到上海，我只吃「老吉士」、「小白樺」和「阿山飯店」這三家正宗的滬菜，其他新派和改良的，不用豬油，油不濃醬不赤，淡出鳥來，每次試過都媽媽聲，裝修再美，價錢再貴，打死我也不肯去了。
這回，在湖州有個公務，與當地最著名食家沈宏非兄湊合的。先吃一頓很地道的湖州菜，又到新浪微博網友「住樓底的波子」家裡享受了家常菜。最後一餐，宏非兄說要帶我去吃「汪姐的私房菜」，我對「私房菜」這三個字很敏感，失望了又失望，絕少吃到好的，既然宏非兄叫到，對他有信心，也就懷着半信半疑的心態前往。
開車來接我的是楊惠姍的私人助理孫宇，我儘管叫她小宇，同音，又叫小魚。魚兒人小，食量極大，吃極不飽，每次同行，都聽到她肚子餓得咕咕的聲音。她在微博上的名字是「吃飽的幸福」，只要能飽，才笑得出來。好在她嫁了一位廚師，名家順，我用這個名字也寫過兩篇文章。通常做菜的人在家不做，家順不單做，還喜歡買菜與洗碗，做老婆的只是一味幸福。
「地方在哪裡？」我上了車後問。
她回答：「虹橋。」
「哦。」我說：「阿山飯店也在同一區，第一道菜不好吃的話，馬上轉到阿山那裡去。」
小魚會吃，但路倒不熟，車子塞了又塞，她走錯了又走錯，花了一個多小時，終於來到，在一個屋村內，大廈的五樓中一個單位，有三間房，兩間大的可坐十二人，我們訂的是小的，本來坐六位，今晚加了助手小楊，一共七人，我反正晚上食量不大，只顧喝酒，菜夠吧？
「汪姐的，多到一定吃不完。」宏非兄說。他們已先到，來了「住樓底的波子」。做麵做得很出色的「管家的日子」，和他們的友人「老波頭」，他是當地著名的食家，又叫「豬油幫幫芒」。
坐定後，第一道冷菜上了，是「銀絲芥菜」。這是本地人的春節宴菜，銀絲也稱佛手芥，是一種細莖、扁心、細葉子的芥菜。也能特製為酸菜，鮮香極辣，可以放一年不變味，佐酒尤為爽口。原料有銀絲芥菜、花菇、木耳、黃花菜、雞腿菇根。油滾後翻炒，加醬油、陳醋、鹽糖，上鍋蒸，小火燉上半小時，微涼後裝入密封容器存三四天，食前加辣油拌勻。
一吃進口，又鹹、又甜、又油，這下子可好，完全對味了，是久違了的上海菜！大喜，安心坐下，可以不必到阿山飯店去了。
接着上的是醉蟹，這道菜汪姐在《舌尖上的中國》中做過，今天親嘗，的確與眾不同，甜甜香香，一點也不覺鹹，想整碟都吞下去，但也得留給他人。
嗆蝦跟着，和我以前吃的做法不同，活蝦不是沾紅腐乳醬，而浸在一碗有酒的醬油裡，加上大量的芫荽。我用手一隻隻撈起，放進口，依照門牙的彎度，曲着的蝦一對準了，就那麼一咬，再一吸，肉全進嘴中。殼完整，放在碟緣，一隻隻，排成一圈，眾友紛紛舉起iPhone來拍下。
冬瓜來了，一大塊，切成一片片。
「是臭的嗎？」我問：
「臭菜是別地方才做得好。」宏非兄說：「我們上海人不太吃，你試試看。」
進口，是鹽滷的，味道並不特別，接着的糖醋小排也只得一個甜字，可是很奇妙地和其他地方做的不同，鹹和甜中有種層次感。
接着是墨魚，個子不大，整隻上桌的，切成一段段。墨魚，是寧波人做得好，上海菜就是江浙一帶的總匯。吃到墨魚，就想起倪匡兄，他打死也不肯回來，即刻拿起相機拍了下來，準備發在微博上，可惜他連微博也不上了，只有請「倪學研究會」的同人打印出來交給他。
碧綠的涼拌萵苣絲一看平平無奇，也沒有一般加辣椒絲的現象，也不下味精或麻油，但還是多油，應該淋上熱油再放涼的。
素雞像一塊塊的西洋火腿，吃出肉味，用傳統的濃油赤醬法製出，白切雞則如一般人說的雞有雞味。
熏魚放棄鯧魚，改用鱖魚，油炸後煨濃醬，待乾切片。
麵筋中包了豬肉碎，像是從油豆腐粉絲中撈出來當小菜吃。
最精彩的、但扮相最普通的是蘿蔔絲拌海蜇頭，我已吃得不能動彈，看那樣子不想舉筷，宏非兄叫我試試看，不吃會後悔。
勉強吃了一口，咦，出奇地美味，見剩下大半碟，也學倪匡兄的吃法，搶過來放在自己面前，不與別人分享。
剩下一大堆菜，打包的打包，多數是給小魚吃進肚子裡面，看她的表情，好像要飯。不必那麼難聽，是真的要一碗白飯才夠喉。
其他人都大叫飽飽，沈宏非說：「這只是冷菜，還有一大半沒上來！」
MEILO SO插圖
熱菜上桌，第一道是蒜子燒河鰻，肥胖的鰻魚酥炸了再紅燒，捲成一大圈再加濃醬紅燒，成為烏黑色，像髮菜多過魚。煎過的大大顆蒜頭再圍着外圍，中間的熱油伴着芫荽葱，陣陣香味傳來，非常有氣派。
那層厚皮最肥最香，但好吃的，當然是蒜頭。
接着是車厘子醬汁肉，大顆的櫻桃黑中帶紅，被綠色的蔬菜包圍，那大塊的肥豬肉也像被車厘子染紅。最不喜歡人家說甚麼入口即化，但肥的部份的確是像雪糕般溶在口中，這道菜是紅油赤醬的代表作。
另一道紅油赤醬菜是八寶鴨，鴨的個子不大，頭部打了結，像隻蹄膀。打開了裡面有炆得爛熟的蓮子、栗子、冬筍、臘腸、胡蘿蔔、香菇、銀杏和糯米，是腌製過夜後油炸了再蒸出來的作品。這道菜，要是像「老吉士」一樣以豬手拆骨了來代替鴨子，會更加出色，各人邊吃邊聊，小魚不作聲猛吞。
來道清爽一點的，是塔菜冬筍。一吃，甜得要命，這也對路，塔菜雖然打了霜，已經很甜，但做滬菜，硬加糖，一點也不妨礙味道，只會增強食慾。
要道湯調節胃口，黃豆排骨湯真材實料，沒有花巧，煲久了一定甜，這種甜味就不必下糖了。不，不應說甜，是鮮得要命，湯一下肚，飽了起來，不能吃了，再不能吃了，大家那麼說，小魚又狂吞。
飽了，就有點挑剔，下一道的清蒸鯧魚，我就認為沒有潮州人蒸得好，他們是將一尾大的ݹ了三刀，塞入酸梅，讓肉翹起，下面再塞三支調羮讓蒸氣透底，上面又鋪肥豬肉，讓油溶入魚肉。那麼大的魚，只蒸七分鐘就熟。
不過厚背的部份蒸熟了，肚子那片極薄的肉不是過火嗎？聰明的潮州廚子把番茄片鋪在肚上，火力就透不過來了。加冬菇絲、中芹絲等等，是對鯧魚致最高敬意。小魚並不批評，把魚吃光。
再好的菜也吃不下去了，本來有部戲講吃的，拍得最好，叫《芭比的歡宴》，我們這餐，是汪姐的狂歡宴！
接着上的是醃篤鮮，這次改良，不用豬骨來熬，代替的是一隻老母雞煲出來的湯，百葉結、冬筍照落，還是那麼鮮甜，喝個兩三碗方能將息。
甚麼？還有。上來的是一個長形的碟子，算好了人數一人一隻的大閘蟹，不吃怎行？汪姐知道當今的大閘蟹已不像從前的那麼味濃，就不蒸，也不煮，乾脆鹽焗！
剝開後雄蟹的白膏溢出，折半，只吃膏，肉和爪，當然不去碰了。
又上菜，這次是小碟，好像很容易吃下，菜名叫燜糊肉絲，是家常到不能再家常的小菜，大家又扒了幾口。
小魚說：「再來點飯最好！」
「沒問題，我已準備好。」宏非兄說。
這時上的是一人一缽的白飯，上面鋪了兩粒又肥又胖的臘腸，是宏非兄囑人做的，當今的臘腸肥肉已少，還有甚麼全瘦肉的出現，真叫人罵他媽的。他做出來的是肥瘦各一半的腸子，一咬，波的一聲，油爆出，叫為爆油臘腸。
我已投降，臘腸是廣東東西，常吃，就不去碰了，小魚那份已吃清光，就把我那缽飯和腸給她，這小妮子當然不客氣地接受。
單單香腸也許不夠配白飯，汪姐又做了一個家常的炸豬排，這是上海家庭必備的菜，大家只吃了一兩塊，小魚吃光。
飯太乾，應該再有湯，這時上的是咖喱牛肉小餛飩，又是菜又是湯又是小吃。上海人的咖喱和其他地方都不同，有它獨特的香味，牛肉已燜，容易入口，那小小粒的餛飩，一人來一兩粒沒有問題呀。
打死了也不會再吃，我向我自己說。這時再來個壓軸的，是碗燉蛋。
蛤蜊燉蛋已很少大廚會做，家裡的廚娘倒還拿手，上幾回來上海，都叫這一道我最喜歡的滬菜，上桌一看，蛋的上面躺着幾粒已經打開的蛤蜊做裝飾，這種菜要蛤蜊在蛋內爆開，流出甜汁才好吃，那些廚子都應該抓去打屁股。
閒話少說，用湯匙一勺，啊哈！挖出來的不是蛤蜊，而是小小但肥胖的黃泥螺，黃泥螺不是醃製，用新鮮的，實在實在萬分精采，又吃掉大半碗。
甜品有八寶飯和杏仁豆腐，皆出眾。以為吃不完要打包，但給小魚全部吞下。
有部電影叫《芭比的歡宴》，這頓飯，簡直是「狂歡宴」。
汪姐出來，我向她深深的一鞠躬。
「從小好吃，家人也愛吃，每餐都做了很多菜，我一一學會，周圍的家庭主婦又來教，有了基礎，在菜市場上看到甚麼就做甚麼給客人吃，也不去算有幾道菜了。」她謙虛地說。
要個地址，下次來上海一定來吃，宏非兄說不必，打電話給他好了。
宏非兄在上海大家都叫他沈爺，過年之前他在網上推出「沈爺的寶貝」，盒子裡面有肥臘腸，也有大閘蟹的禿黃油等等，都是最不健康又最美味的東西，我們都說，太多人來了汪姐應付不了，不如先購買沈爺的二千塊錢貨才介紹給別人吧。
這當然是說着玩的，眾人哈哈大笑，喜氣收場。小魚在一邊，終於打了一個噎，做出《西遊記》中豬八戒把整個和尚廟的粥都偷吃光，還做出「老朱半飽」的表情。
