陈晓卿，男，1965年11月生于安徽灵壁，毕业于中国传媒大学(原北京广播学院)电视系摄影专业，硕士学位，1989年进入中央电视台。中央电视台高级编辑，中央电视台社教中心文化专题部《见证·影像志》栏目的制片人。 进入中央电视台，担任《地方台30分钟》编导，1991年开始拍摄纪录片。代表作品有《森林之歌》、《舌尖上的中国》、《舌尖上的中国2》等 。
以上是必应词典关于陈晓卿的简历，最让大家熟知是《舌尖上的中国》系列纪录片，《舌尖》系列讲述了美食与人的关系，这种叙述方式遭到许多观众的诟病：不纯粹，《舌尖》系列就该讲述美食。
纵观《至味在人间》，通篇美食与人牢牢紧密联系在一起，陈晓卿仿佛是在通过这种方式，告诉大家：看，美食与人是分不开关系的呢。他在《圆桌派》曾说：吃什么远没有和谁吃重要。也算佐证了前文观点。
《至味在人间》是篇散文集，收录陈晓卿近10年所写的部分美食专栏文章，文字有趣且不乏大尺度的描写，如何大尺度呢，且看下面这段：
我见过吃萝卜最惨烈的情形是在故乡的老式浴池中，休息室里永远有一分钱一杯的六安瓜片（六读第四声，绿茶）和三分钱一只的萝卜待售，瓜片显然是低等级的，基本以茶梗为主，萝卜则是当地的，皮已经刮得很干净，售者用镰刀（就是割麦子用的那种镰刀的头）轻轻纵切，萝卜体内传出嘎吱嘎吱的夸张音响。一些在我们看来的有钱人往往会端上一杯茶， 深呷（xia，第一声）一口，放下杯子，腾出手来，抚摸着自己刚刚修完的光滑的脚后跟，另一只手则掰下一片萝卜，送进口中咀嚼，干瘪的生殖器萎靡而瘫软地配合着口腔的运动。放在手边的萝卜肉质如翠玉，呈均匀的半透明状，晶莹饱满，鲜明地映衬这享用者疲沓的肉体。
看，写得多有“市井气”，不免让人分泌唾液，看到生殖器也不免莞然一笑后，道：作者还真是恶趣味呢。
书中也给食客支了几招，比如找到一家餐厅的潜伏菜。潜伏菜是一家餐馆隐匿于菜单中的合口菜肴，不占据版面，无特写是潜伏菜的特征，这类菜肴通常味道好，量大，是餐馆笼络老顾客的手段。
但普通食客可没陈晓卿这眼力见儿，我也尝试过，光看菜单很难找出潜伏菜，经过几次尝试后，渐渐找到门道：打开点评app，热门推荐一般都不会差（也有例外，如南小馆的炸猪排），当然我们的目标是潜伏菜，继续往下拉到评论，打开前五名的评论，大致扫一眼，找出重复度高又没在餐馆热门推荐的大概率就是潜伏菜了。
还有个小诀窍，在上篇最后提到过，到一家餐馆，别急着落座，慢慢悠悠逛一圈餐馆，暗搓搓看别人点的菜，重复度高的味道不会差，这是到一家陌生餐馆找到美食的最快途径，虽说有些不礼貌：您好，服务员，对，对，就是隔壁桌点的那个。
陈晓卿是个充满生活乐趣的人，但在书中也有一股子淡淡的忧愁，此为乡愁。陈晓卿是安徽人，在北京生活了四分之一世纪，可每每想到淮河岸边的菜肴，还是难免食指大动，他引用了阿城的文章解释道：
阿诚曾写到：“人还未发育成熟的时候，蛋白酶的构成有很多可能性，随着进入小肠的食物的种类，蛋白酶的种类和结构开始形成以至固定。这也是例如小时候没有喝过牛奶，大了以后喝牛奶就拉稀泻肚的原因。”他认为：“所谓思乡，我观察了，基本是由于吃了异乡食物，不好消化，于是开始闹情绪，”乡愁，竟是这般简单。
吃食的乐趣万不可被其他所取代，它是最简单、最容易享受的乐趣，只需咀嚼、吞咽即可，此种乐趣不能仪式化，正襟危坐，这就少了味道，你方唱罢我登场，互相抡开膀子吃才是正确打开方式。
“吃什么远没有和谁吃重要”，许久不见的朋友因菜肴重新联络了起来，亲朋好友有一句没一句地围坐桌旁，原来不经意间吃食早已渗透进生活点滴里，对吃食的妄念也不单纯是美味、好吃，更希望把这一切和家人、好友分享，“独乐乐不如众乐乐”，大概就是这个道理。
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尾巴：我截取了几段书中的描写，这几段描写都是极具代表性的。陈晓卿说到吃食，常咽一口口水，借用沈宏非的评价结束此篇：为什么他的嘴里常含口水，因为他对这土地爱得深沉。
