文 | 陈红华
山野清朗，弥漫着湿泥与青草延绵不绝的香气。草木发新，回荡出春菜舒展泛绿的色味。
娇艳欲滴的菜心、草籽心，软糯清甘的豌豆苗、蚕豆瓣，陆续上桌，令人口舌荡漾。而随意一洼地就能生长的韭菜，则是送给味蕾的绝佳春礼。
映着黄绿相间的韭菜鸡蛋，卷着韭菜蛋香的煎饼，一口香的韭菜饺子，一扫冬日里的浓荤重味，带来满眼的青翠绿意与鲜嫩的春日之味。
蒿蕨椿笋皆为鲜，可最能撩人舌尖的还是春韭。
01
我所在的学校附近一条街上，“阿驰水饺”（排队等候的生意）被“建华饭店”（早上主营各种面）和大饼油条铺夹击；里间是菜场，出口是两家早餐店，主营包子馄饨，人头攒动；煎饼和早餐店临街三角而立。
晨间，是各摊各店自己的高潮时刻。然而，煎饼的摊位像个例外。车摊前，偏好的食客时有时无。若是站着等，不出一两分钟，各式煎饼就出锅，装袋，满口香。
摊主是位东北大妹雷姐，她不急不躁，动作娴熟，一松一铲，一按一卷，仿佛时刻在做无声的广告：韭菜馅，还是萝卜丝馅的。
因为常去，雷姐老远就认出了我，问也不问，就下韭菜馅了。
她系着围裙，站在车棚里，舀面糊，烫煎饼，简单粗暴地开火，抹点油，不调味，香煎两面，随手打个蛋，加入小把韭菜，抹点黄辣酱，放入白底红字袋中的那一刻，外酥里嫩，色泽浓郁，满是诱人的味道。
“好烫的，慢吃啊！”她笑着递过煎饼。我哪里还听得进东北大妹的这声叮嘱，早撩开了袋子，热气随即扑到脸上，酱香、韭菜香、蛋香争先恐后地往鼻孔里钻。一口尝鲜，面皮酥脆，麦香正浓，鸡蛋与韭菜透着自然之合的鲜香，这样的韭菜煎饼团着撩人的烟火气，勾人心魄，不进校门，就已落肚。没别的原因，因为它好吃啊，趁热吃。
这样的一个韭菜煎饼当早点，配一碗米粥，让整个上午温润舒畅，气血复活。
02
疫情期间，女人渐为厨娘。她做韭菜煎饼也是驾轻就熟。和面，擀皮，三两个鸡蛋，打散入平锅，炒成黄灿灿的蛋碎，慢慢摊凉。一把把清洗干净的韭菜，一刀齐整下去，满屋都是韭菜味儿。切细的青青韭菜和白黄蛋碎，黄绿相间，煞是好看，浇上油，调下味，平锅一烫，立马让人垂涎欲滴。
包韭菜馅，捏边热油，下锅烫贴，女人做韭菜煎饼总是一气呵成。刚出锅的热烫又最香，在女人身后蹲守，锅里的饼被煎得两面焦香金黄，香气弥漫，我顾不及手里端个盘子，顺手随时迎接韭菜煎饼，大快朵颐一番。
先咬一小口，放一放韭菜煎饼里的热气，再趁热吃。只不过，在韭菜煎饼面前，谁还有空想这些呢。于是，一边真香，一边真烫，吃得跳手跳脚，鲜到忘乎所以。一口下去，霸气的鲜香连同丰盈的汁水，撩人的春色在滚烫中升华，直到我的肚皮撑得滚圆，再也吃不下。
03
韭菜的味道，最适合与牛肉相配，清炖牛腱，美味无边。懂行的厨师，便琢磨了这道新菜。小炉猛火，待清水沸腾，公筷一夹，牛腱下烫。再顺一把青青韭菜，自是生鲜。
像“迎君阁”这样的县餐饮协会副理事长单位，是最早一批的践行者，也带动了小镇的餐饮品种与品位。
“清炖牛腱，韭菜绝配，须嫩，老了难嚼。”
确实。春韭又叫“起阳草”，顶着春寒料峭，迎着阳气生发，其貌清新，其气香浓。春天的韭菜，是难得的鲜香。到了夏天，韭不如草，味道大打折扣。
我老家一洼杂草间的春韭，生命力绝不输给杂草。老爹料理的菜地，用不了几天，春韭已有了一青二白的架势。下田里割回一把韭菜，个头不大，却鲜嫩欲滴，香味扑鼻。
04
韭菜炒鸡蛋，是韭菜最亲近而家常的吃法。别的不说，开春儿的头茬韭菜，单就绿的鲜明，黄的动人，就足以让人心情明媚，如沐春光。
三四月间，无论是家常寻味，还是饭馆点单，韭菜炒鸡蛋绝对是上品。
《礼记》中：“庶人春荐韭，配以卵”，卵即为蛋，如此说来，韭菜炒鸡蛋，也算是源远流长，难怪大江南北的餐桌上都有这道国民菜。
嫩嫩的春韭，自然馈赠。韭菜炒鸡蛋，或是韭菜煎饼，亦或是韭菜饺子，皆是春日妙品，既抚慰了味蕾，也唤醒了思绪。
草木果蔬，择时而食，本是件日常而又自然的选择，却因有关美食记忆的微妙作用，开启了一段浓浓的念想和美妙的回味。
