轻人前来挑战，但都败下阵来。直到小鞋匠Skuba的出现，用智慧杀死恶龙。于是，小鞋匠和公主幸福地生活在一起。

另外推荐一个可以登高远望的好地方——卡拉科夫墓冢，知道的人不多，属于人少景美那类，还免费。

在Podgórze 区以南 3 公里的克拉科墓冢，天气晴朗时爬上这座锥形圆顶的小山丘，你可以欣赏到克拉科夫城市的全景。传说这是克拉科夫传奇创始人——克拉 (Krak) 公爵的安息之地。    

坐电车20分钟内就可以到Kopiec Kraka站，经过一大片公墓，爬座小山坡就可以到顶了。

向北看，不远处就是犹太社区，再远一些就是老城，可以看见教堂的尖顶，很漂亮，我是早上去的，日落的时候应该也不错。

这片公墓紧挨着一个集中营，大部分游客不会来的地方，因为已经没有什么痕迹了，可以顺便一走。

定位Instalacja "Historia, która łączy" Mosaic，就在这附近，地图上显示的很清楚，非常大的一片地方。

我大概全部走了一小圈，大概两个小时左右。

3.

除了老城里面的中世纪广场，数不清的教堂，瓦维尔皇家城堡，还有不少周边一日游的地方属于必去。

比如奥斯维辛集中营（MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUMAUSCHWITZ-BIRKENAU），用一天的时间去感受二战的残酷和悲剧，观感没有多少愉悦，但绝对值得。具体参看前文。

之前看攻略说需要提前官网预约，实际上我待的那几天官网压根就没有英文的导游团。不用担心没有，直接去就可以，现场买票90PLN，安排英文导览团。一般一个团20个人左右，游客多的时候可能同一时间好几拨。

尽量早去，因为往返路上很耗时间。游览一般需要3小时以上，跟着导游走就好。

如果嫌门票贵，博物馆也提供免费自助游览。每天下午4点免费开放，提前官网预约可领取语音导览。

当然时间充裕的话，卡好时间，跟着导游走马观花走一圈之后，自己可以再进去一趟。

比如维利奇卡盐矿（ Kopalnia soli Wieliczka），深入地下三百米，探秘地下世界，一切都是用盐做的，非常壮观。

这座全欧洲最大最古老的盐矿开采自13世纪。要知道中世纪盐是稀缺的生活必需品，因为产量少，所以贵如黄金，甚至可作为货币直接使用。

金加公主的传说

地下城中，最壮观的当属圣金加教堂，始建于17世纪，经过几代艺术工匠的努力才建成这座地下艺术宫殿。难以想象这么大的一个地下教堂居然是三个矿工完全人工凿出来的。

教堂所见几乎全部由盐岩制成，两侧的雕塑、《最后的晚餐》浮雕画，包括三只悬挂在半空中的巨型水晶灯。

还有碧绿的地下盐湖，深不见底。听着导游的讲解，我就在想，下面会不会有什么怪物之类的东西。

记得提前线上预约英文导游。现在只有游客路线，矿工路线因为安全原因暂时取消了。参观完全程大概2.5小时左右，要有一定的脚力。

到克拉科夫，不到这两个地方，等于白来。

还有一个特别的地方，强烈推荐——卡齐米日（Kazimierz）犹太社区，希望能够列入你的行程。

这里是欧洲最大的老犹太社区，拥有数百年的历史，二战前有6万多犹太人住在这里。

新广场（plac nowy）， 几个售卖Zapiekanki（一种长条的波兰披萨）的档口生意很好

与克拉科夫的旧城区相比，卡齐米日社区的外观和给人的感受截然不同。围绕着社区的中心，是七座不同年代的犹太教堂，包括15世纪的旧犹太教堂等。

咖啡馆，书店，餐厅，个性潮流商店，酒吧遍布，很有年轻的氛围。

不少电影——著名的如《辛德勒名单》就在这个社区取过景，对照电影不妨找找看。

最佳的游览方式，我个人推荐报一个free walking tour。我们的导游是犹太人Damian，带着我们穿街过巷，走过一个个synagoga，结合实景讲了犹太人的历史文化，还有二战中的很多故事，让我们大开眼界。

在犹太图书馆中途休息，听Damian给我们讲述犹太人的历史

我们的guide Damian

大概路线是从old synagoga开始，七个犹太教堂走一遍，其中外表黄星装饰的值得进去参观，名为tempel，票价10pln。

而Bazylika Bożego是15世纪巨豪华奢侈的黄金教堂，其中美人鱼的祭坛非常特别，不可错过。

之后经过Kładka Ojca Bernatka（Father Bernatek’s Bridge，一座双斜拉人行桥），就是波德古日区（Podgórze）了。

桥上挂满了同心锁，高空中，运动员们吊着威亚，摆出各种各样的体操造型，像是在表演着杂技，远看悬在半空，随风摇曳，简直是一件伟大的艺术品。

我们的行程最后结束在英雄广场（Plac Bohaterów Getta），68张空椅子代表着68000曾在此居住的犹太人。这是一个悲伤的地方，那段历史不忍再叙，空空的椅子充满着象征意味。

广场旁边的白色建筑，是过去的老药局，药剂师Tadeusz Pankiewicz在这里救助了很多犹太人，并留下了珍贵的日记。现在是博物馆。

之后顺着Damian的指引，去看了隔离墙（Fragment muru），墙边有人献上鲜花。

如今保留下来的隔离墙（The Ghetto Wall）

一墙之隔，分开两个世界。城墙顶部的墓碑形状似乎预示着未来。

果不其然，忍受着饥饿，伤痛和肆意虐待，带着大卫之星袖标的犹太人，最终还是被迫离开了“安全”的隔离区，绝大部分被送往了郊外的奥斯维辛集中营。

老照片，犹太隔都

就如同墙上的话：

“Here they lived, suffered and perished at the hands of Hitler’s executioners. From here they began their final journey to the death camps.”

逃脱的属于极少数，根据真实事件改编的《钢琴家》的主角算是一个。对犹太隔离区这段历史感兴趣的朋友，可以先看看这部电影。

犹太区tour，全程2.5到3个小时，知识点很多，建议提前做做功课，要不然很难消化，尤其是导游的语速很快，必须集中精力听，再加上一些专属名词要根据上下文理解。

一下午身心俱疲，但是超值。强烈推荐这条路线，结束时别忘了给小费。

暂时就这样。由于时间关系，还有一些地方没有走到，比如克拉科夫国家博物馆里面有一幅达芬奇的原作，比如辛德勒工厂，只待下次了。