第一篇关于吃的文章，抓谁来下锅比较好呢？想来想去，抓了一把馄饨，下去吧您。客官且来尝尝，这在大江南北都有戏份的巧食。
馄饨一物，名称甚多，各地叫法不一，特色不同。店家大概汇总了一下，北国一般皆称馄饨，南国花样较多，四川的抄手，广东的云吞，台湾的扁食，湖北湖南的包面，江西赣州的清汤，五花八门，听上去没一个正常，身披花花绿绿的马甲，说白了，虽然底汤有差别，甚至馅料有差异，但脱了壳都一样。古文献记载多以“馄饨”最早，咱也拿馄饨说起。
馄饨，hún tun，来跟着店家念，hún tun。日常大家都hún dùn hún dùn的念，但人家的官方发音还是要晓得的。虽然每次纠正舍友的发音时，他们都一脸鄙夷地看我。
长江一条线，对此物的划分，最浓墨重彩的一笔画在了底汤上。此处不得不说，馄饨小吃，汤食二者缺一不可，不仅是相映成趣，简直是珠联璧合。故也有馄饨汤的叫法。
北国汤多为高汤、骨汤、浓汤，南国多为清汤。高汤多是猪大骨、鸡骨熬制，却不显油性，若捏了鼻子去探，用大勺缓缓一搅，清荡荡的像能溅出水花来；若是手关一松，数不尽的浓香直将你像汤锅里拉去。怕是没有馄饨，来一碗这汤也美得紧。南国的汤少了这些细炖慢熬的繁复，却也不失风味。汤是滚水几瓢，点些酱料，洒些伴菜，左一下右一下，清汤反倒变得浓醇扑鼻。
旧时的北平，大街小巷常有馄饨担，吆喝声远远响起，美味扑面而来。不同于如今清早还常见到的油条豆浆摊，馄饨担必是行走的，久驻不得。停一停，早已馋坏的人们吞下两三碗，挑担继续上路，美味继续奔波。
简简单单一条杆，前锅灶，后方担。小煤炉置于前方，大盘置于其上，碗碟酱壶正坐四方。干货尽在后担，一层肉馅，一屉皮子、菜碎、虾皮，一桶热汤，现吃现包，现煮现出，随时加汤，好不方便。
馅料种类太多，难以说尽，细细来看，个顶个的鲜。但就平日最常见的鲜肉馄饨，有心人自可做的美味无比。肉馅当细不当碎，当绵不当连，怕用刀刃剁毁了，也可用刀背慢慢做工。既是鲜肉馄饨便不需再馅上更作文章，拌馅时顺着一个方向，不捣来捣去即可。作料齐全最好，米醋、酱油、花椒、辣子、虾皮、紫菜、葱末、韭花、蒜泥、胡椒粉，点点洒洒，恣性调配。
馄饨通常也大不得，自古以来常是作为小吃。河北这边有吉祥馄饨店，馄饨个个半拳之大，食客们也都冲着饱腹而去，馅料很是不错，吃的也满足，但终是追求大客流量的商品食物，少了些心里的期许。汤味不错，但只是料包下锅，草草放几片香菜，或是几颗榨菜。
当然，那么繁复的作料是难配的很了，大类是心中一个小念想罢了。有上一碗馄饨，已是很好。大学食堂一楼有家馄饨店，嘴馋了便买来一碗当小吃解瘾。最是冬日晚自习后，直奔食堂，迫不及待捧上一碗，随意找桌，或是和对面的友人闲聊几句，或是静静享受一份安宁。汤面上飘着几点香菜，热气似是把香味毫不吝啬的蒸出，小馄饨的肚腩沉入碗底，片片薄皮上下浮动，散散张开，如同少女的裙边。害羞着蜷缩的紫菜再筷箸的挑逗下缓缓张开，形形色色在小碗中荡漾，色香味俱全。或是细尝，或是大啖，干货清理完后，一碗汤汁趁热下肚，只觉得胸腹暖如春，于冬日食如此，虽无弄汤细料，亦是快哉。
太多的细话，来不及说更多，客官若有兴趣，改日再慢慢道来。
