烟波浩淼的东太湖，湖中有岛，山清水秀，风光迤逦。一级空气，二级水，让生活在这里的人们幸福指数特别高。
近两年，我客居青岛，时时念叨着家乡吴江，特别是秋风吹来，思乡情越发浓烈。“秋风起兮木叶飞，吴江水兮鲈正肥；三千里兮家未归，恨难禁兮仰天悲。”难怪，西晋文学家张翰站在洛阳的秋风里，望着飘落下来的黄叶，思绪万千。他想起了家乡吴淞江里的美味佳肴：菰菜、莼菜和鲈鱼，于是，毅然辞官回乡，一圆思乡之愿。后人把这段乡愁称之为“莼鲈之思”。
时代在发展，社会在进步，但是游子的思乡情却是相同的。我和张翰一样，也想念起家乡的美食：这个季节，太湖大闸蟹该上市了吧？水八仙中的鸡头米、菱角、茭白，还有塘藕也该闪亮登场了？那些美味的鱼虾呢？太湖三白也很久没品尝了……
青岛有海鲜，吃不惯，常常吐槽；吴江有湖鲜，吃不到，时时想念。
幸好，十月长假后，我回到了家乡吴江，又来到了心仪已久的东太湖边。
在著名的南公堤上，饱览太湖美景，呼吸一级空气后，我和朋友们毅然踏进了离太湖大堤只有百米远的“老镇源”。
这是第二次来“老镇源”。记得第一次来的时候，品尝了酥鲫鱼、母油鸭，还有波波鱼头汤⋯⋯原来，鲫鱼可以酥软得入口即化，连骨头都不用吐；母油竟然是酱缸上面极其稀少的精华部分；浓白的鱼头汤，前缀是老板波波的名字。菜品好不好，味蕾全知道，反馈到脑子里，便刻下深深的烙印。换句话说，味蕾具有记忆功能。
这次来老镇源，是否有新的惊喜？
冷菜上来的时候，我就对这盆油炸小鱼产生浓厚的兴趣，它是那么的与众不同。是的，我印象中的油炸小鱼无非三种：穿条鱼、鳑鲏鱼、梅鲚鱼，但眼前的小鱼应该是第四种，它是什么鱼？
针口鱼，嘴上长着长长的如同针头的利器，它是太湖的产物，非常稀有。拗断它长长的针口，入锅油炸，并裹上一层金黄的调料，华丽转身的结果，便让一般人不识其真面目了。
西风响，蟹脚痒。中秋过后，大闸蟹的性腺渐趋成熟，膏黄丰腴，正是尝鲜的最佳时机。
我之于醉蟹，从来没有好感。记忆中的它死咸，腥味重，处理不当还会吃坏肠胃。但在＂老镇源＂，我的筷子却毫不犹豫地伸了出去。因为我相信，老镇源的每道菜都值得品尝。
果然不同凡响，老镇源的醉蟹鲜美、甜蜜，有种玫瑰花的芬芳。在吃完属于自己的一份后，我的目光时不时扫到剩下的几份。碍于面子，也顾及渐渐饱满的胃，我决定视而不动。
一只虾几乎占满一个盆，＂太湖一号＂，不仅名字牛气，它的外观也相当牛叉，是名副其实的虾中老大。
＂太湖一号＂其实是生长在太湖里的罗氏沼虾，个头大，肉质肥美，虾头里丰满的膏黄能用调羹舀出来。掰开霸气十足的钳子，细嫩的虾肉让人喜出望外。
太湖蟹的鲜美众所皆知，能与它沾上亲戚，放些蟹黄蟹膏蟹肉的菜肴定然也是上品。假如与鲃鱼肉组合，鲜上加鲜，那绝对是极品了。
坐在我身边的波波老板真诚地说：外面是吃不到的。我满是感激地望了望这位不苟言笑、书生气十足的老板。像他这个年纪，又经营饭店，应该是“油腻大叔”，但他更像个学者，像他的师傅原吴江美食推进会会长蒋洪一样，致力于苏帮菜的传承和推广，精益求精，做好每一道菜。
而后，扫过我的碗碟，波波老板像发现新大陆似的一脸诧异：你怎么不喝鱼头汤呢？不喝鱼头汤就像没来＂老镇源＂！我像犯错的孩子，羞愧地解释：鱼头汤上次已经尝过了，这次想在有限的胃空间里装点别的。
我说了大实话。
不信，你看，这盆雪菜炒鳜鱼花一端上来就令我心动了。按照一条鳜鱼一朵“花”来计算，这一盆菜需要多少条鳜鱼呢？来源的奢侈，食材的营养，让我叹息不已！
还有那太湖三白之一的白鱼，虽然菜市场也能买到，但是新鲜，量重，还不带泥土味，却是少见的。
眼下，正是桂花盛开的季节，连空气中都弥漫着一股甜香味。这个时候，端上来的桂花走油肉是多么的应时应景，赏心悦目啊！
因为水质优良的缘故，用太湖水做出来的豆制品也比别处优质，竹笋的加盟让乡土气息浓郁的豆腐干顿时小家碧玉起来。
大凡蔬菜，只要符合生长环境都可以种植，但是香青菜例外。专家们得出结论，东太湖畔、特别是庙港一带的香青菜最为优质，原因是土质和水源。一方水土养一方人，生长在太湖边的香青菜也跟着上了档次。
吃过了醉蟹，还有压轴菜清水大闸蟹。据说，为了保护太湖水环境，明年起，太湖里不准围栏养蟹，真正的太湖蟹将难见踪影。就凭这个原因，即使吃得最饱，也要虔诚地把蟹吃掉，这是对围养太湖蟹的最后祭奠和怀念。
蟹是极其寒性的食物，它的最佳搭档应该是黄酒。“老镇源”的黄酒是特供的佳酿，17度，入口微甜，像喝可乐，后劲相当足。
我平时不喝酒，但是“老镇源”的黄酒不能错过。一口口徐徐进入，脸色越来越红，像似醉了。
美食最相思。太湖边的宴遇，成了“老镇源”的艳遇。这样也好。
