2019年5月6日，立夏，我和朋友从纽约结伴出行，一路南下，打算花10天左右的时间游览3个美东的国家公园：仙纳度国家公园（Shenandoah National Park ）、康加里国家公园（Congaree National Park）和 大烟雾山国家公园（Great Smoky Mountains National Park）。
第一天
从纽约市出发，驾车到仙纳度国家公园北面的入口：前皇家入口站（Front Royal Entrance Station）。前皇家（Front Royal）这个名字听起来好气派，这是当地小镇的名字，名字的由来谷歌了一下，一个普遍的说法是，在殖民时代，这个小镇就有一棵巨大的橡树，叫英格兰“皇家”树，这个小镇就是以这棵树命名的。
门票：一个人15美金，摩托车25美金，私人车辆30美金，7天以内自由进出。
进入公园后，我们沿着天际线公路（Skyline Dive）从北向南行驶，一路上有很多观景台（Overlook）和远足小径（Trail）的停车点。我们经过了迪基岭游客中心（Dickey Ridge Visitor Center），在附近的观景台上俯瞰远方的景色，远处苍翠的山川和蓝天白云一览无余，沿途6个小时驾驶的疲劳感顿时烟消云散……
天际线公路全长105英里，沿途有75处观景点，限速每小时35英里。
我们提前预订了公园内的马修斯阿姆露营地（Mathews Arm Campground），这个营地在公园的22.1英里处 （Mile 22.1），一个晚上15美金。由于在观景台上停留的时间比较久，我们到达营地的时候已经6点多了，入口的登记处已经关门了。营地的登记处一般5点关门，5点之后到达的露营者，可以在入口处的墙上找到写有自己名字和营地号码的登记卡，并按照登记卡上的要求填写车牌号等信息，第二天早上拿着这张卡再去补登记就可以。
仙纳度国家公园一共有 5个可以露营的地方：马修斯阿姆营地（Mathews Arm Campground），大草甸露营地 （Big Meadows Campground）、路易斯山露营地（Lewis Mountain Campground）、阁楼山露营地（Loft Mountain Campground）和顿多团体露营地（Dundo Group Campground）。这5个营地中，只有路易斯山露营地不能够提前预定，是先到先得的那种。顿多团体露营地（Dundo Group Campground）只接受提前预定，不能先到先得。其他的3个营地在每年的5月初就可以预订了，也可以先到先得。我建议最好还是提前预定，因为在旺季时间，如果玩的很尽兴很晚才回到营地，很有可能已经没有位置了。
预订营地的网址链接和电话：https://www.recreation.gov (877) 444-6777
官网上关于露营的具体要求和细节：https://www.nps.gov/shen/planyourvisit/campgrounds.htm
这是我有生以来第一次睡帐篷，真是又兴奋又期待！和朋友搭好帐篷之后，天也黑的差不多了。附近的公共洗手间都没有办法洗澡，我们很早就睡下了。刚开始我还很高兴，可是一趟下，才发现地上特别硌，虽然有睡袋在身下垫着，但翻身的时候还是能感觉到身体在和地上的碎石以及树枝摩擦着。虽然这时已立夏，但是晚上的温度还是比较低，刚睡着，又被冻醒，再加上一翻身就硌得慌，我和我的朋友一夜没睡好，当时心里好羡慕隔壁营地的房车啊！
第二天
昨晚一晚上没睡好，我和我的朋友很早就醒了。我们开车来到天空之城（Skyland）的餐厅解决了早餐。
在餐厅的不远处，就是比较有名的马萨努登客栈（Massanutten Lodge），走路5分钟就可以到达。这个山中别墅建于1911年，而仙纳度公园创建于1935年，比仙纳度公园的历史还要悠久。这座山中别墅在当时被主人用来招待夏天来避暑的客人。
从天空之城出来，我们继续沿着天际线往南驾驶，来到了42.5英里处 （Mile 42.5）的停车场。这里有两条小径，一条是白橡树瀑布小径（Upper white oak falls trail），来回4.6英里；另一条是白橡树峡谷小径 (White oak canyon trail)，来回7.3英里。我和我的朋友自知体力有限，选择了路程比较短的那一条。
这条小径沿途有很多溪流经过，听着潺潺的溪水声，被四周泛着阳光的绿色树丛围绕着 ，心情好不惬意。
仙纳度国家公园有500英里的远足步道，其中有101英里属于阿巴拉契亚步道（Appalachian Trail）。阿巴拉契亚步道是一条非常受欢迎的背包徒步旅行线路，全长2175英里，是美国最长的步道之一，从乔治亚（Georgia）绵延到缅因州（Maine），横跨14州。花几个月一次性走完全程是相当具有挑战性的，这也正是它吸引无数徒步爱好者前往的原因。
公园的最高点位于天空之城和大草甸区域之间的玳瑁山（Hawksbill Mountain），高4051英尺。周末有很多活动和项目（Ranger program），其中有一个就是关于玳瑁山的，叫：徒步至最高点( Hike to the highest peak ) ，可以在登山的同时从工作人员那里了解更多的知识和信息。
远足之前，最好提前跟游客中心的工作人员要一份地图，公园内不同的区域有不同的徒步地图，官网上也可以查到：https://www.nps.gov/shen/planyourvisit/downloadable-guides.htm#CP_JUMP_5709005
我们花了3个多小时走完了白橡树瀑布小径，出来后我们又返回天空之城吃午餐。
天空之城有三处可以吃饭的地方：
波洛克餐厅（Pollock Dining Room）
营业时间：早餐7:30AM-10:30AM; 午餐12:00PM-2:30PM; 晚餐5:30PM-9:00PM.
山中酒吧（Mountain Taproom）
营业时间：2:00PM-10:00PM.
艾迪的角落（Addie’s Corner）, 主要卖咖啡、茶水，以及面包和三明治等快餐。
营业时间：7:00AM-9:00PM.
我们在山中酒吧吃了午餐。这里的服务人员都很热情，我告诉她我吃素，有什么可以推荐的，她给我推荐了一份超越汉堡（Beyond Burger），虽然我不大喜欢吃这个夹在汉堡里的素肉饼，但整体味道还不错，作为一个素食者，在这里能吃到一款像样的汉堡，也知足了。
第三天
这一天有很大的雾，我们在天际线公路上驾驶时，只能看到眼前一米以内的距离。
薄薄的白雾就在眼前，汽车经过的时候，白雾被迅速冲散，化成了一团团或一丝丝的白烟。尤其是在观景台，薄雾就在自己的身边环绕，仿佛身在仙境。
此刻，我才体会到了仙纳度公园特有的“仙”。来这里之前，在网上搜索了不少攻略，有不少人说这里没什么可看的，秋天来还可以看红叶，但是春夏季节来此，只是一片片绿色的山川，没什么看头儿。
其实不然，我认为一个地方到底美不美，值不值得去看，取决于你观察它的角度。云雾弥漫在身边，就像一块块白色的透明丝绸，轻柔凉爽，幽雅飘逸。那种美，不是浓妆艳抹，而是清新淡雅，细腻柔滑，将四周的山川树木装饰的好不仙逸！
Shenandoah 有很多不同的翻译：谢南多厄, 情人渡，仙纳度等，我最喜欢仙纳度这个翻译，它最符合这个公园雾气缭绕，犹如仙境的特点。
之后我们来到了大草甸附近的伯德游客中心（Byrd Visitor Center），并去了附近一个路线比较短但是比较受欢迎的徒步小径：黑洞瀑布小径（Dark Hollow Falls Hike），来回一共1.4英里。
这个瀑布并不是很高，但是在这里停留片刻，看着水流从高处坠落，水花四溅，雾气蒙蒙，感觉自己也像山下的植被和岩石一样，被这流动的清水洗涤着、沐浴着，耳边徜徉着鸟语蝉鸣和清幽的风声，感觉当下的每一刻都是大自然最美好的馈赠。
喜欢瀑布的朋友，可以查看公园的瀑布徒步路线：
https://www.nps.gov/shen/planyourvisit/waterfalls.htm
从黑潭瀑布回来大草甸的餐厅吃饭时，服务员邀请我们观看当晚八点半楼下酒吧的吉他演唱会。我很想去，但是要等到八点半，于是就打算先去附近的黑石山顶（Summit of Blackrock ）看看，再去住宿的地方登记入住。黑石山顶是大草甸这片区域的最高点，高3721英尺，从大草甸餐厅走过去只有十分钟的路程。
后来我发现在84.8英里处（Mile 84.8），也有一个黑石山顶，高2520英尺，和大草甸的这个不一样。
大草甸附近有一个加油站，这是公园内唯一的加油站。但是我去的当天加油站不工作，所以最好提前在附近的小镇加好油。
之后我们前往路易斯山，我们很早就预订了那里的小木屋，39美金一晚（不含税）。
公园的小木屋可以直接在官网订：https://www.goshenandoah.com/lodging
但是到了小木屋之后，我傻眼了，这是我见过的史上最简陋的小木屋。当时订的时候我还诧异为什么我订的小木屋这么便宜，看来是有原因的。
虽然订的时候我已经知道这个小木屋是四个床位，上下铺，但是也没有预料到竟然如此简陋。四个床位上只有床垫，枕头和床单一概没有，而且房子中间还有一个烧火的炉子。除此之外，就是木头房顶和墙壁上可隐可现的蜘蛛网。
从门上挂着的牌子我才知道，这个小木屋已经有50多年的历史了，怪不得里面还保留着老式的炉子。
路易斯山一共只有15间小木屋，我这间是唯一一间没有任何洗漱设备的，不得不使用露营基地附近的公用洗手间。公用洗手间有淋浴，但是需要投币，一美金只能够洗5分钟。
我的朋友非常爱干净，看着这么简陋破落的木屋，直接拒绝入住，打算一整晚睡在车里。我虽然也比较嫌弃这个屋子，但还是硬着头皮住吧。放好行李后，我们打算回去大草甸的酒吧看吉他演唱会。
开着车出来后，天快黑了，而且雾气蒙蒙，一米以外的地方什么都看不见。路边的一个游客还好心告诉我慢点开，因为前方的公路上有很多鹿。果然，总是有鹿群在公路中间游荡，因为有雾，稍微开快一些，那些鹿就很有可能被撞到。
我缓慢地向前开着，快到大草甸停车场的时候，我在一个三岔路口停下来，此刻的我已经两眼昏花了，总感觉前方有鹿，有两条鹿腿就在我前面杵着。后来一想不对，鹿有四条腿，不会是两条腿啊？再定睛一看，雾太大，我把前方的双黄线当成鹿腿了......
酒吧的吉他演唱会唱的都是七八十年代甚至是更久的老歌。虽然我喜欢听吉他演奏，但也不能停留太久，因为外面雾大，开回去会很费力。
回去的路上，我觉得这真是到了考验车技、眼神儿和专注力的时候了。四周一片漆黑，借着车灯的光亮，也只能看清前方一米以内的距离，一米以外以及路边的标志一概看不到，即使打开远光灯都没有用。我看到对面过来的车辆打着双闪，我也打开双闪，以方便对面的车辆在会车时能够注意到我，不置于撞到一起。我一直以每小时20英里左右的速度缓慢前行，突然，我发现汽车前窗的玻璃上有只蜘蛛在爬，我怕它爬到我的身上，只好停下车，幸好后面没跟着车，我先把蜘蛛弄到车外，然后继续前行。
接着，我看到前方一米左右有个鹿群，我立即减慢速度，这时鹿群看到有车驶来，迅速散开，在我刚踩完刹车那一瞬间，还是差点撞上一头横穿马路的鹿，快撞到它时，我的心脏差点没跳出来。心里刚恢复平静没多久，又遇到了一个鹿群，又差点撞到一头横飞而来的鹿，我不禁大叫了一声。我朋友说，“大晚上的，你别叫了，本来没什么事，你这么一嗓子都让我觉得紧张，不就是一头鹿嘛，撞了就撞了。”可是他还不懂，作为一名素食者，不只是在饮食上，而且在平常的行为中，都要尽量避免伤害生命。更何况，这大晚上的，万一撞到了，也太血腥了吧。
我开了一会儿，隐约看到了前方的牌子：路易斯山500英尺（Lewis Mountain 500 Feet），终于看到了希望，虽然回去后住在小木屋也不是那么舒服，但总比深夜在大雾中游荡好吧。
我一直开着，越开越不对劲，不是只有500英尺吗？怎么开了这么久都没有到啊。因为我们的手机和导航都没有信号，只能依靠路边的标志来判断是否到达目的地。
我问我的朋友，“是不是开过了啊？” 他说：“不对啊，我一直有注意路边的标志啊，没觉得我们错过了啊。”
我想，还是继续开吧，即使现在调头，也不安全。因为这是双向单车道，山路并不宽，虽然车不多，但万一对面驶来车辆，那就惨了。
最后，我发现真的不对劲，因为前面的路越来越宽了，路边的标志显示33， 我们这才意识到，我们竟然开到了33号公路上，也就是说，快开到了附近的小镇上！！！天哪！我看了看地图，我们已经超出了路易斯山十几英里！而我们还需要在这茫茫大雾中原路返回！
原来，从北向南驶进路易斯山时，要从左边拐进去，因为雾太大，我们都没有看到左边的标志，所以才一路越开越远。从大草甸到路易斯山，一共只有6.2英里的距离，我却从晚上九点半一直开到十点四十分，整整一个多小时啊！
终于回到了小木屋，不用在外面胆战心惊地开车了。但是这个小木屋太老旧，它的门总是关不紧，我一使劲，门关上了，悲催的是，门打不开了。这时我想出去上厕所，只好给我的同伴打电话，幸好他没睡在小木屋里，而是睡在了车里。可是他手机打不通，估计没电了。我只好在屋子里使劲撞门，可是也无济于事。当时已经很晚了，又不想打扰登记处的工作人员，算了，还是先睡觉吧，明早起来再解决门的问题。
晚上我躺在睡袋里，想想这一整个晚上经历的事情，心里不禁感慨，为了看一场吉他演唱会，我可真是豁出去了……再看着天花板上的蜘蛛网和木头墙缝儿里的蜘蛛，心想：老兄，你可别半夜爬出来啊，我这一晚上已经受够了……
第四天
一大早起来，先给登记处的工作人员打电话，告诉她我被锁在门里出不来了。后来，两个工作人员才过来从门外帮我把门打开。
登记处的营地商店里有免费的咖啡和茶水，我和我的同伴先喝了两大杯咖啡，他昨晚睡在车里肯定没有睡好，而我昨晚时不时地醒来看看墙缝儿里的蜘蛛还在不在。
早上下了会儿毛毛细雨，我们继续沿着天际线南行。一路上仍然雾蒙蒙的。我们开到了离阁楼山（Loft Mountain）比较近的一个观景台，看到了下面这一幕：
简直太美了。我觉得照片和视频所展现出来的有限，无法完全拍出云海的美丽。
我真想一直待在这里，看眼前云雾缭绕、云海漫漫。
再一次，我体会到了“仙”的感觉。虽然昨晚的大雾让我有了一次惊心动魄的开车体验，但是这阻碍视线的雾气，也创造了眼前的仙境。
云雾弥漫山谷，在风的吹动下恣意地扩展它的疆土。渐渐地，云雾变成了云浪，又变成了云海，与天空相连，与山川相映，无边无际，犹如仙境。
啾啾的鸟鸣在山谷中回荡，萧萧的风声在丛林中回响，望着眼前飘舞的云海，昨晚的紧张和恐惧感仿佛在这一瞬间消失了，我的心变得轻盈起来，一种豁然的宁静和喜悦感遍布全身。
之后，我们就沿着天际线往南行驶，南边的观景台和徒步小径和北边相比相对比较少。我们一直开到了位于105英里处(Mile 105)的石斑鱼峡入口站(Rockfish Gap Entrance Station），这就意味着仙纳度国家公园之旅到此圆满了~
还有一些有趣的景点，可以在以下中文地图的链接中找到：
https://www.nps.gov/shen/planyourvisit/upload/Park-Brochure-Chinese.pdf
第五天
我们去了位于仙纳度公园西南边的乔治华盛顿国家森林雪兰多湖休闲露营区（George Washington National Forest Sherando Lake Recreation Area）。
这片区域在当地被称为蓝岭山脉的宝石。在这里可以露营、野餐、钓鱼、游泳，也可以徒步旅行。谢兰多湖是两个一大一小的湖泊，总占地25英亩。较小的湖泊只可以钓鱼，较大的湖泊有沙滩，可以游泳。
这里的沙滩并不是很干净，浅水处有很多枯叶和水藻，也是蝌蚪生活聚集的地方，一不小心就会踩到一群蝌蚪或是一两只快长成青蛙的大蝌蚪。
因为我们不赶时间，所以在这里待了整整一天。
第六天
我们有两天的时间从弗吉尼亚州（Virginia） 开到南卡罗来纳州 （South Carolina）的康加里国家公园，当初并没有规划具体线路，所以我们临时决定沿着蓝岭公路（Blue Ridge Parkway）南行一段路程，再回到预订的酒店。
在仙纳度公园最南边入口的不远处，就是蓝岭公路最北边的入口，我们沿着公路向南驾驶，在6英里处 (MP6)的驼背岩游客中心（Humpback Rocks Visitor Center）拿了地图，因为沿途信号不稳定，最好带一份纸质地图。
当天也是很多雾，我们在10.7英里处（MP10.7) 的乌鸦栖息地观景台(Ravens Roost Overlook)看到了以下的风景：
之后又在22.1英里处(MP22.1) 的秃山观景台（Bald Mountain overlook）看到了类似的壮观景象。
沿着山路有很多观景台，也有很多远足小径，如果时间充裕，可以驻足观赏，细细品味。
在网上可以下载蓝岭公路地图以及徒步路线地图：
https://www.virtualblueridge.com/maps/
之后我们来到了74.7英里处（MP74.7)的雷岭行人观景台（Thunder Ridge Pedestrian Overlook）。把车停好后，沿着石阶往里走，一幅泛着蓝烟的雾起云涌的广阔风景豁然出现在眼前，顿时感觉整个心胸开阔了许多。这时我才觉得，用“蓝岭”来命名这片土地的山脉，其实很恰当。
远处的浅蓝、靛蓝和深蓝一层层地铺染开来，浅处的鲜绿和深处的墨绿错落有致地镶嵌在大地的画卷中，洁白而厚密的云层漂浮在天空中，似近似远，很自然地与山脉和大地相融，仿佛浓浓的雾气笼罩着山川大地，又仿佛山川和大地散发的雾霭染白了云层。
之所以用“蓝岭”来命名这些山脉，科学的解释是：蓝岭山脉从远处看，呈现出蓝色的色彩。树木挥发出一种叫做异戊二烯的碳氢化合物，释放到大气中，产生了这种独特的景象。
而我认为，白色、绿色、蓝色等颜色交织在一起，蓝色却是这幅画卷的主色调，因为它既可以与天空的洁白交融，又可以和大地的青色相配，自然而协调，冷静而深邃。站在观景台上凝视着眼前广阔的美景，感觉自己的心好像也被这种深沉而宁静的蓝色感染了，瞬间变得好平静好平静……
古老的切诺基印第安人（Cherokee Indians）将山称为Sa-koh-na-gas，意思是蓝色。也许，这才是山最原始的颜色：汹涌而沉稳，豁达而内敛，宽广而安详。
沿着蓝岭山路一路向南，我们在水獭顶游客中心（Peaks of Otter Visitor Center MP86)吃了晚餐， 从餐厅的玻璃窗向外望去，远处的山和水相映成辉，构成了一幅清新秀丽的山水画。
本来想继续沿着蓝岭公路向南驾驶，但是担心晚上起雾，于是决定开到附近的高速上。开出蓝岭的山路，沿途的乡村小路也很美，让我想起了一首脍炙人口的歌曲《乡村路带我回家》（“Take me home, country road”），由乡村歌手约翰.丹佛（John Denver）演唱，现在已经成为了西佛吉尼亚的官方歌曲之一。
蓝岭公路一共 469英里，限速每小时45英里，如果一直沿着蓝岭公路驾驶，会一直到达北卡罗来纳州（North Carolina）的大烟雾山国家公园，沿途跨越阿巴拉契亚山脉群的南部和中部，越往南行驶，风景和人文特征越是有趣和多样化。前文提到的阿巴拉契亚步道与蓝岭公路也有很多相交处。
我们这一天驾车游览了蓝岭公路100多英里 ，虽然不及整个公路的四分之一，但已经很满足，大自然的馈赠如此丰盛，我们是何等有幸成为它的享用者。当然，以后有机会一定会把整条蓝岭大道游览完。之后的康加里国家公园和大烟雾山国家公园的游记会陆续更新 ~~~
