by/ 樊梦洁
我是个吃货，却算不上地道。
一是因为对这食物的讲究，跟不上路子。若是吃一碗麻辣猪肚酸笋面，只管它酸辣的荡气回肠，这猪肚的老嫩、酸笋的香脆、面条的劲道，可就顾不上那么多了。
二是口腹之欲要排在很多事之后，若是工作繁忙或者吃美食的地方颇为遥远，那多半是要放弃的。
三是我只会吃，既不会做，也不会说，更不会写。这就跟地道的吃货拉开差距了。
地道的吃货，是讲究这些的。
食材得新鲜，色香味俱全，并且有种为了“吃”不怕牺牲一切的精神。最重要的是，不仅会吃，而且还要能描述。你若是问他这碗麻辣猪肚酸笋面好吃在哪，他能把这肚、汤、面、笋都给你讲的五味声色俱全，听着就口水直下，得，这才是真高人。
若是再有得一手好文笔，那就吃货界的旷世奇才了。
真是不怕吃货满天下，就怕吃货有文化。
烹饪和“文人谈吃”，算是中国饮食文化的两个基本因素。
古来中国的文人骚客鲜有不是吃货的，而这些文人吃完还不打紧，偏偏要将那些诱人的美食写下来，让你看着书直流哈喇子。
文人做菜就像文人作画一样，随性，却又有雅致的讲究。这种味道大师做不出，因为他们有匠气，小保姆更做不出，因为没想象的艺术。偏偏这样有文化有才气的文人吃货，在中国可不算少。
江头千顷雪色芦，茅檐出没晨烟孤。地碓舂粳光似玉，沙瓶煮豆软如酥。
说道古代最有名的文人吃货莫过于苏东坡。
东坡肘子、东坡肉、东坡腿、东坡豆腐、东坡玉糁羹、东坡墨鲤、东坡酥……光听听这些以他名字命名的菜品就可以知道，这个东坡居士到底有多爱吃了。
据说，他贬官杭州时，他看到杭州盛产竹，竟然把竹笋与猪肉联系起来，发明了一道新菜：“竹笋焖猪肉。”降职惠州后，惠州虽是偏远蛮荒之地，各种野菜却遍地都是，尤其梅菜多。他发现腌制后的梅菜蒸肉肥而不腻，肉香味美，他又创造出一道“梅菜扣肉”来。
另外一位著名才子兼“资深吃货”袁枚，更是穷尽四十年美食经验，以随笔写下了中国古代最重要的饮食名著《随园食单》。其中有随园猪腰拼承恩萝卜、水西门卤鸭拼问政笋丝、枚公炒鳝、章观察面筋……，多达三百多道菜谱。
如果说以上两位资深吃货将文人与吃货结合的出神入化，那么，真正使得“吃”和文学艺术水乳交融的，当属《红楼梦》作者曹雪芹。
宝玉看到桌子上的火腿鲜笋汤时，便桌子喝了一口，说：“好烫！”袭人笑道：“菩萨，几日不见荤，馋得这样起来。”
《红楼梦》中描绘的美食实在是名目繁多，令人眼花缭乱。一百二十回的小说中，述及美食的回目有八十多回，描写的食品更是多达一百八十六中。
如太虚幻境中宝玉所尝的“千红一窟”，被鞭笞后所吃的玫瑰清露，其送给黛玉的洁粉梅片雪花洋糖，塞给金钏的香雪润津丹，袭人给湘云的桂花糖蒸新栗粉糕。
连大观园中一个唱戏的小丫头所吃的一餐就包括了虾丸鸡皮汤、酒酿清蒸鸭子、胭脂鹅脯、奶油松瓤卷酥并一大碗热腾腾、碧莹莹的绿畦香稻粳米饭。可她偏偏却嫌“油腻腻”的，看着叫人恨不得穿过去，替她把所有的菜全吃完。
光听菜名还不过瘾，曹雪芹还细细的描述了一些菜品做法。
在四十一回中，其描述了一道名叫“茄鲞”的菜。他先是描绘了刘姥姥吃完这道菜的反应。
刘姥姥笑道：“别哄我了，茄子跑出这个味儿来了，我们不用种粮食，只种茄子。”
当得知这道菜真的是茄子时，她有马上向凤姐讨教菜的做法，于是凤姐笑道：“这也不难，你把才下来的茄子把皮刨了，只要净肉，切成碎钉子，用鸡油炸了，再用鸡脯子肉并香蕉、新笋、蘑菇、五香腐干、各色干果子，都切成钉子，用鸡汤煨干，将香油一收，外加糟油一拌，盛在瓷罐子里封严，要吃时拿出来，用炒的鸡爪子一拌就是。”
在《红楼梦》中还有一动人的美食描述，虽不提及菜品做法，却叫人心中一动。
宝玉看到桌子上的火腿鲜笋汤时，便桌子喝了一口，说：“好烫！”袭人笑道：“菩萨，几日不见荤，馋得这样起来。”
看到宝玉这番食指大动样子，实在令人对那“烫口”的火腿鲜笋汤，垂涎不已。同时感慨，曹雪芹才是真正的顶级吃货。
近代文人中，将吃货精神发扬光大，数的着的有梁实秋、周作人和汪曾祺。
梁实秋的《雅舍谈吃》，周作人的《知堂谈吃》，都是上等的“谈吃”美文。
梁实秋写的极好，有一段关于母亲亲手制作的“核桃酪”：
全家一起动手为核桃剥皮，刮红枣泥，捣白米浆，用黑黝黝的小薄銚煮，守在一旁看着防溢出，很快一銚子核桃酪就煮得了。放进一点糖，不要太多。分盛在三四个小碗里，每人所得不多，但是看那颜色，微呈紫色，枣香、核桃香扑鼻，喝到嘴里黏糊糊的、甜滋滋的，真舍不得一下子咽到喉咙里去。
当真是那股子对儿时的回忆和对母亲的思念，全融化在了那一碗核桃酪里。
文人谈美食远庖厨。
写好的人，并不一定做得好。若说写的好，又做的好吃的当数汪曾祺这个可爱的小老头了。
汪曾祺谈吃不同于梁实秋的温情，不同于周作人描写的有些冷淡、张爱玲那般的洋气，而是娓娓道来、信手拈来，都是寻常吃话，读来却是不厌：
映时春在武成路东口，这是一家不大不小的饭馆。受欢迎的菜是油淋鸡。生鸡剥为大块，以热油反复浇灼，至熟，盛以一尺二寸的大盘，蘸花椒盐吃，皮酥肉嫩。一盘上桌，顷刻无余。映时春还有两道菜为别家所无。一是雪花蛋。乃以温油慢炒鸡蛋清，上洒火腿细末。雪花蛋比北方饭馆的芙蓉鸡片更为细撒。然无宣腿细末则无以发其香味。如用蛋黄，以同法炒之，则名桂花蛋。
简单质朴的文字，偏偏飘着一股子油香蛋香来。
羁鸟恋旧林，池鱼思故渊
文人谈吃时，永远避不开的，是一种“故乡情怀”。
他们离乡背井，漂泊异地异域，因为寄乡愁于美食，从食物中汲取童年的记忆。梁实秋在《故都乡情》中他说道“我是北平人，我生长在北平，然而一去三十余年，‘春秋迭代，心有去故之悲’”。
故他们的文章无论是质朴还是华丽，都能轻易的打动人，描述食物的时候，格外多了一份温情。
一提到鱼丸梁实秋便会想起故乡鱼丸；留学回到北平第一件事就是到致美斋一口气吃三碗盐爆、油爆、汤爆爆肚；离开北平之后对冬天的豆汁儿、夏天的酸梅汤、冬天的冰糖葫芦思念不已。常常忆起童年“留下不可磨灭印象”的糯米藕，或抗张复原还乡再尝“痴想了七八年”的羊头肉，“老实讲，滋味虽好，总不及在痴想时所想象的香”。
客居于北京的汪曾祺更是思念故乡。
他在《故乡的食物》里提到故乡下雪就要喝的咸菜汤、炒米、焦屑，还有那最有名的高邮咸鸭蛋：
“高邮咸蛋的特点是质细而油多”，“油多尤别处所不及”，“平常食用，一般都是敲破‘空头’用筷子挖着吃。筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。高邮咸蛋的黄是通红的。”
馋的我硬生生上淘宝搜同款。
周作人羁旅日本，在重阳节时谈起故乡绍兴的桂花糕时，那一种暖濡温和的语气，小小的桂花糕在他的一派乡愁一种，变得更加活色生香。
乡思到底是什么？
最质朴不过是那一碗爆鳝过桥面，一口下去汤汁溢出来的汤包，煎的双面金黄的煎馄饨罢了。
文人谈吃还有另一大特色，即平民化。
他们的笔下食物并非什么名饮大菜，反而都是些日常吃食。
汪曾祺当年编写了一部文人谈吃的《知味集》，喟叹这些文章“谈大菜、名菜的少，谈小吃的多”，没有人写高档菜，“谈豆腐的倒有好几篇”。
梁实秋的“豆汁儿”和周作人的“苋菜梗”当数最能体现平民精神的食物了。胡金栓在谈老舍的一本书上开头就说：“不能喝豆汁儿的人算不得是真正的北平人。”梁实秋赞成道：“这话一点也不错。”地道的北平人梁实秋“自从离开北平，想念豆汁儿不能自。”汪曾祺也曾在其文章中提到过豆汁儿这种极度平民化的食物。
而“苋菜梗”更是只限于“中等以下人家”。
大概是，市井滋味写出来总能博得更多共鸣与感慨吧。
孟子说：“饮食之人，则人贱之矣，为其养小从失大也。”一流作家谈吃却不局于吃，在饮食中品味人生三味，大约才是吃货文人的最终目的吧。
吃货的人生总是幸福的，因为得以美食慰藉，填饱了胃，心就不再冷了。而这些吃货文人的存在，更是为这暗淡的普通人生增添了一丝的亮光。
当觉得人生无望的时候，看看这些顶级吃货的潇洒恣意，就会想：“活着多好呀！我写这些文章的目的也就是使人觉得：活着多好呀！”
END
