自从定居哈密后，巴里坤的西海子有十六年不曾光顾，要去看看它的愿望越来越强烈。这个周末，我们来了一场说走就走的旅行。
碧空辽远，云朵如絮，西山青色的轮廓渐渐真切，它深情款款的将一湾浅蓝的西海子搂在臂弯里，一别多年，它们依然相偎相依。西海子是一个高原湖泊，湖面略成椭圆形，东西宽约9千米，南北长13千米，面积113平方千米，四周山峦起伏，水草丰美。东湖碧波荡漾，西湖一片银白，东湖有大片沼泽湿地，湖周围是辽阔的牧场。
每当盛夏这里帐篷星点，牛、羊、骆、马成群，哈萨克族牧人常在湖滨草原举行盛大的“阿肯弹唱会”，是一处避暑旅游的好地方。
眼前熟悉的景色让我鼻尖发酸，内心激动。下车后，清凉的风扑面而来，呼吸的空气也是沁凉的。岸边小超市里，脸庞黑红的哈萨克牧民摆出各种本地特色小吃，有瓶装酸奶、奶疙瘩、包儿萨克等等，他们讲着不太流利的汉语同过往游客做生意。
水上浮桥自岸边延伸到西海子深处，天蓝色的塑料盖板和乳白色的扶手栏杆相互映衬，让游客产生踩着一片海蓝蓝走向远方的想象。汽艇停在浮桥周边，哈萨克小伙热情地招揽游客们坐水上汽艇体验。魂牵梦绕的西海子，今天呈现的朝气和热闹有点出乎我的意料。
我们迫不及待地踏上有点摇晃的浮桥一路前行，和游人擦肩而过，游客陌生而亲切的笑脸让我感动。朋友们兴奋地拍照，嘟嘴、剪刀手、萌萌哒，手机相册里满满都是她们幸福的表情包。
西海子的资源是巴里坤人主要经济来源，夏季捞卤虫，冬季采芒硝，都是重体力劳动。十六年前的西海子，没有水上浮桥，没有游人，更没有汽艇，是我乡土记忆中最厚重的一笔。
寒冬腊月，滴水成冰，上百辆拖拉机几百号人拉上伙食家当汇聚海子。人们住在地窝子里面，当地支个大火炉取暖。天还黑乎乎的，女人们起来做饭，男人们吃过早饭，穿上裤靴皮褂子戴上棉帽子，从头武装到脚才出门。进了海子后，力气大的在硝层上礅炮眼，胆大心细的放炮。放完炮，他们用二十来公斤重的钢纤撬起门扇样大的硝块。水硝死沉死沉，几个男人抬着往车皮上撂。活重，一双棉手套撑不过一天，男人们都在手套上戴上护皮。太阳刚冒花，大坝上冒着黑烟的拖拉机一辆接一辆的上来卸硝块，硝场上卸下的硝块如同一条条青黑色巨龙。
天黑了，男人们带着一身白花花的碱水印字回到地窝子，个个脸膛黑红。洗过脸，吃上一顿卤汤拉条子，然后几个地窝子的男人约到一起划拳吃肉喝酒，是他们累了一天最惬意的时候。
夏季到来，岸边褐色的碱土泛着白生生的碱花花，直直刺着人的眼，走在上面泥泞无比。西海子虽名为“海”，最深的地方也就及腰，海水咸涩无比，只有一种卤虫可以生长。卤虫又称“金沙子”，薄薄一层浮在水面上，细小无比。人们穿着齐腰的裤靴,拖着长长的特制的纱网重复一个简单的打捞动作，没有好的体力一天撑不下来，何况日头毒，皮肉隔着衣服都被烤疼了。
当时没有汽艇，打满气的橡胶轮胎是打捞卤虫的运输工具。人们也在卤虫易聚集的地方围上一圈纱网，隔几个小时去一次，将聚拢在一处的卤虫打捞完。有些人甚至住在河坝上，深夜十二点的时候，乘着橡皮轮胎进入西海子查看卤虫集聚情况。打开手电，如果发现网子旁边红红的一层，那可是大喜过望，捞个痛快。
深夜下海子也是胆量活，浮在水面上，黑色的波浪无边无际的涌过来，让人觉得恐慌而惊悚。晚上下海子的时候尽量抬头看满天繁星，听耳旁水浪浅吟低唱，赋予夜行海子诗意的一面。
西海子的风率性而粗犷。有时捞卤虫的人还没上河坝，西山的风呼啸而来，海水被急急推向东岸，狂风撕扯着海水，掀起无数个跳跃的浪头。撤走海水的水底芒硝犬牙次乎，沼泽黑臭无比。人们被浪头和海风打得东倒西歪，浑身的碱水和淤泥，可是别无他选，只能奋力赶上河坝，他们知道西海子就是这么爷们！
旧时片段不断闪现，岁月变迁，在巴里坤人前赴后继的建设下，西海子揭掉褐色的碱土壳，掀起沉重的芒硝块，换去旧貌，欣欣然展开了历史的新颜。西海子，我们久别，终于重逢。
