在上海生活了20多年，在上海过了20多个年的中原土著，尽管满是喜欢，碎碎念念的还是那一锅回味无穷的中原年饭——使用三十到初一“剩菜”烩制而成的大锅菜。
年夜饭，是春节的重头戏，“除夕”，除旧布新，是生活的希望。上海有不少人家年夜饭会选择在酒店、餐厅。我在一入腊月就定下了艾美酒店的一个包间。8个人大约有大大小小20几道菜，算是相当丰盛。不仅有龙虾，还有北美的蟹，南美的虾等等。
但我最最的爱，还是红烧肉。
年三十并没有去酒店，而是选择把预定酒菜带回家中。我们当然吃不下那么多，所以，初二以后，我便有了发挥厨艺的机会。
初二一大早，我把红烧肉从冰箱里取出来倒入铁锅，加皮冻、粉条、生菜等然后倒入开水，来个一锅烩。开水一定要加到唚过所有的“剩菜” ，再把火开到最大。等烩菜咕嘟嘟嘟冒花，再把火旋到最小，慢慢沌。等到水收到六分的量，停火。这样，满满一锅的年菜，大锅炖，就完成啦。
它的美妙在于吃起来的口感。猪头的香浓，入口清润。红烧肉肥瘦分离，一口留香，一口有咀嚼的美丽。家乡的红薯粉条，是我几十年固定从一个农家固定购买的，它具有市场高科技粉条没有的纯粹：劲道、厚实、土地的香浓。唯一缺的是大白菜。不是没有大白菜，是我已经吃够了可能是一辈子才需要吃完的大白菜：妈妈活着时，会加入整整一颗大白菜——那个时候太缺肉了。所以，那个时候的“年菜”，现在想一想几乎就是烩大白菜。一顿吃不完，留在那里，第二次再加大白菜，水、粉条等，肉是及其稀罕的，甚至一块儿肥油，都格外珍贵。
上海这地方，十里洋场，上海的年里飘满黄浦江的鱼腥味，这种鱼腥味来自五湖四海。但没有原汁原味的永远的大烩菜。有的是精细的法国菜、美国菜、日本菜，还有传统的宁波菜等。当然也有上海当地特色的譬如，“焋糕”，上海本地最地道的“年味”菜谱，但几乎难觅其踪迹，更不用说。它们都很美，我喜欢他们。特别喜欢日本帮，那个精致，是法国菜永远也不能比拟的。不幸的是，上海的日本餐馆几乎50%以上是上海人等开的。有样，但没有灵魂。如果你有幸碰到日本人，特别是比较高级纯正的，那真是天大的福气。宁波菜，充满淡淡的海水味，一如我讲过的“黄浦江的味道”，缺少一些纯粹，虽然也偶有波浪，但不过浪花几朵而已，难以永久。
大年初一，几乎雷打不动的是，一大早我们去爬爬海拔100.8米的佘山，然后去上海最高的餐厅吃一顿比较正宗的西餐，这个，是充满鱼腥味的上海过年的繁杂菜谱里我还算喜欢的一个。
在那里，把半杯红酒，俯瞰整个壮美的上海滩，品味五味杂陈的上海，回味过去的一年风雨阳光。
憧憬未来的一年，期盼阳光明媚。
