（一）
很多人的印象里，山西一直是个资源大省，所以旅游开发得不怎么样。这本身就是个悖论。景点如果没有宣传，很少外人知道，游客便很难涉足；如果开发过度，人工痕迹太重，又失去了景点本身的意蕴。从南到北，解州的关帝庙也好，大同的云冈石窟也罢，类似的人文历史古迹除了导游生编臆造的传说轶闻，实难找出让人眼前一亮的地方。自然景观譬如运城盐湖，譬如壶口瀑布，分布得又星罗棋布，路途遥远，旅途的疲惫大过观景的兴致，留给记忆的只剩下拍照留念。比较有名的几座山，恒山两小时走遍，实在难配北岳之称，山上悬空寺名过其实，只是故事太玄，引得游人摩腿接臀，穿裙的女士尤其注意不要背上色诱的雅号；五台山因为有皇帝出过家的缘故，香火业旺盛，成为南来北往心事重重寻找寄托者的去处；再向南的介休，有座因春秋晋国介之推携母隐居被焚而出名的绵山，满山都是佛庙道观，游遍全山鞋底都不会粘土，开发过度，当地政府应在其中捞了不少好处。至于王家大院常家庄园乔家大院，没有导游的解说，实在分不出和你家有什么区别。
所以，去了芦芽山。
芦芽山因形似 “芦芽”得名，海拔2700米，属于晋西吕梁山脉的一系，管涔山的主峰。所谓“西接岢岚，东带宁武，南连静乐而雄踞五寨”。许是地跨多县的缘故，管理权限出现掣肘，最终成了三不管地带，原始地貌得以保全。从位置来说，距离省城200余公里，大约两小时车程，不算太累；从景观来讲，没有开发过度，游客不是太多。于是，收拾行囊，开始旅程。
进山的路有两条，一道北门，一道南门。两门之间路程并不交错，景观自然有所差异。北门是旅行团的定点，游客太多，我不喜欢。于是便走了南门。
进山一路上行，车也开得缓慢。因为气候高寒缺少雨水，公路两旁的田地里长满刚出土的玉米苗，一望无际，这也是当地唯一能够生长的作物。不时会闪过拉着牛或骡子犁地的农民，仿佛山水画中的点缀。远远望见路中央摆着几块大石头，车停了下来。
路中央一位满脸雕痕的老农跪着，磕头，然后伸出五个手指向我示意。
我以为这就是南门收费站，进山费便宜不说，还能享受跪式服务。据说芦芽山一直想争创国家4A旅游景区，这样的尊贵体验，创10A都够了。
车两旁也来了两个衣衫褴褛的人，敲玻璃。想不到老农竟是集团作业。
隔着玻璃，我伸出一根手指向他们摇了摇，他们没有吭声。看来还价成功。摇下玻璃，三人收下崭新的一元钱，聚在一起开了个小会，搬开石头，放行了。
山区人民果然淳朴。
真正的南门收费口比较奇怪，貌似废旧寺院的改装，但也比沿途用黄土干草搭建的民宅豪华许多，可能印证官方和民间的差距。一位戴着礼帽的中年男子背手立在院子中央，指挥几个坐在房前临时搭建的简易收费台边的年轻人开票收费。不知是出于信任还是官僚，并不下来清点人数，我们只好认为他们也淳朴。趁着买票休息的间隙，进到庙宇收费站中间，大堂正中供着佛龛，灰尘笼罩，尽显迷离之相，佛龛下小木桌子上摆着一笸箩晾晒的腌萝卜，桌下并排放的盆里盛着油糕和刚切好的五花肉片。大堂东侧耳房火案俱全，看来是厨房；西侧耳房摆着一张床，床上斜躺着女人，大概对客人的参观司空见惯，爱理不理，进屋绕行的三五分钟，姿势一直未变。临走时，见她被角滑落地上，帮她提起，掩好，以示致敬。
滑竿升起，车速加快。山坡边，邻山里，拥挤着笔直的云杉和繁茂的落叶松，但见满眼绿意袭来，很难再看到其他颜色，连天都被树冠遮住了。一处溪水旁，停车小憩，冰凉清澈的流水划过河底卵石，连清洗水果都感到奢侈。随着海拔增高，树木已不能生长，只有遍地的黄色小花点缀在草坪中间，令人忘返。到了山顶，就是一处被称作荷叶坪的高原草甸。
草甸连到天边，总使人想知道另一边是什么。看似不远的路程却怎么也走不到头。
时光，就这样，在静默的行走间，在变幻的云际间，悄悄流走。
（二）
荷叶坪位于芦芽山西南。之所以先到此处，是因为地势平坦，可以驱车直达的缘故。而主峰太子殿则位于芦芽山东北方向，倘若先去登山，体力的消耗可能会对跋涉草甸失去兴致。
走过荷叶坪用了两个小时，已近中午。驱车下到山脚，吃过午饭，开始正式的登山。
同许多知名山岳一样，通往太子殿的山路是由凿砌的青石铺就。但后来才知道，将近两小时的拾梯而上仅是半程。走走停停，路遇送货上山者，或下山而歌者，总要问一问究竟还有多远。总是这样，对于未知我们充满迷惘，梦想一蹴而就，倾羡成就而归者。一位老者说道：别总问路有多远，且行且看，累极而歇，观景赏雨，自然到达。是啊，我们本来是游景的，何必总为攀爬所累？我们总是消磨时间，压榨身体，去追求不知在何处的名利，信誓旦旦地告诉家人，这是为了你们，却淡漠了本该在最好年华与家人同乐的风景。终于有一天铅华散尽，才去追悔无法找回的青春。
到达山腰平台已经是下午两点。登山者大多在平台上用树枝搭成的长椅上休息，卖货的小摊摆满各地旅游景区都能见到的石头和塑料饰品。向前远眺，可以望见主峰太子殿在云霭中若隐若现，向下俯视，山下小路如白练般蜿蜒。陆续有下山和上山的人在这里交错，点头致意后继续自己行程。在大山面前，所有的人都似曾相识，擦肩而过间分享登山的乐趣。
后半程就没有了路。行走只能借助露出地面的树根和前人留下的脚印。树林间的跋涉会使人产生穿越之感。在相互的搀扶提携中，一队人马渐渐挪向顶峰，眼界也开阔起来。其实，与国内的其他名山相比，芦芽山不像华山刀劈斧凿般的纵横开阖，也不像黄山兼容并蓄的雍容大度，它更像一个气质内敛的邻家女子，安静，恬淡，适合倾诉。至于泰山，官气太浓；衡山，流气太深；嵩山，商气太重；恒山，只剩下一身匪气了。
午后的天空愈发湛蓝，天际飘着几丝白云。在山顶的青石台边稍作补充，抬表一看，距离上山已过去四个小时。隐隐听见隆隆雷声，风携着云从天边赶来，天色忽得暗了下来。山顶没有避雨的地方，看来得及早下山了。
下坡总是比上坡好走许多。饶是如此，因为没有路，却也下得惊险，如果上山用一个字形容的话，应是“爬”，手脚并用，停停歇歇的；下山呢？只好是“跳”了，再加上即将来临雨的督促，狼奔豕突，慌不择路。同行的友人竟还顾得上爬到险峻处以乌云翻滚的背景照相，胆略气度真是收复钓鱼岛都够用了。雨点由零星逐渐变得密集，啪啪地打在身上，细细一看，竟是白色。传说中的六月雪显灵了。
刚才还不肯光顾的山腰小贩的摊点，因为有雨搭，一时间顾客云集，可惜仍是没一个掏腰包的。众人背对小贩围成一圈，祈祷雨停。只有依然敬业的算命先生，冒雨在山间拉扯一个个疾奔而过的男女，卜上一卦，可惜成功率为零。看来做什么事都要讲究个天时地利。而那些在山间逢庙必拜的虔诚者，也不见到雨中求卦。原来所谓的信仰在生死攸关…甚至到不了生死攸关，只是普通的自然打击面前都是不值一提的。
众人祈祷终于见效，雨很快停了。下半程的路只剩下台阶。却不想看似规整的台阶却比土路斜坡更加难走，可能是缺少缓冲的缘故。奇怪的是前方的树林似乎没有雨水的光顾，路面也干涩，果然是“一山有四季”。下山的人纷纷放开喉咙，在此起彼伏空灵回荡的喊山声中一洗登山的疲惫。偶尔还会遇到刚刚上山的人群，气喘吁吁地询问行程。大家心照不宣地微笑回应：且行且看。
夕阳斜斜映在天边，透过树叶在青石台阶上洒落一地斑驳，树林深处传来不知什么鸟的叫声汇集一片。攸得一只松鼠踏着落叶而来，穿过石阶，在众人的惊异声中，扬长而去，留下一排细碎的泥土足印。
