最好的抓饭，米粒应该是松散的，胡萝卜是金黄的，羊肉是带骨头的，香气是可以醉倒人的。
吃抓饭最正确的方法是用三个指头扒拉到盘子边，再五指并拢捏起来，轻轻地放到嘴巴里，别有风味。
每次在少数民族的婚礼或者葬礼上，看到仁厚的老者悠然、仔细地用手吃抓饭，特别是盘子里剩余不多时，那三根指头会变得轻巧和耐心，必定会“颗粒归仓”，优秀的食者吃过的盘子干净地像洗过一样。
对粮食的敬重是一种美德，在维吾尔族人的一生中，抓饭会见证几乎所有的重大节点，孩子割礼要吃抓饭，结婚要吃抓饭，葬礼要吃抓饭，亲朋好友聚聚散散，几顿相隔甚远的抓饭似乎就为生命划出了坐标，一辈子的起起落落和成败荣辱也在席间传说，在唇齿间留住或消失，抓饭不说话。
好的抓饭碰上会吃的人，需要机缘。
在伊犁，主食除了拉条子外就是抓饭了，伊犁人对抓饭的情有独钟是有目共睹的。
先前的抓饭大多就是选用质量上乘的羊腿骨肉，伊犁人多用河南岸的察布查尔或者68团场的地产大米，惠远北门村的胡萝卜，伊宁县皮芽子大队的皮芽子，配上天马故乡昭苏的“碧溪”菜籽油，用大锅闷。
现在，在吃货的道路上精益求精的伊犁人又对抓饭进行了改良和品种开发，配料里加入了葡萄干、核桃仁等，肉有时也会选用鸡肉、牛肉等，而维吾尔族的小锅抓饭配上土法制作的酸奶，也是美哒哒。
要做一锅好吃的抓饭，除了配料，其实更多的功夫是在原料之外，那就是经验和技巧，熟练的师傅，贤惠的主妇，总能将这种看似简单的伊犁主食做得有滋有味，油亮生辉，肥嫩爽口，营养丰富，让你吃过口有余香。
吃抓饭时，如果再有一盘新疆国菜“皮辣红”（皮芽子、辣子、西红柿拌在一起的凉菜），那就是绝配了。
我喜欢吃餐厅里的抓饭，更喜欢吃民族朋友家里做的抓饭。
记得那年，我们救助一个患病的孩子小库尔班江，他白发苍苍的爷爷吐尔巩江邀请我们去家里做客，他亲手下厨，做了一顿美味的抓饭，那香醇，那可口，至今难忘。
现在的食物，大多要借助筷子、勺子、刀叉等工具外力才能送进嘴巴，人们的谨慎和无奈常常就是这样，可是，抓饭确实一种敢于鼓励人们采取最原初的方式进食的食物。你可以和千百万年的猿人祖先一样，将这种金黄的米粒抓在手里，泰然自若地送进嘴巴。
尽管，在餐厅，吃抓饭都配备了筷子或者勺子，但是，用手吃才更有感觉，“更香”。
在自然的进化里，在科学的推动下，技术正在改造一切，很多作为人类基本技能的东西，我们已经陌生很久，每每坐在帐篷里或者少数民族家里，一群人围着一盘抓饭用手抓着吃的时候，我就觉得像是回到了某个年代，某个地方，一种时空交错的恍惚感觉。
我去王同学的餐厅吃过两次抓饭，顾客盈门，他熟练地招呼着，看得出来有很多回头客，而说起抓饭的学问来，他也头头是道。
于是，我好像清楚了，一种食品可以成为一门生意，一个爱好和投入也可以成为一种谋生手段，而用心和真诚则是成就一些事情必须的品质。
在伊宁市，我常吃抓饭的地方依然是“T抓饭”，因为Q爱吃。
其实，T的抓饭或许并不是最好吃的，但这并不妨碍我和Q常常穿越大半个城市去，甚至有时候打车去，车费和饭费都快差不多了，有的热爱可以追根溯源，有的迷恋则是简单粗暴，Q喜欢，我就喜欢，因为我喜欢Q，这是一个很简单的逻辑题。
其次，常去的，有的是因为羊腿把子好吃，有的是因为赠送一碗牛骨头汤，而有的甚至就是冲着那碗放着葡萄干的酸奶去的……
我们追求一种结果，于是在无数可能的过程里奋不顾身地莫名其妙，一些欢喜毫无来由，一些习惯来自偶然。
不管将来身在哪里，我都会记得那声幽默豪爽的叫喊“抓饭，过来吃抓饭，没有结婚的羊娃子肉！”，就好像留在生命记忆里的一抹鲜亮色彩。
蔡立鹏，籍贯陕西富平，生于1976年1月27日，1995年12月当兵来到伊犁，1998年服役期满退出现役，当年进入伊犁晚报从事新闻采访工作，先后从事记者、国内时事和评论版编辑，副刊部主任，周末版执行主编，现为编辑部副主任，定居新疆伊宁市，供职新疆《伊犁晚报》。
